а

Цитата

(liteykaa 08.03.2013 13:03:28) Здравствуйте господа литейщики.пожалуйста помогите с проблемой. остановился на температуре опоки 600 температура литья 585кр.-1000 ,585жёл-980[изделия средние вес прим.3гр.]после полировки всё изделие в мелкую сыпь ,маленькие ровные точки ,без лупы не видно ,но видно в 10-ти кратку.отзовитесь. формомасса satin cast 20,после прокалки опоки белые чистые,золото из банка,лигатура pro gold GENIA,литейка indutherm vc 500 плавка и литьё в вакууме ,отливки идеальные блестящие дырок нет,но после полировки вылезает мелкая сыпь,585 красное и 585 жёлтое Скажите, а какая начальная температура расплава на красном?

Не надо компресором давить, ерунда все это. Я картошкой и 10 грамм и больше проливал и все нормально было. Я вначале учебы запорол опок тридцать пока лить научился, так что у вас еще все впереди.
Никакие лунки я в картошке не делал, она замечательно и так работает, просто не надо с остервенением давить. Мне кажется у вас просто недогрев опоки и недогрев сереьра и все. Я раньше тоже лил как только серебро заиграет, но расплавленное серебро и температура литья сереьра это немного разные вещи. Мне мой учитель всегда говорил что температура литья сереьра на сто градусов больше температуры плавления. Так что сто градусов я не выдерживаю конечно на глаз, но стараюсь после того как оно заиграет еще его погреть чтобы чуть ли не само в литник просилось(вы погрейте и понаблюдайте за его состоянием). Не надо спешить еще в том плане, что игра серебра сверху не значит то, что оно снизу готово к проливке. Ну и не берите сухую картошку, она должна быть свежеразрезанная.  Пробуйте, я тут тоже психовал когда не получалось, но главное уловить состояние серебра и потом хоть чем будете лить, хоть картошкой, хоть хлебом, хоть глиной. Просто не спешить и изучить переходные состояния серебра, оно в лунке должно очень жидким стать, почти светиться. Практика и усе в порядке будет. Ну и прогревайте опоку хорошо. На сетку я бы ставить не стал, так как тепло уходить будет, надо на кирпичь. И сразу картошку не убирайте, дердите хотя бы секунд тридцать.

Цитата
(granto 05.05.2013 18:25:54) arsenarsen, используем обычную резину для резинок . раскладываем блин на вулканизатор потом режем кольца дешево и сердито в отличии селикона по 200-300р .

А как на долго ее хватает при таких температурах?500-600*СЯ вот ещё о чём подумал,хочу попробовать резину для центробежного литья легкосплавов...Они кажется если я не ошибаюсь до 450 выдерживают..Что можете сказать по этому поводу?Работали с данным продуктом?

Доброго времени суток форумчане )) ! 

Значит вышел такой пробел по времени и решили мы открыть коммерческое литье так сказать для всех желающих ювелиров нашего города на имеющихся indutherm vc-400 , vc- 500 . Не имея в городе подобных аппаратов хотели сделать маленький Прорыв для людей получающих только с литеек открытого литья.


Но возник маленький вопрос ))) Из чистоты лить собственно не хотелось , так как очень сложно обьяснить людям весь вопрос переработки и ценаобразования !


Ну закончим со вступлением )))! 


Возможно кто то пробовал ? и какие последствия качества ? 
какой гипс ? добавлять ли цынка ? температура ? откачивать и потом давить ? 


Пожалуйста помогите опытом !!!!! Плиз !) 

Пробую присоединиться к вопросу и чуть по другому. Taras218 извини если мой вопрос окажется не сопутствующим. Суть у меня такая - предстоит отлить не оч много зелёного( лимионного золота) плавить буду в ложке-тигле и лить с руки . Как ТАРАСУ мне не надо знать температуру плавки  - так увижу а вот какая температура опоки   ???  Лом лимонного давальческий и + мой лимонный по чуть откладывал в с торону с заказов ( им другой был нужен цвет) Вобщем лимонный = солянка по составу. Лью ведро вакуум и когда с руки то температуру опок опускаю на серебре до 450-500 и на золото 585* с руки до 650.  Имею думку что в солянке мало фирменячих лигатур - крашено в лимонный цвет больше серебром с чуть меди ( 5\3). 
 ТАРАС напиши зачем тебе температура плавки - для литья или иное. Но пробую помочь как умею. Эти данные переписал с сайта chatlanin  -вакуумное литьё, тут давали ссылку - сам ссылку не умею - ещё раз прости   а себе так и говорю  - говорила мама учись делать ссылки. Может тебе фото поможет 

Валера Сурик,
Спасибо огромное за ответ. 

