Валера Сурик,
Спасибо - понял!
У меня просто есть машинка самодельная ( но мастером истинным сделанная ) - там роликов много - но не слишком ( именно абсолютно подходящего нет ) ... ибо я не ювелир - а только учусь - вот и вопросы....
ригель конусный для растяжки есть - но опыта нет......

буду думать на свежую голову завтра - как и чем лучше сделать ... на серебряном кольце роликовой попробовал - вроде нормально получилось ( кольцо из коробки с ломом ) ....  с золотом никогда дела не имел .....


растянуть надо с 16 на 17,5

vslong,
Ну копец - чуть мозги не свернул. Посмотрел сейчас внимательно и понял весь понт назначения и как применять.
 Смысл следующий - раньше думал что кусать пружины для карабинов а на деле эти кусачки чтоб кусать к примеру : - накрученную проволоку на ригель с бегунком. Нижняя губка круглая = вставляем её внутрь спирали где был ригель и верхней губкой ( как топор ) кусаем хоть ближний виток , хоть через один виток - чтоб не карячиться подсовывать бокорезы. Спираль для бисмарка или венеции  ит.д.
 Наверно более подходящее название - для накусывания витков от спирали чем пружины. Думаю их применение не всегда оправданно по причине того что не во всех витках пролезет этот топор - бокорезы универсальнее ИМХО

кто сделал?
проволка 0,95 ригель 5,2,вышло не айс
кто подскажет как правильно высчитать?
сгибал плоскогубцами,а видимо нужно анкой

desperion,
проволка 0,85
ригель 3,2
длинна 56 см
вес 32,31гр

Более десяти лет назад тоже имел дело с насморками (бисмарками), плотно сидел на них. Тогда я начинал заниматься ювелиркой, и начал это дело как раз с изготовления цепей. Большим спросом тогда пользовались мои цепи около 10ти грамм, делал их плотными (ригель 1.2 проволока 0.5). Тоже тогда поставил перед собой цель - максимум в день, этот мой максимум тогда достиг 1 цепь + 2 браслета в день в среднем(рабочий день с 10-00 до 19-00), если делать бисмарк более жидким то естественно будет больше. 
Итак по порядку:
1) Брал 100 грамм лома, отливал 2 квадрата по 50 грамм(бензиновой горелкой отлить 100 граммовую пулю для меня было что то вроде рекорда Гиннеса ).
2) Катал на механических вальцах по порядку оба квадрата пока не становились длинными, далее что бы не запутаться катал уже по отдельности каждый. Важно для достижения скорости проката иметь валы с большим количеством квадратов чтобы не заморачиваться с зажиманием валов ибо на это уходит время.
3) Проволока, ее я дергал через фильеры с помощью банок (вытаскиваешь проволоку сперва плоскогубцами а затем мотаешь ее на банку и тащишь уже банкой, соответственно за фильерами стоял штырь на котором висела банка и разматывалась проволока).
3) Пружина. В тиски зажималась дрель в патрон которой ставился ригель и моталась пружина. Чтобы пружина была равномерно растянута делалась петелька из немного толще проволоки(сейчас не припомню точное соотношение) и через нее моталась пружина.
4) Собирал цепь не с нарезанных звеньев а с пружины, так быстрее.
5) Пайку производил таким образом: Собранные куски примерно по 25см забуривал, затем выкладывал по одному на камень, затем паял. В капроновую крышку нарезал пельки припоя нужного размера и толщины, выкладывал спичкой или зубочисткой смоченной во флюс(что бы не отлетали) на места пайки сразу по примерно 10-15 шт а затем паял очень тонким пламенем водородной горелкой.
6) Спаянные фрагменты проверял на предмет сухарей и откусывал лишние концы специально заточенными кусачками. Все спаянные фрагменты собирал в одну длинную цепь, затем выравнивал(выкручивал) вручную что бы была цепь как струнка ровная. В валах выставлял нужный зазор и протягивал всю эту цепь(не прокатывал а именно протягивал) что бы немного ее приплюснуть и растянуть.
7) Запиловка. Запиливал напильником (рыбкой) над поддоном на весу(не на доске) зацепив конец цепи петелькой со скрепки в завернутый в торец полукруглого выреза верстака саморез. Когда фрагмент который над поддоном запилил пошкурил, перевешивал дальше на следующие саморезы которые были вкручены на столешнице верстака.
8 ) Бунтики и замочки и пружины, думаю с ними все понятно, изготавливались сразу в большом количестве.
9) Полировал наматывая на трубку толщиной около 15мм по 2-3 цепи на полировочном станке после чего дополировывал замочки на бор машине.
Пока писал все это, в голове пролетело столько всяких веселых и приятных воспоминаний о тех бисмарковых временах. А ведь как быстро время пролетело, сыну уже через месяц будет 11 лет а это было до его рождения)))

