seraf,
в кратце 1 формовочная и вода только через весы. 2выдержка на критических температурах 150;400;730 (и опускание до температуры литья) для опок разных диаметров свои выдержки по времени ( выдержки для того чтобы температура в центре опоки и снаружи выровнялась,а также необходимые процессы запекания в самой массе прошли. 3 визуально видно когда вход литника засветился( ярче чем снаружи ( визуально,при поддержки температуры на одном уровне) значит опока прогрета и заливать можно. 4 не имея ничего можно по китайски задавить металл глиной,картошкой ( влажная глина ,вода испаряется и продавливает металл). проблемы при формовке без вакуумирования ,в виде шариков.

Цитата
Т литья 1160, Т опоки 600.

Температура литья превышена градусов на сто (как минимум).
Дефекты - зола после обжига полимера (в основном).
Избавиться - заводить в обжиговую печь чистый кислород (доля шутки)
Или резинить полимер вместо литья (кардинально помогает).
Или пылесосить газопроницаемые формомассы вакуумником "наоборот" (слабо помогает).

Moon,

Цитата
если кидает поры при литье больших масс,при чём не по всему изделию,-а местами,на что следует обратить внимание?

Хороший вопрос. Я до сих пор не уверен, что знаю на него все ответы...
Всё же попробую перечислить то, с чем сам сталкивался
1.Формовка: срок годности ФМ, качество воды, соотношение вода/фм
2. Вытопка воска при температурах заметно превышающих 180град или интенсивный нагрев при вытопке. Или если вытопка паром - превышено время или температура пара
3. Прокалка по рекомендованному циклу, если не нашли опытным путем, что-то более лучшее для себя. Придерживаясь при этом рекомендованных температур. Экспериментировать лучше с экспозициями на этих полках. Подбирать их к габаритам елок и опок. Не превышать при прокалке температуру при которой разлагается гипс в ФМ. В большинстве ФМ верхняя полка не превышает 730град.
4. Нормальная вентиляция прокалочной печи и опок в ней. Необходим при выжигания остатков воска и, особенно, сажи приток кислорода в достаточном количестве.
5. Графитовые детали (тигель, шток)не должны эксплуатироваться дольше положенного. Как начали сыпаться - в утиль.
6. Лигатура от проверенных производителей, качественная.
7. Сплав должен быть однородным , т.е. лигатура и вообще любые добавки должны быть перемешаны и разойтись равномерно до заливки.
8. Зеркало сплава должно быть защищено от проникновения кислорода (либо инертными газами либо флюсами типа буры, борной кислоты и пр.). Серебро его засасывает почище пылесоса
9. Сам сплав должен составляться из качественных металлов. Без посторонних примесей. Типа свинец, олово и пр.
10. Температурные режимы (металл+опока) должны при заливке быть оптимальными.
11.Литниковая система должна быть построена и прилизана так, чтобы металл заходя в опоку не срывал торчащие части формомассы. И чтобы не было излишнего подогрева некоторых частей отливок близко расположенными массивными литниками. Кроме того литниковая система должна обеспечить не только полную заливку елки металлом, но и нормальное питание изделий при кристаллизации. Дабы минимизировать воздействие усадки. Иначе могут появиться не только дыры-поры, но и трещины.
12. В восковках не должно быть пузырей, трещинок и пр. - иначе они заполнятся при вакуумировании гипсом и он потом окажется в металле.
Это основа. То что приходит в голову навскидку. Но есть еще хренова туча ньюансов для каждого типа литья.

Цитата
А вобще в ювелирном литье применяются массы способные на такие температуры?

Те, что используются для литья нержавейки и платины. На фосфатной основе.
Обычно разводятся фосфорной кислотой. Например, японские All 89, All 2000.

А Satin Cast 20 содержит гипс. Мало того, что развалится при таких температурах, еще и в металл будет пузырить сернистым газом.