Перефразирую вопросы тогда. Мне нужно просто чтоб люди-знающие, поделились с человеком-незнающим, именно опытными данными, как оно белое золото которое люди варят сами, из чистых металлов?  Т.е. как ведет себя, какие есть подводные камни, какая температура плавления? С каким металлом ( металлом сваренным из каких легирующих элементов) вам  приятнее работать? Может подскажете какой металл (( металлом сваренным из каких легирующих элементов) подойдет лучше для непрерывного литья, потом возможно будет подвергнут волочению. Да, и может книжек каких подскажите. 

Заранее огромное спасибо Вам, Валера Сурик , и всем кто откликнется.

Viento,
гавно редкостное , для литья только легировать чистое и искать нужный режим, из обычного лома постоянный перегрев или недогрев т.к  температура плавления у каждой партии металла разное, или визуальный контроль, через год пользования взорвались какие то  детали ремонт  у них  12000р, тигель заполнять не меньше половины( .    Для литья серебря (из чистого легированого) пойдет на ура.                                                                                PS. у меня  "Установка плавильная индукционная К70-2"

Тигр,
Тигр,
Так-так..."То ли я что-то не понимаю,то ли лыжи не едут" Объясните пожалуйста,что значит

Цитата
(Тигр 18.06.2013)для литья только легировать чистое и искать нужный режим, из обычного лома постоянный перегрев или недогрев т.к температура плавления у каждой партии металла разное, или визуальный контроль

Разве там не выставляется нужная температура и разве нету термопары которая сообщает температуру регуятору?И как это у каждой партии разная температура плавления?Если метал идентичный по составу,т.е. одинаково отлигатурен?Температура плавления одна и таже,время плавления может быть разным в зависимости от массы металла.Не так ли?
То что взорвались какие та детали,вполне может быть следствием сетевого скачка,перегрузки какойто,ну или не достаточное охлождение,вы к стати проточную воду подключали для охлаждения или автономной помпой пользовались?Если помпой то может вода в системе уже была перегрета ,температура была выше рекомендованной и она не достаточно охлаждала?
А насчет минимального количества металла в тигле это один из остро интересующих вопросов,конечно жаль ,что нельзя плавить небольшое количество металла...Следовательно вопрос-Эти волны разагревают непосредственно графитовый тигель или он нагревается от того что расплавляемый металл отдает свое тепло?

избежать открытого горения недопуском достаточного воздуха можно, но это тоже не лучший вариант....видимой копоти гораздо меньше, но "мороз" на поверхности литья все равно присутствует

дожигать копоть, полученную при воспламенении воска, тоже не айс - тот же мороз на поверхности, и хотя золы при размывании фм не видно, но размытая формомасса пованивает

в очень просторных печах получается получше, чем в тесных, а достаточно окислять-вентилировать воск при температурах под 300 - терпения нидостаёт

тоже нормальной формомассы не стало(((( - нет щастья

кстати, под печи горячее, чем опока, поэтому попадание воска на пол тоже может вызвать открытое пламя, поэтому опоки лучше выплавлять еще до обжиговой печи.......

