Цитата
(Santdimus 24.08.2015 12:05:21) pavelyuvelir, Неа сама система не понятна значит воск не вытапливать а просто ставить и все?

Можно вытапливать, я просто ставлю в холодную печку.

Цитата
И не много не понятно с набираниям температуры как печь должна набирать температуру?

Скорость набора тем-ры невысокая (градусов 5 в мин.)

Цитата
После выдержки двух часов в промежутках или за 2 часа после нужной температуры.

Выдержка опоки при указанной тем-ре указанное время (после набора тем-ры)

Цитата
И если ставить с воском внутри эт опоку нужно литником в верх пихать? Чтобы пары выходили.

Я ставлю литником вниз.

pavelyuvelir,
А теперь понятно ставим в холодную печку с набором температуры до 5 градусов в минуту до 149
потом 2 чяса 149 потом набор 5 в минуту до 371 потом 2 часа потом далия Верно?
И хотел спросить кокой температуры должен быть метал серебро при вилевки в опоку?

Santdimus,
Ну примерно все так. Я медленный набор температуры ставлю только до 150. Плавлю горелкой в открытом тигле, поэтому температуру металла точно не скажу. Расплавил - вылил. Как-то так.

foma.chub,
Цикл прокалки - 1 ч до 150, 2ч на 150, 1ч до 320, 2ч на 320, 2ч до 730, 2ч на 730, 1ч до 620 и удержание

впринципе норм цикл кроме удержания два часа это если у вас опоки 100 мм диаметр . если 70мм и меньше то час вполне хватает.
при цикле у вас в месте брака остался воск в большом количестве вот он и прикипел . Если воска очень много в опоке т.е . большие елки то увеличивайте полки и нежный переход температуры .
Так как не известно обьем воска то прикипеть мог как при наборе 0-150 так и при 150-320 .

Цитата
(safrin 05.09.2015 05:48:20)На газ когда чайник ставите пламя комфортки 700 градусов и закипает от такой темпиратуры не сразу 15 мин и больше а при 150 просто активнок испарение будет поэтому нет смысла до 150 час разгонять муфель.

подводимая температура в 700 градусов будет лишь в месте контакта чайника с огнем, в отличии от ситуации если этот чайник поставить в муфель. если усреднить окружающую чайник на комфортке температуру то она там будет в районе градусов 200 я думаю

второе, лично у меня нет никаких оснований сомневаться тому что вода в чашке о которой вы изначально писали закипит в муфеле разогретом до 150. вода всегда кипит при 100 градусах при нормальном атмосферном давлении
ежели у вас не кипит- проверьте термопару, терморегулятор

есть ли смысл разгонять муфель с опокой до 150? незнаю. я не разгоняю. однако я думаю если ставить например маленькую опоку в заранее прогретый муфель до 150 то набор температуры опокой будет быстрым, и закипание воды в опоке вполне возможно

ANTRACIT,

Цитата
(ANTRACIT 06.09.2015)однако я думаю если ставить например маленькую опокув заранее прогретый муфель до 150 то набор температуры опокой будет быстрым, и закипание воды в опоке вполне возможно

А если в печи 28 опок ф100/200мм, то тогда температура 150 упадёт + пока их туда поставишь...

Цитата
(foma.chub 06.09.2015) ANTRACIT, Цитата (ANTRACIT 06.09.2015 14:17:52) однако я думаю если ставить например маленькую опокув заранее прогретый муфель до 150 то набор температуры опокой будет быстрым, и закипание воды в опоке вполне возможно А если в печи 28 опок ф100/200мм, то тогда температура 150 упгадёт + пока их туда поставишь...

Чо за печь такая?

