Цитата
(POLIXAT 05.03.2015 19:06:42) Цитата (ремесленник 05.03.2015 17:29:20) Для небольшой мастерской нормальная экономия. человек писал про большое количество моделей. Или у него 10 штук - уже много?

Вопрос риторический. У меня их около 1000 штук. Если бы было всё в серебре, то это 2000-3000 баксов, а их есть куда пристроить помимо мастер-моделей.

Цитата
(jeweler1000 04.03.2015 23:49:04)Из каких еще латунных сплавов рекомендуете лить мастер модели?

Лью именно из той бронзы, что посоветовал Далынин.

Цитата
(jeweler1000 04.03.2015 23:49:04)Какую резину тогда выбрать для пресс-форм?

Резина силиконовая костальдо любая. С каучуковой не работаю не знаю.

Цитата
(jeweler1000 04.03.2015 23:49:04)Есть ли какие-либо новые советы по данной теме?

При литье ничего не добавляю кроме борной кислоты в виде флюса. Использую вторично, троично ...

Температура прокалки опоки 850, выдержка пол часа-час и лью на этой же температуре ажур-тонкое-филигрань, что потолще температура литья ниже уже по опыту.

А вот для проката эта бронза не подходит(или с очень большим трудом) - трещит.

Цитата
(kondrat 05.04.2015 23:26:08)Я смотрю никто усадочной раковиной это явление не обозвал,

зато подумал что это именно отломанный кусок фм - отламывается в промежутке "после вытопки воска - начало прокалки фм"= отламывается кусок фм именно из-за усадки воска при перепаде температуры . Описать этот случай стеснялся(( стесняюсь)) потому что как таковым "литейщиком" не являюсь и оборудование у меня на много скромнее - а вот подобные косяки были и их победил.
Как-бы там не было и каким-бы профаном я не был случай имел место быть у меня - подобный случай раскусил и победил. Опишу что было у меня и как\на чём. Заранее извеняйте за карявое изъяснение ( не поэт)
Суть такая. Когда только начинал лить ( три года назад) у меня случались подобные косяки и т.к температурные режимы я старался блюсти то не сразу мог понять всех браков и дать им ответ себе - ведь фактов много = как брак в восковке так и огрехи при формовке и + толпа температур, как питатели , сорта восков и фм. О подобном косяке\браке сообразил когда дело дошло до литья не из инжекторного воска а из модельного = он модельный даёт более чёткие такие браки.
Теперь какую я допускал ошибку и возможно она у вас похожа. Воск я вытапливал в духовом шкафу( как на кухне) . Ёлка заформована ОК ,два часа сохла и ставил в холодную духовку. Духовку на 150-170 градусов и понеслась вытопка = с инжекторным всё ок а с модельным в духовке не прокатит = фм осыпеться потом в муфеле при прокалке. Когда в опоки отвытавливались в духовке примерно час-полтора то попутно включал муфель на первую полку 150*. Муфель выходил на 150* и переставлял опоки из шкафа в муфель - в это время температура в муфеле падала градусов до 130 иногда ( по разному было), температура падала в муфельной от того что не долго по времени переставлял и держал открытой дверцу а от того что температура опок была ниже чем нутро камеры муфеля и эти опоки имели разницу по температуре - и вот он и косяк. Смысл такой что при вытопке воск расплавлялся в нутри опоки и впитывался частично в ФМ и когда падала температура в муфеле то воск просто застывал при этом давал усадку и выламывал кусочки фм - эти кусочки фм конечно потом вытекали при прокалке если опока калилась воронкой вниз а если воронкой вверх то просто сваливались на макушку ёлки в виде песка( не кусками) и этот песок потом не видно на изделиях но зато видны раковины выломанные в стенках фм. А модельный воск при 150 только чуть разсапливиться с верху и чуть впитается в фм - после перестановки то что рассапливилось и впиталось в фм от температуры в 150 = отломит полубас где-то и что-то - итог на модельном такое заметнее чем на инжекторном. Выход у меня был такой (именно в моей ситуации и от моего оборудования) - купил лазерный измеритель температур и поменял градусы в духовке и муфеле чтоб избежать перепада температур.
Теперь мысль про ваш случай. Имею догадку что у вас тоже возможно имеется перепад температур. Почему именно на этих крестах ??? - допускаю что воск Кастальдовский который быстро застывает , типа Руби Ред - ломает стенки при усадке при перестановке из вытопки на прокалку. Потом ещё думка что у вас на кресте кант толстый а фон креста тонкий - при вытопке фон уже кипит\бурлит а кант модели\креста ещё только начинает готовиться к вытопке. Подозреваю так-же что у вас всего один питатель от креста к стояку - изходя из этого допускаю мысль по выходу из ситуации. Возьмите готовую вашу восковку этого креста и выполните питатель не одинарный а тройной в виде трезубца = один питатель к низу креста и два по бокам креста - это даст больший шанс по сливу воска при вытопке - отлейте и запеките новую резинку. Можно ещё один эксперимент- наберите ёлку, заформуйте и после высыхания фм начните вытапливать воск в муфеле воронкой вниз и потом не переворачивая так и прокалить воронкой вниз - такого брака точно не будет ( не кувыркайте опоку литников с низу на верх и найдите момент когда сольёте в утиль вытопленный воск из поддона если его много при этом не дав заметного перепада температуры на опоку) . Другие ёлки у вас отливаются ок потому что наверно они меньше чем этот крестик и в отличии от крестика они успевают вытопиться при привычном вам графике по времени на вытопку а крест больше и не успевает вытопиться - после того как не вытопился а вы танцы по кувырканию и следствие перепад температур и всапливленный воск в фм разрушает стенки. На ваш вопрос почему именно низ ёлки имеет такие дефекты ? - потому что вы перевернули опоку воронкой вверх ( разница температуры поддона и разница воздуха в камере разная)
Просьба к вам - покажите на фото восковку этого креста на просвет ( чтоб увидеть разницу по толщине канта креста и толщины фона ) и какой питатель. Опишите как извлекаете воск из опоки - выпариваете или вытапливаете ?