AndreX, по ошибке влетел в тему, отписал absentу и увидел ваш пост.
Лично мне было недостаточно той информации, что вы выдали в стартовом посте. Потом кое-чего добавили, возможно исчерпывающе, но бегать туда-сюда по форуму я не стал. У меня есть кой-какой опыт   работы на литейке донного разлива ( с аргоном и вакуумом етесственно), на перевертыше от Серова, ну может можно сюда добавить сотню-другую успешных отливок китайских опочек, хотя они к серийному литью отношения не имеют. Профессионального опыта литья на центрифуге у меня нет. Только на уровне любительского, для общего развития. Не более килограмма. В сумме тонны 2-2,5 через мои руки ДМ прошло и успешно продано. Может я по сравнению с вами и не профессионал, но не лох уж точно. Вряд ли вы к моему мнению прислушаетесь, но общее направление поиска я Вам укажу. Естесственно со своей колокольни. Очевидно, что у вас беда идет от неправильной кристаллизации сплава после заливки. Возможно избыточно крупное зерно (не работает размельчитель в лигатуре), кроме того что-то провоцирует повышенную дендритизацию, надо искать что. Это может быть как внешний фактор (залетает в опоку со струей что-то мелкодисперсное порошкообразное, вплоть до сажи или керамической пыли), так и содержащаяся в самом сплаве причина (или появляющаяся при расплавлении его. К примеру -  повышенное количество оксидов той-же меди или аналога или избыток кремния)
 Если с температурами и литниковой системой ( а если в ней есть косяки - то похожие картины не исключены. Хотя бы из-за локального перегрева отдельных участков елки)вы разобрались, в формомассе уверены на 100%. Я бы дальше рыл в этом направлении. И воспользовался б обязательно микроскопом. Хотя б 50-кратным.
За сим откланиваюсь - удачи.

gold585gold,
Примного благодарен очень содержательный ответ,это очень полезная информация!

Скажите пожалуйста,вы охлаждение помпой осуществляете или к магистрали подключили аппараты?

А что вы думаете по поводу того,что я писал выше о том ,как думаю переделать плавилку в машину донного литья?Было бы очень интересно ваше мнение по этому поводу!

Как то не очень точно и однозначно будет получаться температура металла на УПИ-60,а значит качество будет не стабильное.Я не очень то разбираюсь в электрике и электронике...Что если регулятор выставить на среднюю мощность и через реле подключить ПИД регулятор с термопарой погруженной в тигель (в штоке) классическим образом как во всех машинах донного литья?Я думаю собственными доработками можно сэкономить не малые деньги...)  

Цитата
(лёхман 07.07.2013 14:31:49) Leo, спасибо за совет.первая отливка на стандартном литнике не получилась.льюсь на вакууме .была усадка в районе грули коня .опока 80 -100 температура опоки 600 думаю понизить до550

Если не секрет - поясните про "усадку". Или может фрагмент фотки с этим дефектом есть? Я к чему веду - наиболее вероятные и очевидные косяки ( при своей похожести) могут иметь разные причины. 
Про температуры ничего конкретного посоветовать не могу по следующим причинам
мне неизвестны:
1. способ литья
2. состав сплава и его проба
3. способ раскисления или предотвращение попадания кислорода в сплав
4. температура сплава перед последней заливкой (опоку назвали) и фото или подробное словесное описание дефекта.
5. вид собранной елки
6. тип формомассы и цикл её прокалки.
7. качество вакуума в вак. стакане
8. пользуетесь ли избыточным давлением при литье, если да - то как? 
К примеру - я бы гарантировал высококачественную отливку данных изделий (при личной сборке их в елку) из сплава СрМ925 при донном разливе в аргоне или вакуумной среде при температурах металла 930-940град и опоки 525-560град. раскислял бы при необходимости цинком до 1-2%, количество необходимого для раскисления цинка определяю визуально перед заливкой по поведению сплава. И добавляю цинк далеко не всегда - максимальное же его количество не более 2,5% от массы сплава. Это если лигатура - бескислородная медь. Но температуры здесь вещь, не являющаяся лабораторно точной. Два одинаковых показометра торчащие из одного сплава и то не покажут абсолютно одинаковую температуру. тут главное стабильность показаний. а проверять можно периодически плавя или чистую медь или чистое серебро. у них температуры плавления стабильны