Добрый день!
Ко мне не раз обращались местные ювелиры с подобными проблемами и в подавляющем большинстве случаев проблема была в наплевательском отношении к инструкции к формомассе, рекомендациям к лигатуре и к указаниям про температуру опоки. Почему то никому не приходит в голову решать за производителя автомобиля какие педали жать для езды и торможения, а вот с прокалками весь интернет забит домыслами. Я всегда прокаливаю по инструкции. Это долго и неудобно, например сегодня в 12 ночи заформовал, скоро уже отливка. Такой цикл потому что набор температуры стоит между полками минимальный, сколько моя муфелка смоленская позволяет. Делаю быстрее набор между полками брак прет. Играю с температура тоже брак прет. Выполняю все четко по инструкции, все хорошо отливается. Так что соблюдайте просто все, что пишет производитель и все.
Температуру опоки для серебра всегда ставлю или 550 или 600 градусов, лью с лигатурой sf925 или как ее там, если надо уточню. Температура опоки для литья указывается и в инструкции к формомассе, и к лигатуре. Вода всегда дистилированная. Игры с водопроводной ни к чему хорошему не привели.
Ну а по серебру если лить из тигля, то мой совет, плавьте не в тигле, а возьмите кусок древесного угля для мангала магазинный, вырежте углубление и плавьте в нем. Остывание происходит при выливании гораздо медленнее, чем из обычного тигля, нагрев быстрее, а значит меньше угара, да и сама атмосфера горячего угля защищает от окисления металл. Я все эти деревяшки использую спокойно держа в руках, горит все равно только там где металл. Металл после дерева кстати лучше чем после обычного тигля. Это если для серебра. Для золота все равно.

forsir,
А вы на какой формомассе работаете ????
Попробуйте формомассу Gold Star ее часто используют для литья с камнями , где максимальная температура прокалки опок не превышает 630-650 градусов, но опять же это не выход из ситуации, решайте проблему по электропитанию печи, меряйте напряжение в сети под нагрузкой(при запущенном цикле прокалки) посмотрите как проседает напряжение при наборе температуры, а лучше обратитесь к человеку который по роду своей деятельности тесно связан с электричеством от него больше толку будет, чем ждать подсказок на форумах.... мне все равно думается, что неисправен контроллер либо если не ошибаюсь тиристоры которые управляют силовой линией ( нагревом).

gusi,
я бы не так стал елку делать , у вас подпитка по краям а шпала самая толстая без подпитки и даст утяжку....
во вторых такие фигни лучше параллельно какойнить стенке делать чтоб остывание равномерное было по всей плоскости а у вас тепловой центр в середке и середина со шпалой там же .........., елку лучше параллельно стенкам моделии питатели с прибылями можно(не нарисовал) а лучше одну и температуры пониже , нарисовал тепловой центр , тобиш как температура будет распределяться и прикинте где и как у вас было .... а профессиональное оборудование ... это так ... я в кружке лью и все нормально.... обратите внимание на литники подводится в центр а на шпалу с краев , шлак не попадет и всякая фигня....
а опоку 38х100 замес лучше попробуйте поставить первую полку набор 1.5-2 часа до 220гр а дальше как обычно......и температуры литья ниже ....и раскислять .......

Цитата
(Romariooo 01.08.2016 23:09:47) Цитата (Игорь Анненков 01.08.2016 21:48:31) Покажи восковку и куда у тебя подведена ЛПС ...??? Запиленная печатка - не инфа....Покажи отлитую с литником или ЛПС Измени условия хранения формомассы..... Сколько у тебя сохнут опоки до печки??? Срезаешь ли "глянец" в опоке формомассы...??? Вот интересно... что за "глянец" и зачем срезать?

Хоть Бы отозвался , что ли ....
А то - как в стену....
Глянец срезают чтобы дать возможность газам выходить через формомассу....
Чтобы опока "дышала"
А эти точечки случайно не в месте прикрепления литника или рядом с ним возникают ???
Надо видеть опоки, восковки, ЛПС , график набора температуры опоки, время выдержки на режиме в нём...

И Да, 1% цинка может повлиять на ситуацию....

