Цитата
(Romariooo 04.11.2017 15:38:34) Температура опоки какая?

Сначала 732 потом идёт сброс до 600 минимум на один час. То есть 600 гр температура литья

Цитата

(Necromonger 04.11.2017 15:41:56) ну начну )))) я с подобной темой как то сталкнулсая ! мучался долго а дело в конце оказалось в том что на печке была вытяжка и при прокалке она врубалась чтобы вонища улетала ! так вот через эту дыру сифонило ! хотя пид показывал ту температуру которая нужно была ! заткнул отверстие и о чудо всё пролилось ! оказался бональный недогрев оппоки при разливе ! и есчо я начинаю лить на -80 и как только металл перекрывает литниковую воронку резко падает до -100

Вытяжки нет, сифонит не много около дверцы но это не критично потому что опока около неё не стоит. Проверял промышленным пидрегулятором, нагрев очень точный. А вот за цифры в -80, спасибо)

Цитата
(Necromonger 04.11.2017 15:43:02) и есчо 3 копейки вставлю )))) я бы в пузико хамелионам литник бы добавил

Можно попробовать

Цитата
(foma.chub 04.11.2017 16:39:54) Greno4ka, Поднимите темпер. опоки, при заливке, до 550-570 град. и у Вас всё прольется

Я ошибся, у меня 600 гр отливка

Greno4ka,

Цитата
Я бензином плавлю и когда заливаю металл, уверен точно что он жидкий как ртуть

Для литья сплав не просто нагревают до температуры полного расплавления, но и греют дальше.

Температура литья рекомендуется на 50 градусов выше температуры полного расплавления. Но это в среднем.
Если формы труднопроливаемые то эту "надбавку" следует увеличить.

Я при литье в малые формы грею сплав газовой горелкой. Практически для себя подобрал время перегрева.
После полного расплавления осчитываю определенное время за которое создается необходимый перегрев и все проливается.

Цитата

(Svetly 05.11.2017) Greno4ka, Цитата Я бензином плавлю и когда заливаю металл, уверен точно что он жидкий как ртуть Для литья сплав не просто нагревают до температуры полного расплавления, но и греют дальше. Температура литья рекомендуется на 50 градусов выше температуры полного расплавления. Но это в среднем. Если формы труднопроливаемые то эту "надбавку" следует увеличить. Я при литье в малые формы грею сплав газовой горелкой. Практически для себя подобрал время перегрева. После полного расплавления осчитываю определенное время за которое создается необходимый перегрев и все проливается.

Cпасибо, надо попробовать. Не знал что горелкой можно перегреть металл

Цитата

(Сергей Вальтман 05.11.2017 13:21:36) 1)0.9... насос явно слабоват... уточните производительность в литрах в минуту... типа качает хорошо мне не очень понятно..... 2)затем лигатура... содержание цинка в литейном сплаве оптимально 1.4-2%.....в сплаве а не в лигатуре..!!!... что дает жидкотекучесть и смачиваемость формы... 3)хотелось бы знать ...из чего...что за прокладка? 4)судя по пятаку... не совсем понятно то ли металл холодный, то ли грели синим пламенем окислительным и из за окислов металл потерял жидкотекучесть и дал такую сморщенность.......по пятаку (небольшому) обычно.... если ямка .. перегрет... если плоский ... норм ... если выпуклый немного... это гут..... 5)и производительность компрессора горелки литров в минуту и какая горелка...размер бачка литров

1) Насос ~240 литров в минуту. Вакуум 6,7Х10 в минус второй степени
2) Я хотел написал 1% в сплаве а не в лигатуре))
3) Прокладка сапфировская, оранжевая такая. Вроде силикон
4) Грел синим пламенем. попробую более жёлтым погреть
5) Горелка ГБ-3 бак литров на 4-5. Компрессор тянет до двух атмосфер. Производительность горелки не знаю, но ГБ-3 знают все) Вы писали "производительностью 125 литров в минуту горелка ГБ-3"
Горелка
https://www.sapphire.ru/vcd-427-1-4748/goodsinfo.html