синий кустарь,
я писал про локальные подогревы. способ аналогичный вашему я тоже вонзил в это определение. вопрошающего это не заинтересовало - я не стал распространяться. Зачем? Раз не спросил - считаю он с подобными трюками знаком. если нет возможности контролировать температуру или металла или опоки - литье начинает напоминать пляски с бубном. Температуры литья и опоки я привык определять имея все размеры всех сечений на елке, хотя бы приблизительно глянув на нее. Я давал советы мысленно представив как бы я собрал эту елку. Мне ж ее не показали в реале. температура на показометре тоже  вещь не всегда однозначная. иногда погрешность бывает до 100град(кто-то на этом форуме знакомил нас с подобным.)у двух стоящих рядом градусников. Я отталкивался от показаний мозолившего мне глаза прибора. Во всех случаях я предпочитаю лить металл в опоку с минимально допустимой температурой. с перегревом от ликв. в среднем в 50-70град.Недоливы сначала стараюсь убирать опокой(повышением ее температуры) и только потом металлом. если нет возможности поменять литниковую систему. Для таких относительно массивных изделий с применением одной меди  считаю температуру в 970-980 град избыточно высокой. Приводящей к высокой пористости, дырам в теле отливки, глубоко залегающим оксидам и др. неприятностям. Поэтому и дал свои рекомендации так, как мне удобнее было бы лить при обозначенных условиях... На литьевой же машине с аргоном и вакуумом я бы отлил лошадок с приличным качеством на температурах 930\480. Если не дорабатывать литниковую систему -  взял бы лигатуру от ЛЕГОР типа sf928ch  и зафигачил бы отличную модельку при 930\560. даже к гадалке не ходи. после отливки первой елки внес бы необходимые коррективы в температуры, лигатуры и литники с танкерами. ну может еще куда... у вас разве по другому?
ps. свое мнение не считаю единственно верным при решении поставленной задачи. Но я бы делал и сделал бы качественно так, как описал

Цитата
(Basota 04.09.2013 18:52:32)Вот фото того что получилось

по фото можно лишь предположить , что часть перстня повернутая к нам:
1.массивнее шинки. тогда литник стоит неправильно и и его нужно перенести
2.тоньше шинки - тогда литник стоит правильно, но возможно беда с размерами
3.примерно одинаковой массы. тогда можно попробовать вонзить доп.питатель (-ли).
Поскольку вы держите в секрете мастерство сборщика елок, марку литейки и температуры опоки\металла, цвет и структуру металла в трещине и на изломах в других местах кольца и литников -  больше фантазировать не буду. Скажу лишь, что на мой взгляд это одно из самых простых для литья серебряных изделий. Например на ЯСАМе его без проблем можно отлить в диапазоне температур по опоке от 540 до 600, по металлу от 930 до 990. На машинах донного разлива немного другой бы дал диапазон, но вам не нужно. более точная температура зависит от применяемых лигатур, способа сборки елки и размеров литников, от качества вакуума, размеров и сечений самих колец, ну и еще от нескольких параметров... В любом случае желаю вам успехов в проведении экспериментов и удачи! Полистайте на досуге материалы форума. там случаи, подобные вашему, не раз расписаны. ничего сложного здесь нет

Согласен с предыдущим оратором.  Но есть еще вопросы:
- почему не выдержан цикл прокалки опок в соответствии с указаниями производителя?
- зачем такая высокая температура опоки? 530 - 540 град вполне достаточно. и то многовато будет... особливо при удовлетворительных литниках

- температура металла для 999 в принципе пойдет, а вот показания  вакуумметра  на фото соответствуют ли  условиям литья? Если нет - то в чем отличия? Если да - сделайте вакуум нормальным... без него на этом аппарате  - ж...
- как выглядит елка в сборе ( в воске или в металле)? как выглядит литниковая система? Толщины, длины, порядок крепления литников и пр...
есть и еще вопросы (про условия слива металла из тигля в опоку), но сначала эти...

Цитата
(Леонид 07.11.2013 17:37:37) ни кто не мешает опустить температуру опоки до нормальной литьевой.

вот именно. Ведь тот кто дал ФМ не знает наших температур. У зубников металл выше пробой и соответственно температура литья выше у них . Вот у нас например 585 = 500*, 550* t* литья а 750* уже= 650*.

Цитата
(Леонид 07.11.2013 12:42:45)что то мне подсказывает что силиконовая прокладка махом испариться под фланцем при 700

То что 700 тебе не нужно это ясно. Не понятно другое - почему ты ещё не перешёл на прокладки от индутерма ( денег НЕ бешеных и вечные почти) - на форуме обсуждали, может ты не обратил на это внимание P.S. была тема о прокладках и кто из чего городит и вывод что на ведро( вакуум) закупают от индутерма графитовую + силикон.волокнистый и вырезаем по своему размеру. Я не часто лью а люди дошли до 200 отливок и не заметили износа и прогорания.