Цитата
(платонов павел 06.10.2016 09:39:37)знаю в чем прикол долгого цикла

мы не о долгом или коротком цикле говорим, а о взаимосвязи требований к циклу производителя формомассы и зависимости качества отливки от выполнения рекомендаций производителя, при выполнении правильно остальных моментов формования, как то только дистилированная вода(и только дистилированная), выдержка опоки до постановку в печь, определенный по скорости набор температуры и т.д. Если хотя бы что то не так делается, то валить все на жидкий замес это черезчур.

Строго стандартный цикл, без сокращений и увеличений. Единственная причина брака, что проверено не раз, это быстрый набор температуры между полками. У меня эксп печь, набор идет на третьем режиме. Сколько там градусов в минуту не помню, медленно. Если ставлю стандартный восьмичасовой цикл прокалки, то он длится 12 примерно часов. Если температура набирается быстро, воск будет разрушать формомассу, может быть плохая поверхность.

Сильвер,
Быстро не получится иначе ФМ потрескается а при вытопке модельного( не инжекторного) вообще нужна осторожность . Лично вытапливаю в духовке электрической как на кухне ( спецом покупал самую дешёвую) минус в том что сначала духовку греешь вместе с опоками и потом попутно минут через 30 вкл муфель сразу на вторую полку 370*которая \\ из духовки переставляю в муфель когда в духовке уже час отстояли на вытопке при 150** и к этому времени муфель разогрет до 150-160 **.Ну и личное мнение о быстрой вытопке это сразу ставить в муфель ( муфель с вытяжкой обязательно) ставить заливной воронкой вниз и так и калю без кувыркания \\ в муфеле поддон и на поддоне сетка , с поддона не сливаю после первой полки в 150*- воск сам вытягивается вытяжкой и частично сгорает в муфеле при прокаливании. Когда ёлки большие то в духовке а если не очень то сразу в муфель ставлю где и вытапливается и прокаливается до температуры литья.
Ну и потом коллега а что значит быстро вытопить ? ведь производитель того-же Сатин каст -20 которая ФМ допускает самое быстрое прокаливание рекомендует набор температуры 2* минуту ( лично сам выставляю набор Т* 3* и считаю это предел ,пробовал 4* набор и брак - то мелкие перемычки в фм размоет то ... короче не предсказуемость и брак ) Вы конечно можете впороть температуру так что вода из муфеля вместе с воском будет течь но смысл ? Поясните почему появилась такая потребность чтоб именно вытопить скорее-скорее а не сократить например время полок при прокаливании .

Цитата
(tof71 06.12.2016)Ну и потом коллега а что значит быстро вытопить ? ведь производитель того-же Сатин каст -20 которая ФМ допускает самое быстрое прокаливание рекомендует набор температуры 2* минуту ( лично сам выставляю набор Т* 3* и считаю это предел ,пробовал 4*

Это как? не совсем понял что за Т*число*

Объясните пожалуйстса)

набор температуры 3 градуса/мин

Обычно, в модельном (не в инжекторном) воске содержатся компоненты, не впитывающиеся в формомассу, и не выпаривающиеся за короткое время первой полки. В момент набора второй полки, какая то мизерная фракция этих тугоплавких компонентов всё ещё находится в виде вязких капель по стенкам опоки (обычно в карманах). При наборе температуры, эта дрянь начинает булькать, и местами вырывает кусочки формомассы. На фотках прекрасно видно где вырвало, и куда закинуло.

По опилкам. Проверьте подшипник скольжения миксера. Кажись, скребёт где то.