Juvik,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Сделал проволоку 0,8, ригель взял 3,1 и при длине 58 см получилось 29,9г с концевиками и замком. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!!!!!!

Всем доброго времени суток!!!!! ГОСПОДА ЮВЕЛИРЫ, прошу помощи вот в таком вопросе: делаю цепь "Арабский бисмарк" в серебре из проволоки 1,45 на ригель 5. Часть сделал раньше. Звенья до пайки не проворачивал (не разводил места пайки обычного бисмарка). И после пайки не выкручивал, а сразу катал в вальцах в одну сторону и протягивал в цайзинге. Получилось все красиво. Через неделю доделывал остальное и, блин, все делаю также, а результата нормального добиться не могу!!!! Звенья после прокатки получаются раздавленными и места пайки обычного бисмарка наезжают друг на друга. Переделывал уже 2 раза. Неправ, наверное, в том, что после пайки нужно звенья все-таки развернуть вручную, а потом уже катать, и катать в разные стороны??? Кто как делает подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! Знаю что тема избитая и вопрос вроде бы простой, а вот не получается и все!!!!! Поэтому прошу Вашего совета и помощи!!!!!! Есть кусок цепи откушеный от цепи на ремонте (была длинная клиенту) - вот сделана очень профессионально. Все звенья ровненькие как на чертеже, а диаметр проволоки 1,6 - не так легко с ней работать. Хочу добиться такого же результата!!!!! Уж очень нравится мне это плетение!!! И еще подскажите, пожалуйста, как ровнять такие цепи после цайзинга. Она все равно когда висит - крутится. По частям руками или может приспособа какая есь???? Пишут "брать за два конца и внатяжку крутить". Но мне кажется, что крайние звенья перекрутятся, а середина не выкрутится!!!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!! Буду ждать Вашего ответа, ато не хочется снова переделывать!!!!!!

тут мужики феномен с этой цепью, делает ее мой брат, пол года как ювелир, я года как ювелир (на двиих почти 5 )
тут проблемма в моем понимании с термообработкой металла, катается тянется и мотается с постоянными условиямпи, ригель стандартный, дырка в фильере таже (все на бумажке записано), и вот получается что конец который доделывается из другого слитка, ведет себя по другому, собирает и кусает брат, и вот та часть что первой бала сделана, нормально лягла при ровнянии, а вот то что доделано, жует, плющит.... я особо в процесс не вникаю, даю волю в творчестве так сказать, пуку набить.... но феномен имеет место быть

про технологию изготовления, плавятся несколько слитков по 23 грамма гдето, больше не влазит в изложницу, и потом куча нюансов по отжигу и протяжке......
так вот кусок сантиметров 50 из разных кусков повел себя одинаково, а вот тот участок что доделывался потом, и уже несколько раз, жует..... 