Прикол почти всех стоматологических масс в том, что они фосфатные (хоть для золота, хоть для стали).  И для литья ювелирки возникает ряд проблем.
Современные фосфатные массы практически все подходят для быстрого литья. То  есть замешал массу (замешиваются со специальной жидкостью), залил опоку, 10-15 минут и можно ставить в печь.  Температура у печи должна быть равна температуре литья (этой массе не  нужны циклы прокалки). 30- 60 минут и можно лить.
Теперь о проблеммах. Эти массы не газопроницаемые, т.е. вакуумом залить не получиться. Нужна или центробежка или стоматологическая литейка (дорогие льют давлением сверху). Потом эти массы очень твердые и как гипсовые с отливки не очищаются, металл от нее можно отделить только пескоструйкой (песок мелкой фракции поверхность получается очень хорошая). Но качество хорошее и если есть пескоструйка и центробежка то можно отлиться за час - полтора.
Есть гипсовые стоматологические массы для быстрого литья, но реально их нужно прокаливать по обычному циклу (может чуууууть меньше), так что в них особо смысла нет

svetusik2512199,
на мой взгляд литники на фото 2 вполне позволяют качественно отлить изделие при правильно выбранном температурном режиме (металла+опоки) и качественной подготовке опок (формовка, прокалка). Крепеж этих двух литничков к колечку сделан весьма качественно.При удалении воска внутри полостей будут отсутствовать острые углы формомассы, которые могли бы быть сбиты в расплав потоком металла. Крепление к елке должно быть аналогичным. 
Вы правильно считаете, что для приготовления сплава его нужно нагреть до 1000-1050градС.(это и есть точка гомогенизации для вашего аппарата).  Но температура литья ни в коем случае не должна быть равна температуре ликвидуса (то есть минимально возможной температуре, при которой готовый сплав полностью остается в жидком состоянии). В вашем конкретном случае  температуру литья я выбрал бы примерно на 70 град выше ликв. , т.е.  ~970 (для первой отливки) и для опоки на первую же отливку выбрал бы 580град. Ну а потом бы или уменьшил бы или увеличил бы температуру опоки. В зависимости от вида обработанной поверхности. Но у меня есть почему-то сомнения в правильной подготовке опок к заливке.Начиная от пропорций и кончая прокалкой. Попробуйте перечитать инструкцию идущую в комплекте с формомассой. Возможно вас кое-что удивит.

Сергей Вальтман,
у каждого металла свои заморочки. серебро ж, как  вы знаете, просто жить не может без кислороду.тырит его отовсюду где можно (и где нельзя -тоже ). это всего лишь один из факторов, осложняющих жизнь литейщика, но он заметно отличает литье серебра от литья золота. при литье открытым способом мы защищаем сплав флюсами, специально подобранным пламенем горелки, тем же древесным углем и пр., раскисляем его и в общем-то в ручном режиме постоянно обеспечиваем нужный процесс приготовления сплава, на автомате за счет своего опыта внося нужные коррективы. а вот когда полностью доверяем этот процесс машине, мы почему-то думаем, что эта железяка сама все как нужно сделает. Хрена с два! Она сделает только то, что в ее железные мозги вложили. От и до. Ну к примеру, через пару часов после начала литья в баллоне закончился нейтральный газ. Вы подключаете новый и через какое-то время замечаете, что количество пор на отливках резко возросло. Машина в этом случае бессильна. Ей и невдомек, что на станции забивки баллонов ваш баллон перед закачкой не просушили, не отвакуумировали, что прокладка накачивающего компрессора дышит на ладан и в баллон попали пары масла и продуктов его разложения при сильных давлениях и температурах, ну и дальше в том же духе... к чему я это все? да просто намекаю, что какой-бы навороченной литьевая машина не была, это всего лишь инструмент. Чуток покруче лопаты или напильника конечно, но трюк типа нажал на кнопку и получил результат здесь не всегда проходит. Иначе б и обезьяны смогли быть классными литейщиками Машину нужно учить работать, контролировать работу и все, абсолютно все параметры, влияющие на ее работу. начиная скажем от питающего напряжения и... ну их до фига в общем и это будет уже другая история .
Это была моя точка зрения. Допускаю, что её разделяют не все. И особенно, те кто только что за сурьезные бабки приобрел новейшее достижение литьевой индустрии.