Топливо - Обезжириватель БР-2

Цитата
(avers1 05.11.2017 15:14:35)опока велика наверное см 16 а елка маленькаясм9 если так \\\\\ то не надо в кирпич из формомассы пехвть маленькую ель просасыватьтяжко.. и пожиже 1 к 40 наводите формомассу и пятак по более надо чтобы поддавил ваш нижний ряд

Посоветовали формомассу не доливать до конца. Просто +2-3см над ёлкой достаточно

Жиже думаю не надо, проблема всё же не в ней

_SHADOW_,


Как уже писал выше, процесс старения будет эфективный только тогда (упругость почти как у красного 585), если отливка будет иметь мелкозернистую структуру. Поэтому нужно подобрать соответствующую лигатуру, например Геня143 от Проголда. И охлаждать опоку через 1-2 минуты после литья. Структура укрупняется чем позднее охлаждаете. А легирируя только медью без специальных модификаторов, вы изначально получаете крупнозернистую структуру. Если все таки легирируете медью, то можно также термически старить, но результат будет незначительным.

Для старения не годится также легирировать антиоксидационными лигатурами, поскольку они обычно формируют некие пленки-барьеры для проникновения кислорода внутрь и быстрое охлаждение чревато ломкостью отливки.

Нагартовка в шариках или иголках дают половинчатый ефект упругости, не сравнимый с термическим старением, посколько создают внутреннее напряжение внутри отливки, но только в поверхностном слое. Плюс чревато эфектом апельсиновой корки. Если нужно обработать в иголках или шариках, лучше это делать после старения. Шлифовка/полировка тоже даст лучший результат после старения.

Мой процесс - отливаю с Геня143, охлаждаю тонкостенные через 40-60сек, средние через 1-1,5мин, толстостенные через мах 2мин. Потом выдерживаю 1-3 часа при 240-300 градусов, чем крупнее отливки тем дольше выдерживать. При 240 град процесс более медленный, но твердость выше, но незначительно. После выдержки можно либо оставить в печи для постепенного достижения комнатной температуры, тогда кристалическая структура более упорядоченная, что важно, если в дальнейшем будет пластическая обработка. А если охлаждать окунанием в воду, то есть быстро, то получим незначительные внутренние напряжения что даст ехтра упругость, но врят ли это заметите. Термическое старение при 240-300 град даст небольшой оксидационный слой, но он отбеливается и не влияет на качество поверхности. Старение можно проводить и при более высоких температур, например 400 град, хватит 30мин, но твердость будет меньше и оксидация меди выше.

Также, кроме лигатуры, важны параметры литья - температура опоки и перегрев металла. Лучше работает набор теператур низкая опока - высокая металл, поскольку металл быстрее проходит температурный интервал ликвидус-солидус. Но советую с этим не игратся, вполне хватит описанных выше замечаний.

И, конечно, надо иметь ввиду, что если провели старение, то любой последующий отжиг или температурная обработка выше 600 град уничтожит ваши старания, поскольку атомы меди будут загнаны обратно в кристалические решетки а сами кристаллы укрупненны и потом сделать повторное старение не удастся.

Цитата
(ремесленник 02.02.2018 14:47:38) Цитата (44serg 02.02.2018 13:37:21) Вот еще из этой же оперы, моих рук отливка Уух. Как-же такое отливать???? Вакуумное литьё и перегретая опока ? На моей центробежке, точно не прольётся такое.

САМ

Цитата
(ремесленник 02.02.2018 14:47:38) Цитата (44serg 02.02.2018 13:37:21) Вот еще из этой же оперы, моих рук отливка Уух. Как-же такое отливать???? Вакуумное литьё и перегретая опока ? На моей центробежке, точно не прольётся такое.