Лил так - методом рекомендованных производителем температур для литья данной бронзы для себя подобрал нужную температуру. Производитель рекомендует расплав доводить до 1050* и отливать - у меня такая температура не пошла ( были всегда поры и не проливы),,, стал плавить в плавилке при 1120*(потолок Шаталла) - с такой температурой всегда проливалось всё ок и отлил уже таким способом толпу ёлок ( три банки , 3 кг ) но вот теперь косяк в том что уже второй раз при отливке ФМ как-будто пропитывается выплыснутой бурой вместе с бронзой и растравливает стенки ФМ .Но не просто растравливает но и ПРИКЛЕИВАЕТ ФМ к моделькам - отодрать трудно. На фото сразу после отливки отмытыдолго и мутороно "кёрхером" . Блины лились первыми ,перед выплескиванием бронзы в опоку чательно перемешал графитовой палочкой и разогнал сверху грязь ( грязи собственно и не)видел ,буры перед плавкой в килограммовый тигель по объёму насыпал столовую ложку - после отливке на шляпу в воронку на ёлку вся эта бура вылелась в след за бронзой а может часть и вместе с бронзой. - итог печальный =ВСЯ ЁЛКА В БУРЕ+ФМ и не отодрать. Грифы когда плавил то буры не подсыпал и они отлились чистыми .
В отбеле ( в лимоке ) этот белый налёт не растворяется и после в УЗВ тоже не отлетает .