Добрый день!
У меня такая проблема. после литья белого метала 585 пробы видны на поверхности раковинки. Если ковырнуть их под микроскопом - вскрываются крупние раковины с "правильной" поверхностью. Льем при 1050 градусах, температура опоки 580 гр. На фото одно и тоже изделие, одна и та же раковина.Подскажите в чём проблема.

Цитата
Добрый день! У меня такая проблема. после литья белого метала 585 пробы видны на поверхности раковинки. Если ковырнуть их под микроскопом - вскрываются крупние раковины с "правильной" поверхностью. Льем при 1050 градусах, температура опоки 580 гр. На фото одно и тоже изделие, одна и та же раковина.Подскажите в чём проблема.

И образуются эти раковины скорее всего с одной стороны отливки?

Сегодня отлили новую партию. Формовка происходила строго по рекомендации производителя. Формовос=чная машина - автоматическая, формовка заливка под вакуумом, вибрация. Масса перестала блистеть до 10 мин. Прокалка 12 часовая: 149 - 2 часа; 371 - 2 часа; 482 - 2 часа; 740 - 4 часа; литьё при 580 градусах. Температура литья белого 1040, жёлтого 960. Давление 2 bar. Литейка - автомат Schultheiss. Литьё под аргоном. Вакуум держыт 0,9 - 1,0. Опять после литья смотрел в микроскоп - раковины округлой формы под поверхностью и на белом и на жёлтом (на белом больше). Что делать - не знаю....

Цитата
параметры: после выравнивания температуры литья, включается вакуум, через 10 сек отрывается шток, через секунду подаётся давление, и стоит под давлением 1,5 минуты.

Ыыыыыыыыыыыыыыыыыы!
Эти долбаные машины начисто исключают человеческий фактор.
После выравнивания температуры включается вакуум ГДЕ?
За эту секунду расплав успевает слиться? ПО ФАКТУ!?
В плавильной камере на момент пролива давление КАКОЕ?
Опочная камера с установленной опокой вакуумируется до -0.9 ПО ФАКТУ сколько секунд?
Температура в центральном стояке опоки ПО ФАКТУ какое?
Между выемкой опоки из печи и установкой ее в камеру сколько секунд?
Может отключить уже автоматику и перейти на ручное?
Вощем чусвую мне пора сдаваться

KryloFF,
народ горелками который греет, при изделиях стандартных(не большие не маленькие) температура опоки минимальная 630, ниже непроливы увеличиваются. у вас 550-580 либо термопара врет, либо выдержка до температуры литья маленькая и опока не успевает выровнятся (остыть). отсюда и сыпь.

Цитата
если поднять до 20, или для скорости застывания массы будет критична такая температура???

вообще-то ф\м как раз при 20-22 градусах и надо готовить. это большинство производителей рекомендуют. если больше- застынет раньше. если сильно меньше - расслоение воды на поверхности восковки и фм произойти может при вибрации. на отливках будут следы как бы потеков...
насчет компрессора - только опытным путем. может для малых объемов и прокатит. хотя обычно для этого компрессоры от холодильника слабоваты. для литья еще можно приспособить.

Уважаемые профессионалы!

Подскажите как в "домашних" или "полевых" условиях расплавить медь? Интересует недорогой способ превращения медного лома (порядка 100 кг) в слитки для удобного хранения.

Понимаю, что есть муфельные печи, но интересует не увеличивать себестоимость литья и соответственно медных слитков. Рассматривал вариант плавления на сере- высокая температура плавления, может что посоветуете? Тигели графитовые дороговато стоят, нужна черновая отливка- качество волнует в меньшей степени.

Заранее спасибо.

Добрый день!

В последнее время, появился дефект при литье, проявляется исключительно на гладких поверхностях, в виде наплывов, как бы одна часть ниже поверхности другая выше, полоса хаотичная. думал сначала лопается формушка но нет. в чем причина не могу понять до этого лился все было нормально. фото хотел выложить не получается сфотать. формомасса сатин каст 20. замес 1:40. Цикл прокалки 8 часовой опока на 70 грамм.(формомассы влазит 0,5 кг.) 120х60 мм. температура заливки металл 1040 опока 580

кто сталкивался с таким? а то приходится после литья доводку делать что бы поверхности ровные были, причем я понимаю что это не поры или раковины. складывается впечатление о недоливе но ведь это только на ровной поверхности.