Сам не поверил , что все прольется без проблем с первого раза. ПОДСАДИЛ ЭТУ ВОСКОВКУ К ОБЫЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ПОВСЕДНЕВНОГО ЛИТЬЯ БЛИЖЕ К ВЕРХУШКЕ ЕЛКИ, ТЕМПЕРАТУРУ МЕТАЛЛА ПОДНЯЛ НА 20 ГРАДУСОВ ОТ ОБЫЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛИТЬЯ.....И ОППППА ВСЕ ХОРОШО. .
(ТЕМПЕРАТУРА ОПОКИ 500 ГРАДУСОВ, МЕТАЛЛА 1040)
ФОРМОМАССА ПРАВДА БЫЛА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СПЛАВОВ С ХИТРЫМ РЕЖИМОМ ПРОКАЛКИ!!!! ВЕРХНЯЯ ПОЛКА 850 ГРАДУСОВ, НО ЭТО ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ПОЛИМЕР ВЫГОРЕЛ БЕЗ ОСТАТКОВ ЗОЛЫ....
А тАК ВСЕ КАК ОБЫЧНО Донновакуумным Методом ЛИТЬЯ НА Индутерме

Цитата
(ame50 02.02.2018 20:27:59) 44serg, интересно, какую пробу ты лил, если использовал высокотемпературную ФМ ?

Привет, 585...проба тут не причем...такую ФМ применил лишь для того ,что бы полимер хорошо выгорел..и температура литья осталась таже

nyse,
Если подобрали режимы температуры для какого то типа изделий( например массивных), ну и напрашивается по логике собрать их на одной елке и лить особняком, если качество устраивает.
А для тонких изделий - поискать еще режимы( например 620 опока и 1010 металл), у меня нормально на этих режимах выходит, без усадочной сыпи. Это же вроде просто и выполнимо.
Прямо выставил на программаторе муфеля дополнительные полки, для литья с более низкой температурой опоки. В начале отлил опоки на 600 градусах, переключил полку, например на 500гр- отлил другие опоки, у меня даже бывает и на 400гр лью массивные вещи, и все за одно литье, просто перерыв даю на охлаждение муфеля до нужной мне температуры.
Так что за один день литья можно кучу экспериментов с температурами опок и металла провести, и подобрать нужные режимы, это же не сложно, если нужно качество литья, останется просто записать результаты и приложить фото для памяти.

А "авторитетные" заявления, типа все дело в ФМ вызывают просто улыбку...
Ведь так проще всего, зачем думать, вали все на формомассу, и делов то)))

И еще, когда то тоже много экспериментировал с литьем, и пришел к выводу , что на усадочную пористость оказывает влияние еще и расположение восковок на елке. Имеется ввиду расстояние их от стояка, лучшие результаты для тонких вещей были в опоке бОльшего диаметра, когда изделия находились на расстоянии около 20-25 мм от стояка, в 5-7мм от стенки опоки.
Видимо это были оптимальные условия для удачной направленной кристаллизации отливок, вобще заметил что изделия у самой стенки опоки всегда лучше по качеству поверхности, чем те же изделия в центре опоки.

А когда восковки расположены близко к стояку, результат был всегда хуже, температура стояка оказывает пагубное действие на качество поверхности отливок.

Я на лигатуру с галлием перешел, больше понравились отливки с ней, прямо блестят ... )))

SlaffPro,
1) и 5) бронзу и мельхиор да, латунь давно и не очень качественно.
2) индукционкой не пользовался. Плавильная и муфельная печь это по сути одно и то же. Сейчас в основном плавлю бензиновой горелкой ГБ-3. Печь использую только если масса отливки от 250 грамм и более. Температурные режимы плавки металла примерно одинаковые - металл в тигле "бодрый" (жидкий) значит можно отливать. Понимание приходит с опытом. Температура опоки зависит от толщин отливок - чем тоньше отливаемые изделия, тем выше температура опоки; чем отливка массивнее, толще в сечении - тем ниже температура опоки. Это необходимо для качественного литья. В частности данную бронзу лью от 400 до 700 градусов опока. Можно всё лить при больших температурах опоки, проливаться всё будет наверняка, но изделия могут быть хрупкими и пористыми. Лучше тонкие и толстые изделия лить в разных опоках, соответственно на разных температурах. Если приходится лить всё в одной опоке, то тогда изделия размещать на ёлке лучше следующим образом: тонкие на верхнем ярусе, ниже более толстые и так далее. Сверху ёлки это значит если её поставить вниз заливным отверстием.
3) литьё если надо, то одна восковка, если нет то конечно ёлка. Пользуюсь вакуумом. Картошка и прочее это дауншифтинг какой то. Центробежным не лил.
Очень важный вопрос (имхо) - вакуумный насос.
4) финишного покрытия нет. Позолота было бы замечательно. Лак и прочее не использовал. Полировка, но со временем бронза в витрине конечно темнеет. Приходится время от времени слегка полировать.