Цитата
(Станислав Амелин 18.04.2015 00:01:17) написал о температуре, только вот не пойму, ты час отужал опоку? Я никогда не остужал принудительно,

я тоже не остужаю принудительно. Режим такой = вечером формую и опоки в пакет и поверх пакета резинка канцелярская для плотности , так опоки сохнут ночь. Утром опоки высохшие но влажные чутка - скажем так без трещин а сухие как им положено (, с таким методом сушки всегда всё ОК. Утром начинаю вытапливать , вытапливаю в духовом шкафу 1.5 часа и попутно чуть заранее включаю муфель чтоб он к моменту вытопки вышел на 150*. потом переставляю опоки из духового шкафа в муфель и понеслась прокалка НО!!! тут как-то БАЗЛ задал вопрос для чего кувыркать опоку воронкой вверх и ни кто так и не пояснил и не оспорил и я тоже начал пробовать то переверну воронкой вверх после вытопки то так и калю воронкой вниз - пипец косяк вылез и из-за чего теперь не пойму получилось сразу несколько причин = бура\борная , воронка вверх\низ при калке + смотровое окно иногда прикрывал в дверце муфеля хотя раньше когда не было браков это окошко было открыто полностью
Режим прокалки = после 150* вытопки в шкафу ещё 10 минут первая полка в муфеле с опоками для уровновешивания тепературы после перестановки , полка №2 370* с набором 3*в минуту и час на 370* калится\выжигается ,, полка №3 температура набора 3* в минуту до 730*и час калиться на 730 (( это всё для опок диаметром 70)) потом полка №4 на остывание для бронзы до 580* (( остывает вместе с включенным муфелем без принудительного вмешательства \\\ остывать может и час и полтора - смотря сколько опок в камере, чем их больше тем остывание дольше,, .после остывания\выхода на температуру литья так и стоят опоки при 580* 1-час, после часа выдержки при температуре литья включается полка №5 - полка №5 и есть мне команда что опока готова чтоб в неё влить металл. Заблаговременно до вкл полки №5 заранее включаю плавилку ,, заранее так чтоб они = температура шихты и полка 5 совпали одновременно = бывает чуть разница в минутах из-за разницы загрузки шихты - в целом полка 5 врубается и опока чуть быстрее готова к отливке чем плавилка и на полке №5 у меня тоже впрограммирована температура литья 580*- вообщем опока приготовлена к отливке правильно и это проверено не раз = скорее изменю температуру бронзы ля вливания с 1120* на чуть меньше чем изменю в этом случае температуру опоки.
Ну и собственно собрал ещё сегодня пару ёлок для танцев - учёл совет с доп\питателями ( даже чуть лишних питателей добавил от стояка ) и по сторонам тоже выполнил \\ только теперь чуть меньше моделек на стояк и вторую ёлка собрал как обычно без фанатизма - отливать в вторник = результат покажу . БУДУ НАДЕЯТЬСЯ на а что получу пока ждёмс.

tof71,
Судя по массе выплеснутых эмоций - ОНО ВАС ДОСТАЛО!
Полагаю Вы готовы проанализировать и выцепить рациональное зерно (ежели оно найдётся) из любых не Ваших размышлений. (Пример тому готовность купить брошюрку Д.Отта за 800-900 р. Не ёрничая - соглашусь с г. Амелиным: на мой взгляд она того стоит. Правда для более оперативного общения с этой шпаргалкой неплохо было б и про основы помнить... ну типа того же Бреполя, но не только... и вообще не об этом речь)
Может поэтому захотелось немного поговорить про Ваш случай, взглянуть на него чуток с другой стороны.
Прошу не судить строго - это всего лишь мои заметки на полях
1. Когда ставите эксперимент - не меняйте за 1 раз больше одного параметра (температуры, воска, способа вытопки, изменений литниковой системы, ну и т.д. и т.п. ...) - иначе фиг сообразишь от чего что получилось. По возможности все желательно фиксировать.