Цитата
(Вячеслав С. 07.01.2014 11:09:19) владлен, Спасибо за ликбез. И все-таки если взять две одинаковые опоки, два куска золота или серебра из одного слитка и отлить одну опоку добавив раскислителя в металл, а другую без раскислителя в чем будет разница?

На мой взгляд посты коллег Сергей Вальтман и  владлен, дают в сумме исчерпывающий ответ на этот вопрос. Но если вы не против, попробую изложить их другими словами:
1. Если слиток банковский (999,9) и без лигатуры, то после добавки раскислителя в стандартных пределах (фосфористая медь - 0,05-0,1%, цинк - 0,1-2%) вы скорее всего визуально ничего не заметите. Разве что сплав чистого металла с этими раскислителями будет более жидкотекучим.    Если заметно превышать эти значения, то начинает расти хрупкость металла по сравнению с банковским. К примеру, если серебро смешать с цинком 50/50,  то сплав становится настолько хрупким и жестким, что от удара молотком разлетается как каленое стекло.
2.Если же два куска драгметалла оторвать от уже отлигатуренного слитка (на мой взгляд такой сплав удобнее и полезнее переводить в гранулы, но это непринципиально в данном случае), то тут картина будет примерно одинаковая, практически независимая от способа литья. 

Возьмем например литье сплава СрМ открытым способом. Пусть это будут небольшие пластинки. Скажем размером со спичечный коробок.
Первый эффект вы увидите уже сразу после отливки. Раскисленная пластина будет заметно светлее,   чем обычная. Назову её контрольной. При правильно подобранных литниковой системе, температурах металла и опоки раскисленная пластина будет вообще белой. Сразу после размыва. Контрольная пластина будет серой, темно-серой или черной. Опять в зависимости от литникой и рабочих температур.
На раскисленной пластине могут быть ярко выраженные  пятна.Либо светлые на темном либо наоборот.Это говорит о плохом перемешивании металла и ошибках в литниковой системе, в частности в питателях, не позволяющих более-менее равномерно проводить кристаллизацию сплава. Однако часто это не сказывается на внешнем виде обработанных заготовок. Только если уж очень сильно накосячено.
Как бы мы не ухищрялись - защитное пламя, графитовый тигель или кусочки угля, поверх расплава для выработки оксидов углерода (углерод в угле или тигле - кислород в сплаве), флюсы пожирающие кислород с поверхности сплава и пр. - этого часто недостаточно для полного восстановления закиси меди. Особенно, если металл сварен был не из банковского слитка, а куплен с рук. Поэтому добавки раскислителя помогают решить эту проблему полностью или почти полностью (зависит от степени загаженности металла).
После обработки двух пластин контрольной и раскисленной будет в большей или меньшей степени примерно такая картина:
- контрольная будет иметь твердые включения, которые при полировке будут выглядеть как довольно мелкие черные точки, от которых тянутся полоски или же если не вскрыта полость с закисью - бугорочки. Закись заметно тверже основного сплава.
- в раскисленной пластине этого будет на порядок меньше, а при правильно подобранных условиях может не быть вообще. Точнее невооруженным взглядом не заметить. При 10 кратном увеличении следы могут просматриваться.
На мой взгляд, если не перебарщивать - то для золота в большинстве случаев неплохо себя ведет фосфористая медь, а для серебра - цинк. Хотя опыт показывает, что они взаимозаменяемы. Кадмием я перестал пользоваться лет 8 или 10 назад. Эффект как у цинка, но его оксиды не всегда в шлак превращаются и всплывают на поверхность. Да и малость  повреднее цинка он будет. Фосфористой медью также пользуюсь не особо часто. При ошибках в дозировании тяжело оставшийся фосфор из сплава выводить. Сплав и золотой и серебряный при накоплении излишнего фосфора становится красноломким.

Но, правда, это всего лишь мое субъективное мнение.