sizovvp,
Я лично не пробовал, но ооооочень сомневаюсь... По всей видимости это обычная гипсовая масса.

Температура литья платины 2100-2300С. При такой температуре гипс разлагается с выделением большого количества газа.. Для литья платины используется масса полностью состоящая из чистого кристобалита с микродобавками (совсем без гипса) на фосфатном связующем. Масса в опоке после сушки не твердеет, а остается в виде как-бы желе или пудинга и благодаря связующему не рассыпается. Именно по этому не допустимо использовать полимерные модели - они при выжигании увеличиваются в объеме и разрушают стенки этого пудинга. Можно использовать только восковые, которые плавно размягчаются и вытекают из полостей. К тому же температура последней полки прокалки такой массы составляет около 950С.

Понятное дело, что отлить можно что угодно во что угодно и получить какой-нибудь результат, но изделия после литья в гипсовую массу скорее будут похожи на сыр маасдам, чем на ювелирные украшения

Всем добрый вечер.Пробую лить бронзу. Какие есть подвохи?
Остановился на марке БрОЦС 555. Температура формы 600 С, Заливаю при 1180, Литейная установка Indutherm.
60% литья в брак...
Не могу найти режимов,кто что подскажет.
Про БрОЦС 555 информацию нашел только в марочнике ( там пишут что температура литья 1250-1300 С) так ли это?

Цитата
(Gringo1993 21.05.2018) Всем добрый вечер.Пробую лить бронзу. Какие есть подвохи? Остановился на марке БрОЦС 555. Температура формы 600 С, Заливаю при 1180, Литейная установка Indutherm. 60% литья в брак... Не могу найти режимов,кто что подскажет. Про БрОЦС 555 информацию нашел только в марочнике ( там пишут что температура литья 1250-1300 С) так ли это?

а в чём выражается брак? фото можно?

Цитата
(кабан 91 17.06.2018 11:42:56) Добрый день! Приобрел такую литейку. Кто может поделиться опытом и рассказать о тонкостях чтоб не набивать шишек. Лью золото и серебро. Изделия штучные.

Из тонкостей:

1. Установка имеет очень мощный генератор. Рассчитана на литьё высокотемпературных сплавов и металлов (CoCr, Pt и т.п). При работе с металлами с низкими температурами литья ( в т.ч. золото, серебро) комфортно работать на уровнях мощности не более 40...60%.
2. Устанавливайте время задержки подачи давления прессования в рабочие камеры равным 0,25...0,4 секунды.
С последующей коррекцией.
3. Величина параметра «P>2.5Бар» в протоколе литья не должна быть больше 1.5с. Обратное говорит о неправильном выборе компрессора.

Здравствуйте, уважаемые ювелиры-литейщики! Нужна консультация. Не пролилось серебро, подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Кроме серебра отливали золото, там всё хорошо (были изделия и из полимера)
Литьё центробежное. Масса отлитой ёлки 35 грамм. Металл на ёлку 2/3 вторичный (стояк с предыдущего литья), 1/3 лом (цепь и крестики), Формомасса Керр экстрим. Вода 0,38. Формовали рано утром, отливались вечером.
Цикл прокалки 11 часовой. Температура опоки 550 градусов. Металл плавили горелкой газ-кислород, пламя мягкое. Цикл прокалки:
150гр — 40 минут нагрев, 90 минут выдержка;
370гр — 90 минут нагрев, 90 минут выдержка;
730гр — 120 минут нагрев, 90 минут выдержка;
550гр — 90 минут опускание, 60 минут выдержка, литьё.
Края непролитых мест как будто оплавленные горелкой.