2. Прилипание ФМ к елке у меня тоже бывали. И массовые и отдельными пятнами. И в китайских опоках, и при вакуумном литье с помощью ясамовского перевертыша и на аппарате донного разлива в защитной среде. Почти во всех случаях виноват был флюс попавший в полость опоки вместе с металлом. Как он туда попал и как его туда не пускать - отдельный разговор. Но если заранее этим озаботиться или предположить такую вероятность - это не сложно. Есть и кварцевые палочки и другие способы борьбы.
3. Искать следы закипания металла на теле елки не совсем корректное выражение. Для этого нужна температура поболее двух тысяч градусов. А то, что иногда отливка напоминает мгновенно застывшую кипящую жидкость, практически всегда является причиной интенсивного газообразования при соприкосновении расплавленного металла с различными веществами. Это могут быть, например, продукты разложения некачественной или неправильно прокаленной ФМ, остатки невыгоревшей сажи от воска или полимера, да и не только. Варианты есть - в каждом случае выручит наблюдательность и соблюдение правильно подобранного технологического цикла. Важен и хороший вакуум.
4.Не хочу критиковать Ваши елки - в конце концов чудеса никто не отменял, но обратите внимание на форму стояка (или центрального литника) из корейского фильма. И особенно на ту его часть, которая формирует заливную горловину. Такая форма весьма эффективна. Рекомендую проверить. Хочу напомнить, что для борьбы с неправильной усадкой отливок применяются не только дополнительные питатели, но и еще кое-что - резервуары например по ходу этих питателей, они же и как доп. грелки... В "мурзилках" по литью этого немало нарекомендовано
Остальное из фильма для керровских ФМ применять как-то не хочется. Высока вероятность обрушения ФМ в полость со всеми вытекающими отсюда последствиями
5. Где-то на форуме есть весьма подробные пояснения от serg о процессах происходящих при вытопке воска и прокалке опок. Если очень кратко - то для большинства ФМ рекомендуется перед прокалкой не пересушивать опоки, воск вытапливать нежно, не допуская его вскипания. Желательно беспламенное окисление остатков воска. Для правильного созревания ФМ(набора ей всего спектра полезных для литья свойств) нужна обязательная выдержка её на определенных температурных полках (например 370 и 480 град) в течении нужного времени. Иногда нам бывают не нужны все полезные свойства ФМ и мы сокращаем прокалочный цикл или исключаем из него кое-что...А для выжигания остатков воска на всех стадиях процесса должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Предельно допустимую для конкретной ФМ температуру прокалки (например для ск20 или кк2000 - 730град)превышать весьма нежелательно. Это увеличивает риск осыпания ФМ и повышенного газообразования при соприкосновении металла с массой. Рекомендую освежить это в своей памяти - полистать пояснения серга.
6.Ставить опоки в печь по-моему лучше горловиной вниз. Меньше шансов появления открытого пламени при дожигании сажи и осыпания чего угодно в полость опоки. Хотя при правильной вентиляции думаю это не так уж и принципиально.

Цитата
Цитата Итог на своей установке с моим насосом вакуум получается -0.9 на 70-ых опоках около 3-4 секунды и на 100-ой опоке тоже не долго - примерно на 5-6 секунде уже -0.9 атм и примерно на 7-8 секунде у сотой(100) опоки уже просасывается ФМ

если 70-е и 100-е опоки это диаметр -думаю терпимо. если высота - долго... надо менять прокладку. хотя если показометр фиксирует что-то возле -0,95 и ниже на душе как-то спокойнее становится что-ли...