я делал таких цепей не много, но делал, и ниразу такого небыло
последний раз доделаный кусок лежал неделю наверно  всейфе "старел", чтобы набрать твердости, но и его пожевало.....
чтоли не отжигать проволоку при протяжке, и после пайки дать остыть а потом в отбел????
а по поводу неравномерной навивки, откуски, плотности навивки, исключено, проволка просто ведет себя не так как та что первой была

ночью писал предыдущее сообщение
длинна нужна 20 см а вес как писал
откинул на замок и концевики 0,7 грамма 10% угар и оплучил 7,31-10%-0,7=5,879
по формуле увеличил коэфиицэнт до 3,5 в числителе получается под корнем 3.5*M/2.5L
длинну взял 18,5
решив все это получаем 0,66, у меня в фильере есть дырка 0,68 в ее и тянем, ну и мотаем на ригель с коэфициэнтом 4, тоесть на 2,7 мм
шо из этого выйдет напишу позже

Буратины и прочее это не раскатки а растяжение а это не одно и тоже для металла, на другом форуме я показывал свою конструкцию именно раскатки основанную на подвижной каретке с ласточкиным хвостом регулировочными зажимами, к ней 5 ригелей и 35 роликов с разным профилем, и если внимательно посмотреть то видно что несмотря на конус ригеля за счет высоты левой опоры ригель лежит в одной плоскости что дает возможность без деформации раскатывать кольцо. Ручка с зажимом легко снимается и одевается.

Валера Сурик,
Ригель переворачивается ручкой вниз и в самое большое отверстие, а оно больше диаметра ригеля, и кольцо легко с ригеля снимается.

Вячеслав С.,
как в тему Вы написали, точнее фото вклеиили, сейча думаю как раз как сделать простую разбивалку, для второй мастерской (на дому комнату себе организовывать буду с инструментом.....) вопрос по конструкции, дырки в шайбе которая крулгая, они цылиндрические, я так понимаю??? с каким они шагом сделаны??? через 0,5 мм мне так кажется???? вообщем прошу эскизы с размерами или размеры, для повторения конструкции????
и как у вас обстоит дело с уменьшением колец?????
про увеличивалку думал сделать 2 конуса, один типа ригеля, второй внутренний, шоб они садились друг на друга а потом порезать на лазере на колечки заготовку с внутренним конусом, и потом на вертикальный ригель, кольцо и сверху колечко с внутренним конусом.....
с уменьшением там проще, внутренний конус, туда кольцо, сверху калиброванная шайба, проставки м  молоток сверху....

Вы спрашивали

Цитата
(Voochee 23.01.2014 19:22:07)Подскажите как быть, сделал восковку-теперь хочу оливать в серебре разные размеры (то есть сверху одно и тоже а размер от 15 и дальше)

Вам ответили 
Вы поняли

Цитата
Значит самый простой и быстрый способ все таки я понял доработка восковки , а не работа с готовым кольцом и его шинкой, имею ввиду именно такое кольцо или перстень.

 
Размеры легче и экономичнее, сделать в воске, не тратите припой и меньше потерь( хотя кто как делает спай нового размера) и времени. После литья на ригель обстучать и обработка.
Если вас интересует доработка всего кольца, то тут каждый решает сам ( впрочем как и в первом случае) в металле ему дорабатывать или в воске.
Здесь есть темы как работать с воском, ознакомьтесь, многое станет понятнее.
Удачи.

Aleksandr-kazan,
Но мой взгляд , такое лучше впаять нежели раскатать . Только камни нужно защитить , что-бы не раскреплять . Либо пастой , либо в жидком флюсе . Размер врезки не знаю как расчитать , где-то в справочниках формулы есть . Самое простое - разрезанное натянуть на ригель до нужного размера , подровняв аккуратно резиновым молотком . Замерить образовавшийся зазор . Ну и далее впаивать . Чтоб не париться с изготовлением кусочка , можно отрезать подходяший илз лома соответствующей пробы и цвета .