Цитата
у Leo нервная система покрепче

если это комплимент - спасибо.
Просто у меня сегодня не очень интенсивная загруженная среда. Да и заинтересовала литейная машина, стоящая немалые деньги, специально изготовленная для литья драгметаллов и в то же время во внутрь которой производитель установил горючие прокладки. а внутренность машины научил выделять горючий газ при нагреве. Такое вроде даже в Китае не делают...
sukhotskyy
Я сильно сомневаюсь в том, что производитель машины любит прикалываться и заставлять машину устраивать фейерверки. Их бы обанкротили за такое в два счета. Попробуйте допустить, что вряд ли внутри машины есть что-то способное выделять горючий газ или пыль, аэрозоль при нагреве. Тогда остается только то, что попадает в машину извне. в процессе ее работы. Это газ из баллона, сменные графитовые тигли, металл, лигатура. Какие-то сменные прокладки. Вроде все перечислил. Первое что приходит в голову - тигель вы перед установкой протираете от графитовой пыли спиртом и по идее, если высушен, вспыхивать сразу не должен. Но он не глазурирован. И при наличии в аргоне кислорода, паров воды, паров нефтепродуктов от компрессоров, забивающих в баллон аргон, при высоких температурах вся эта фигня потихоньку воздействует на стенки тигля. Он осыпается . Появляется графитовая пыль, которая при открытии камер вылетает облаком и соединяясь с воздухом дает вспышку. Возможный вариант? я думаю вполне. Способ устранения - замена аргона на более качественный. А если воздух появляется в камерах при вакуумировании, то при подаче аргона в такой "вакуум" образуется аргоново-воздушная смесь, которая может и не горит заметным пламенем, но так же грызет графит как и в первом варианте. Способ устранения -добиться идеальной герметизации машины при вакуумировании. То что у вас вакууметр показывает всего -0,94 пока ни о чем не говорит. Возможно он неисправен или просто так выставлена стрелка или какой у вас там измерительный прибор. Насчет времени проверки удерживания машиной вакуума ничего не скажу. Возможно так и должно быть в вашем аппарате. Но как-то сомнительно... У меня машина с резистивным нагревом, плавка под аргоном. двухкамерная. с донным разливом. Сделал доп опцию для разлива в вакууме. С завода она пришла со способностью удерживать максимальный вакуум (-0,99) в течение 1,5-2-х минут. Я мучался с пористостью до тех пор, пока не заставил ее держать максимальный вакуум 11-12 минут. Поэтому и предложил вам проверить герметичность. Хотя и не уверен, что указанные вами дефекты в начале темы именно от этого. Потому что не видел их живьем...

самое прикольное, что все правы! Все эти температуры по опокам и серебру, имеют место быть. Мне, в зависимости от типа изделия, применяемых лигатур, извечной борьбы дизайнера с литейщиком по поводу установки литников и еще от ряда причин приходится использовать температурный диапазон от 380 до 650 град по опокам, и от 900 до 1050 град по металлу. Ведь заставить пролиться елку самая легкая часть при литье серебра. Нужно еще заставить ее застыть без усадочных пор. Не насовать в нее газов, не... e.t.c.
так что во фразе Резюме - минимально низкая возможная температура опоки ключевое слово возможная для данного набора условий литья.

alexkrim,

Я тут писал только с позиций влияния формомассы на описываемые дефекты, про это меня и спрашивали. Вообще, про все это можно книги писать. Воск, печь, атмосфера, качество воды, еще десятки параметров, которые в разных комбинациях дают совершенно разные результаты - я про все это помню. Но если зафиксировать все, что возможно и играть с одним параметром, в результате одним фактором нестабильности станет меньше. А дальше - к следующему параметру. Шаг за шагом.