Цитата

(tof71 18.04.2015) Цитата (Станислав Амелин 18.04.2015 00:01:17) написал о температуре, только вот не пойму, ты час отужал опоку? Я никогда не остужал принудительно, я тоже не остужаю принудительно. Режим такой = вечером формую и опоки в пакет и поверх пакета резинка канцелярская для плотности , так опоки сохнут ночь. Утром опоки высохшие но влажные чутка - скажем так без трещин а сухие как им положено (, с таким методом сушки всегда всё ОК. Утром начинаю вытапливать , вытапливаю в духовом шкафу 1.5 часа и попутно чуть заранее включаю муфель чтоб он к моменту вытопки вышел на 150*. потом переставляю опоки из духового шкафа в муфель и понеслась прокалка НО!!! тут как-то БАЗЛ задал вопрос для чего кувыркать опоку воронкой вверх и ни кто так и не пояснил и не оспорил и я тоже начал пробовать то переверну воронкой вверх после вытопки то так и калю воронкой вниз - пипец косяк вылез и из-за чего теперь не пойму получилось сразу несколько причин = бура\борная , воронка вверх\низ при калке + смотровое окно иногда прикрывал в дверце муфеля хотя раньше когда не было браков это окошко было открыто полностью Режим прокалки = после 150* вытопки в шкафу ещё 10 минут первая полка в муфеле с опоками для уровновешивания тепературы после перестановки , полка №2 370* с набором 3*в минуту и час на 370* калится\выжигается ,, полка №3 температура набора 3* в минуту до 730*и час калиться на 730 (( это всё для опок диаметром 70)) потом полка №4 на остывание для бронзы до 580* (( остывает вместе с включенным муфелем без принудительного вмешательства \\\ остывать может и час и полтора - смотря сколько опок в камере, чем их больше тем остывание дольше,, .после остывания\выхода на температуру литья так и стоят опоки при 580* 1-час, после часа выдержки при температуре литья включается полка №5 - полка №5 и есть мне команда что опока готова чтоб в неё влить металл. Заблаговременно до вкл полки №5 заранее включаю плавилку ,, заранее так чтоб они = температура шихты и полка 5 совпали одновременно = бывает чуть разница в минутах из-за разницы загрузки шихты - в целом полка 5 врубается и опока чуть быстрее готова к отливке чем плавилка и на полке №5 у меня тоже впрограммирована температура литья 580*- вообщем опока приготовлена к отливке правильно и это проверено не раз = скорее изменю температуру бронзы ля вливания с 1120* на чуть меньше чем изменю в этом случае температуру опоки. Ну и собственно собрал ещё сегодня пару ёлок для танцев - учёл совет с доп\питателями ( даже чуть лишних питателей добавил от стояка ) и по сторонам тоже выполнил \\ только теперь чуть меньше моделек на стояк и вторую ёлка собрал как обычно без фанатизма - отливать в вторник = результат покажу . БУДУ НАДЕЯТЬСЯ на а что получу пока ждёмс.

пробовать конечно надо, но судя по фоткам я бы такие массивные, сперва нагрел бы 100гр с хотяб минут 40 чтоб не парило а воск полностью перешел в жидкое состояние а потом часа 2 как мин выпаривал бы воск при 150 уже появится небольшой подпор паром из формухи и снимет с поверхности воск вытолкнет большую часть, и полку 730 подержал бы часа 3 не меньше а заливку при где то 450 гр а стояк потолще в полтора раза и литники к гантелям в 2.-2.5 раза толще, а выпоры если уж сделали то до башмака , при заливке первый воздух выскочит а после заполнения вакуум притянет все равно, и плавить , если перед литьем металл переплавлен и отбелен, в чистый глазурованный тигель и нечего бурить его , восстановительное пламя и все .

Цитата
(Станислав Амелин 25.04.2015 00:51:48) Я тебе в личку скину ссылку что у меня было, прочтешь и поймешь моё беспокойство о твоих неудачах.