Здравствуйте, всем!
Возникла надобность вылить зубной сплав (коронку).
Модель из воска, 0.5 гр в металле, гипс в маленькой опоке (китайская одноразовая), литьё давлением (глина).
Три раза и всё непролив. Пробовал греть опоку до 400-450 , и в холодную (с нагревом горелкой), и все равно непролив. Понимаю, что у этого сплава температура литья выше, но, может, есть еще какие-нибудь особенности? У кого есть опыт работы с данным сплавом (916) , прошу поделиться.

Цитата
[...

Цитата
Режим такой: Температура - Время достижения - Удержание Полка1 150 30 2 часа Полка2 480 30 2 часа Полка 3 850 1ч 20 мин 3 часа Полка 4 530 1 час 2 часа

Цитата
...

https://www.michailidis.com.gr/prod/gipsoi/gipsi2.pdf
Я нашел не много другой график прокалки.
Причём, так понимаю с 600 градусов начинается рекомендованный производителем график прокалки "шокового литья". Когда в печку ставится час назад заформованная опока?!
Не пробовали так ??

Через пару недель все (три) формомассы будут у меня на руках ... после НГ буду тестить литьё )))

производство . Металл серебро , банковская чистота .  форммасса SC20,  машина  ИНДЕТЕРМ 500 .  режимы литейщик соблюдает . и по формовке и по прокалке в муфеле . литье с его слов тоже в норме , сначала медь , потом частота , до 1085 градусов доводит , "варит 10 " минут , несколько раз мешая стеклянной палочкой сплав , для лучшего перемешивания . потом опускает до 950 и льет . медяха должна раствориться при таких температурах. с чего высыпания , непонятно .
при литье с лигатурой все  также , кроме температуры литья. и то что первое серебро , потом лигатура , потом через минуту после расплава вторичка , в соотношении 60 / 40  ( частота /вторичка )

Саша кузнец,
дык и приборы могут врать...и состав литья меняться... тут конечно , надо это учитывать, вот у меня индукционка, производитель божился в точности показаний терморегулятора... однако медь у меня плавится между 1010 и 1020 град.......вот такие приборы.. видать медь легкоплавкая попалась          
Петька! прибор?!!! 40!!! чо 40?!!! а чо прибор!?!!и подбирал для себя методом научного тыка... даже влияет сколько выдержка на показаниях прибора...
в начале на 1000 температура металла ниже чем через минуты три на тех же 1000

Вообщем по пробовал в работе я Gold Star Omega +.
На вид порошок грязновато белого цвета, как мука второго сорта, для сравнения, Satin Cact Extrim
был белоснежный.
После смешивания с водой, цвет становится белым с коричневатым оттенком.
Пропорцию взял, как и собирался 100/39, но по моему зря, нужно было разводить , как обычно 100/38,
смесь получилась слишком жидкой.
Прекрасно вакуумируется, по моему он легче, брызги сильно не летят, смесь вначале вскипает, затем проседает и кипит тихэнько-тихэнько. Кстати, вакуумировал смесь в маленьком стакане из под сметаны, как и саму опоку,
2 мин. в стакане + 2 мин в опоке.
Уложился в 7 минут. Глянец исчез через 13 минут.
Сушил 1.5 часа.
Цикл прокалки такой:
Вытопка - 150 - 2 часа
Набор 730 - 4 часа
Выдержка 730 - 1 час.
Снижение  730->520 - 1.5 часа
Выдержка 520 - 1 час
Температура опоки была 520, но с учетом того что звенья были массивные, нужно было бы лить пр 500.
Металл слишком темный.
После литья опока размывается очень хорошо.
В принципе все пролилось, но вот с вытопкой, по моему не все в порядке.
У меня подобное было однажды, когда поставил опоку в холодный муфель на вытопку, а уже потом включил его.
См. фото. Такой впечатление, что воск не весь вытек.
Мне кажется что с циклом прокалки , что то не так.
Или я не прав?