Про направленную кристаллизацию и даже монокристаллическое литье я знаю больше, чем здесь пишу. Мы работаем со всеми ведущими российским компаниями, льющими турбинные лопатки для реактивных и газотурбинных двигателей. Мы в теме литья со стержнями, литья в керамическую оболочку и пр. Но избыток информации иногда мешает, многие бросают читать тему, когда начинаются рассуждения о термодинамике, зародышеобразовании, градиентах температур и тепловом балансе. И ювелирное литье в своей массе не требует такой глубины познаний. В 90% ювелирных приложений все литье укладывается в диапазон толщин 0.3-3 мм и размеров отливок 5-50 мм. Для этого диапазона размеров примитивное, но логичное решение - литься при минимально возможных температурах, для более массивных вещей дополнительно понижая температуру опоки, работает неплохо.
Те, у кого есть возможность прецизионно играться с температурами (то есть гарантировать погрешность этого параметра хотя-бы в пределах 5 градусов в тигле и в опоке от плавки к плавке), могут лезть в технологические, теплофизические и металлургические дебри. И лезут. Иногда выигрывают
Но иногда, когда даже с помощью особо изощренных способов литья Вы достигаете результата с переменным успехом, спускайтесь на землю, может старый добрый подход в этом случае даже лучше сработает

Kosmopolitus, блин проста пойми у меня опыт в ювелирке 5 лет а у моего отца 40 лет стажа мы проста все делали в ручную а литье отдавали отливать решили купить литейку но не кто не говорит как правильно прокалывать опоки какая темература литья, температура метала какое давление на литеке как бутто это большой секрет есле можешь я прошу как колега колеге напеши процес заране спосиба

23дмитрий23,
время прокалывание 12часов опока размером 100/200 температура литья около 1000 температура опоки 520 а вот (-1) вакууме обычна ставлю опоку включаю литейку и жду когда набежит доходет не до конца я не знаю ждать пока она наберет или нет проста стрелка идет очень медлено

Уважаемые коллеги, обладает ли кто-либо опытом стабильно качественного литья по синему воску от растишки CPX 3000?

Суть вопроса: модели выращены одновременно, а затем отданы в литье в разное время и получены отливки не сопоставимого качества.
Часть - просто супер, - галтовка и готово, а часть - в страшных порах - явный брак (ну или требует очень долгой обработки).
Это на всех металлах: белом, желтом, серебре.
Поскольку модели одни и те же причина не в них.
Литейщики тоже правильные (и разные). Важно отметить, что даже на бракованных отливках обрезок литника без брака.
Это обстоятельство наводит на мысль, что воск литника и воск модели имеют разные температуры вытапливания и прокалки, в этой связи вопросы:
1. Какими форммассами для синего воска с CPX вы пользовались?
2. При каких температурах идет прокалка?
3. Какие временные режимы прокалки используются?

литье хорошее при выдержании некоторых важных параметров (температура опоки,температура металла,вакуум или избыточное давление). задачи соблюдения этих параметров задаются или дорогими машинами или другими средствами. несоблюдение параметров может на любых машинах отсюда и качество литья. избыточным давлением (придавливанием с испарением воды) параметры сложно выдержать отсюда и нестабильность.

Господа качество литья зависит не от оборудования, а от того что и как вы туда вливаете. Лигатура, которая на рынке предложений много компонентная. Для интереса попросил химика сделать анализ, по мимо трёх основных компонентов присутствует цинк, кадмий, висмут, свинец, олово, индий и даже в одной из лигатур анализ показал присутствие мышьяка Вот и представьте как они кипят при высоких для них температурах. Многие из лигатур надо лить в окислительной среде.Каждая требует свой режим плавки. И если всё не учитывать поры обеспечены, а если лить из лома., То литьё во обще не предсказуемо. Я лично для литья, в единичных случаях или как я шучу на работе "ДЛЯ СЕБЭ", лью только из Ч,Д,А результат себя оправдывает. Уже писал ВАЛ, ВРАГ ХОРОШЕМУ Это моё мнение можете не прислушиваться.