ОК - почитаем. Но могу сказать вот ещё что - об этом умолчал ранее . При первом залипании ФМ к металлу было так = я примерно знал по времени когда уже пора включать плавилку чтоб попасть один в один по времени с вдержкой на температуру литья опоки = промахнулся я в этот раз \\\печка уже пропищала что расплав готов , я его перемешал и был готов выплеснуть но муфель всё не прекращал остужать \выдерживать опоку для готовности в неё вылить . Так плавилка ждала\орала минут 15 ещё а ведь температура была ого-го , на пределе 1120* , Когда муфель созрел и опока была в вакуумном стакане то достав тигель из плавилки наблюдал не просто кипельную\белую бронзу а аж с камим-то голубым мерцанием как "северное сияние переливалось" + буры реально было много - на тигель объёмом в 1кг бузанул столовую ложку как читал ранее у Бреполя или Марченкова - с каждым разом убеждаюсь теперь что буры\борной должно быть может и много но много это по моему =чайная ложка и ни как не столовая с горкой а ещё лучше когда уже у тигеля стенки в глазури то иногда достаточно просто щепотки "флюса порошка" чтоб убрать окалину. Это тожебыло причиной брака - умолчал умышленно , не от вшивости а от желания узнать мнение коллег - теперь рассказал ошибку и возможно кто-то услышит и учтёт для себя.
С металлом так. При последующей\повторной плавке свежачка металла добавляю но и этот перезжённый\перкаленный до бела\синивы пожалел и не стал выкидывать и лигатурить его не стал ни чем акромя свежака = жалко выбросить стало вот и пустил в работу разбадяжил свежей бронзой - что получил, отчитался. В Сапфире эта бронза пля как серебро по цене // благо ещё до "нового года" затаривал 5 кг на сувенирные значки был заказ которые успешно отлились и продались а запаса остался. Сейчас эту бронзу ловчее покупать в "ювелирмаркет" по 1000 тыр за кг

Цитата
(x311282 06.07.2015 19:01:17) на самом деле я очень хочу печку !!!

Разговор далеко зашёл. Печку хочется, чтобы расплавить до 100 грамм меди и отлить свой логотип? Или этой печкой, в дальнейшем ещё и пресформы какие отливать планируется?
Чистая медь, металл конечно красивый. Но у него плохие литейные качества, плюс довольно большая температура плавления (точно не скажу, не помню. В книжку глянуть нужно).
Если это только для логотипа, то можно и бронзу с латунью применить, которые для литья приспособлены. И расплавить металл можно в таком случае горелкой помощнее.
Если вся канитель для дальнейшего производства, то самодельной печкой из кирпича и нихрома, скорее всего не обойтись.

Цитата

(ремесленник 06.07.2015) Цитата (x311282 06.07.2015 19:01:17) на самом деле я очень хочу печку !!! Разговор далеко зашёл. Печку хочется, чтобы расплавить до 100 грамм меди и отлить свой логотип? Или этой печкой, в дальнейшем ещё и пресформы какие отливать планируется? Чистая медь, металл конечно красивый. Но у него плохие литейные качества, плюс довольно большая температура плавления (точно не скажу, не помню. В книжку глянуть нужно). Если это только для логотипа, то можно и бронзу с латунью применить, которые для литья приспособлены. И расплавить металл можно в таком случае горелкой помощнее. Если вся канитель для дальнейшего производства, то самодельной печкой из кирпича и нихрома, скорее всего не обойтись.

На 20 градусов выше температуры плавления чистого золота) 1084 градуса

Это какие такие авторитеты!? это у криминала авторитеты))) я просто свой опыт описываю как я начинал с самодельной центрифуги потом вакуум потом еще 3 разных пробовал пружинных, но из простого литья менее гиморный это вакуум , и имея центрифуги и вакуум остановился на том , лучше хороший насос иметь и при хорошей герметичности (прокладки то да се) филигрань хоть с белого хоть с обычного на опоке температура 500гр , и все льется нормально без включений формухи.

Металл какой? И вообще тут подробно надо: цикл, температура литья, температура опоки, что за формомасса. Короче по возможности больше информации.

Цитата
(Dagmen 28.07.2015) Металл какой? И вообще тут подробно надо: цикл, температура литья, температура опоки, что за формомасса. Короче по возможности больше информации.