Как это не странно может показаться, читая инструкции, Георг333 вобщем то прав... например если не выжечь воск как следует ... отливка будет плохого качества... с черными подпалинами и сыпью.... что касается малинового свечения... лил в простых печках типа пм8 без всяких программаторов..... и качество было хорошее ... ориентировался так же по цвету литника...... две печки ... для тонких отливок литник малиновый... для толстых едва заметно малиновокоричневый....... и в тигле тоже термопары не было.......и все было просто отлично...... потом правда купил и печку большую и плавилку индукционную... но часто задумываюсь... в принципе можно было и не брать...... тоже монет стоит.......удобно конечно и шума нет........ но ...качество не сильно разнится....что касается инструкции ... никто толком не может объяснить 6 часовой цикл прокалки керр 20......... очень там все хитрожопо... если учесть скорость нагрева ... то полки будут не по часу или цикл не шесть как то так ))) лично я вообще не пользуюсь промежуточными полками набора температуры ...... ставлю 150.... 2 часа ......и подъем 6часов до 730 для больших опок..... ну там дальше понятно сброс и все такое.....подозреваю что эти циклы для печей с нерегулируемой скоростью нагрева .......

Цитата
(Ancle Fedor 10.12.2017 21:00:15)Я с Ильёй говорил о своих "мыслях"

Дык и я о том же с тем же.

Цитата
(илья27 10.12.2017 19:01:22)опыт такая вещь которой делятся

Я в том смысле, что нужен литейщик, у которого проблема, чтобы с ним опытом поделиться.
Ведь не может же литейщик описывать проблему так скудно, как здесь.
Он же должен понимать, что сведений недостаточно.
Если он хоть немного литейщик..

Но в любом случае радиальные трещины свидетельствуют о превышении скорости набора температуры во время усадки формы. Так же как концентрические - во время роста. При обжиге, ессно.

_SHADOW_,


Как уже писал выше, процесс старения будет эфективный только тогда (упругость почти как у красного 585), если отливка будет иметь мелкозернистую структуру. Поэтому нужно подобрать соответствующую лигатуру, например Геня143 от Проголда. И охлаждать опоку через 1-2 минуты после литья. Структура укрупняется чем позднее охлаждаете. А легирируя только медью без специальных модификаторов, вы изначально получаете крупнозернистую структуру. Если все таки легирируете медью, то можно также термически старить, но результат будет незначительным.

Для старения не годится также легирировать антиоксидационными лигатурами, поскольку они обычно формируют некие пленки-барьеры для проникновения кислорода внутрь и быстрое охлаждение чревато ломкостью отливки.

Нагартовка в шариках или иголках дают половинчатый ефект упругости, не сравнимый с термическим старением, посколько создают внутреннее напряжение внутри отливки, но только в поверхностном слое. Плюс чревато эфектом апельсиновой корки. Если нужно обработать в иголках или шариках, лучше это делать после старения. Шлифовка/полировка тоже даст лучший результат после старения.

Мой процесс - отливаю с Геня143, охлаждаю тонкостенные через 40-60сек, средние через 1-1,5мин, толстостенные через мах 2мин. Потом выдерживаю 1-3 часа при 240-300 градусов, чем крупнее отливки тем дольше выдерживать. При 240 град процесс более медленный, но твердость выше, но незначительно. После выдержки можно либо оставить в печи для постепенного достижения комнатной температуры, тогда кристалическая структура более упорядоченная, что важно, если в дальнейшем будет пластическая обработка. А если охлаждать окунанием в воду, то есть быстро, то получим незначительные внутренние напряжения что даст ехтра упругость, но врят ли это заметите. Термическое старение при 240-300 град даст небольшой оксидационный слой, но он отбеливается и не влияет на качество поверхности. Старение можно проводить и при более высоких температур, например 400 град, хватит 30мин, но твердость будет меньше и оксидация меди выше.

Также, кроме лигатуры, важны параметры литья - температура опоки и перегрев металла. Лучше работает набор теператур низкая опока - высокая металл, поскольку металл быстрее проходит температурный интервал ликвидус-солидус. Но советую с этим не игратся, вполне хватит описанных выше замечаний.

И, конечно, надо иметь ввиду, что если провели старение, то любой последующий отжиг или температурная обработка выше 600 град уничтожит ваши старания, поскольку атомы меди будут загнаны обратно в кристалические решетки а сами кристаллы укрупненны и потом сделать повторное старение не удастся.