Не думаю Там есть и другие поры. На голове, возле руки. Это скорее всего серебро. Тут думаю дело в температуре опоки или расплав нахватался кислорода.

Цитата

(Сергей Вальтман 02.08.2015 10:12:28)ну да , температура явно завышена, но есть еще момент , мне так кааца, дендритная сетка на раковинах , по моемуне выдержана толщина и расположение самой отливки в температурном поле опоки, в результате могло перехватить подпитывание из литниковой системы и дальнеейшее подпитывание отливки будет происходить за счет утолщенных участков , вытягивая из ниж жидкую фазу а скелет дендритный остается,

Да я помню и у меня были такие же проблемы. Помнится я тут с собачкой приставал к форумчанам, лет 8-9 назад. Тоже вот такие же поры и дендриты были. И мне все разъяснил, как он сам представился тут на форуме, - главный технолог Киевского ювелирного завода. Именно по его рекомендации я понизил температуру опоки до 250гр и максимально возможно температуру литья. Исчезли и поры и эти самые дендриты. Да, чуть не забыл. Нужно чтобы массивная часть оливки располагалось к стержню, чтобы могла подпитываться металлом из него, если что, а более тонкая к стенкам опоки. Кажется ничего не напутал.

stasprib,
Можно литься из "сапфировской бронзой но где-то 3000. Бронза все-же жестче. Температура плавления, чуть больше, чем у серебра, где-то 1010 гр. Если двумя горелками и подольше греть, то я думаю можно отлиться. Если хотите дешевле можно из латуни. Но латунь должна содержать и легирующие металлы для литья. Кусок старого латунного крана я думаю не подойдет. Я использую сплав который для нас делают по заказу с 2% кремния. Как не странно он дает хорошую текучесть. На фото елочка на 70-80 изделий.

Еще фактор температуры опоки и литья. У меня закрытая литейка с аргоном. термопара внутри запорного штока. Периодически делаю коррекцию температуры термопары, поэтому за точность температуры ручаюсь. Температура опоки 570-580. Температура литья 1020 градусов. Но если в изделии не уверены, лучше конечно литься из чистоты и легора. Лучше доплатить, чтобы потом тратить время на пайку и обработку.

Посмотрите что думают на этот счет специалистыhttp://www.jewellerytech.ru/

Отжиг опок

Подскажите, пожалуйста, в чем причина литья, изделия получаются в порах. Литейная установка - вакумная Cimo Mixcast Full It 4, форммасу используем Satin Cast 20, режим прокалки
2 часа- 149╟С
2 часа- 371╟С
2 часа- 482╟С
4 часа- 732╟С
2 часа- температура литья (600 град)

Причины как всегда стандартные: старый металл, высокая температура опоки, высокая температура литья.

Металл используем чистоту, лигируем Legor. Температура литья красного 14К - 990 -1010*. Белого 14 К - 1060*

Цитата
(Alex_Ry 04.10.2015)

эти модели лились на одной ёлке ? покажите фото собранной ёлки.

Цитата
(Alex_Ry 04.10.2015) Температура литья красного 14К - 990 -1010*. Белого 14 К - 1060*

ну что из этого и с такими температурами можно отлить \ хотя по мне так сильно высокая температура, НО !!! ну как вам дадут совет если вы пишите только одну температуру ? Температур по мимо прокалочного цикла в момент самого литья две = температура шихты/ расплава и температура опоки. К примеру вы пишите что белое льёте при 1060* а температура опоки какая - 10 000* да .
Если решитесь на повторный вопрос и более подробное описание того как вы всё делаете то напомните размеры опоки ( судя по тому что вы имеете полку 482*\2 часа то у вас опоки 90 или 100-ые)- это к тому что вдруг вы калите 100-ые опоки и попутно с ними например 70-ые и соответственно фото которые вы выставили с непроливами и порами с разных ёлок или наоборот с одной ёлки и крестики и кольца.