 Проволку сделай 0,5. Намотай на ригель 1,5,  разрезай на кольца и паяй. Лиха беда- начало))

встают через одну фотку - опять попытки. Выше фото - это отбивашка для выравнивания и грани.
 О вот встала пара фоток. Описание к ним . Ригеля для якоря использую овальные и на них наматываю папиросную бумагу и затем проволоку - отжигаю без флюса - бумага сгорит и легко снять пружинку овальную. Матать мног бумаги не надо 1.5 - 2 оборота хватит а в случае у Александра хватит 1.5 оборота на ригель бумаги.

Цитата
(Aleksandr-kazan 12.02.2014 01:12:03) просто перешлите мне на почту. Я их завтра для всех тут выложу, а вы описание напишите.

Да уж   не зря заранее извинялся. Фото отправил Александру в Казань. Итак ещё раз извините. Опишу процесс как делаю якорь. П,С, ролик не смтрел выше не успеваю  .
 1) на ваш размер данных не знаю но делал-бы не просто якорь где все звенья короткие парой а в перемешку с длинным звеном. К примеру 1-длинное и 3пары коротки 1-длинное и 5-пар коротких = так очень легко ловить вес изделия, ведь сначала сборка без пайки и можно коротких пар убавлять и прибавлять до пайки.
2) собираете кусок из серебра см-10 взвешиваем и умножаем на 1.2 = вес в 585* получиться. Если делать с длинным звеном то возможно начал-бы пробу с проволоки в 0.5 как советовали выше, если без короткого то наверно 0.5 много. 3) подобрали проволоку и на волочили до нужного диаметра. отжиг без флюса пока идёт.
 4) ригель можно из гвоздя стального прокатать в вальцах - длинный ригель не нужен , будет гнуться при накрутке проволоки . Лично мне при такой проволоки хватило-бы ригеля в 4см и остальная длинна втиски 1.5см. Ригель зажимать только постоянно одним краем в тисочки иначе оба края будут коцанные. Также с очень длинного ригеля очень трудно снять спираль.
 5) для облегчения последующего снятия пружины с ригеля использую бумагу от папирос ( раньше пользовал от конденсаторов)
 6) для вашего размера проволоки на ригель хватит 1.5 оборота бумаги а два уже много и звенья при таких размерах загуляют друг от друга.
 7) опыт как мотать бумажку на ригель чтоб она не раскручивалась при намотке проволоки.= Ригель не в тисках - кунаю в воду и пока он мокрый наматываю сколько нужно оборотов и остальное отрезаем ножницами( на практике отырваю - ножницами плохо) На мокром ригеле бумажка сразу промокает и липнет к нему.
намотали бумаги. Ригель с буиагой в тиски и междутисками и ригелем попутно зажимаем конец проволоки и натяну проволоку рукой другой рукой крутим тисочки( тиски на фото были). Намотать 3.5-4см хватит.Лишнюю проволоку обкус на следующий намот.
9) достали из тисков и отжиг опять БЕЗ флюса ( пока всё окисленное и чёрное) бумага сгорела и если ригель изготовлен качественно то мспиралька слезет легко. Если ригель корявый то 
10) и так несколько спиралек ( по идее столько спиралек сколько их потребуется) и все так-же операции с длинным звеном- только длинных звеньев меньше.

11) имеем толпу спиралек отожённых. Вот теперь их все толпой в флюс и отжиг с отбелом.
12) отбелили и дунули в нутро спиральки так - сколько в голове ветра  . Выдуть сгоревшую бумагу.
13) теперь напилить звенья - тут кто как мУдЁр !!! лично я опять вставляю ригель в спиральку и не до фанатизма чтоб не перекасить звенья зажимаю в деревянные ручные тиски с кожей и напиливаю. Опыт по напиливанию показывает мне что пилить так чтоб не нижние звенья лобзиком а верхние - так спиралька на малой проволоке не растягиваеться при случайном не ловком движении. Пилку смазываю воском или парафином.14) про ригель забыл. его надо так изготовить по размерам чтоб после сборки парных звеньев фуга к фуге не проворачивались на звене а оставались фуга против фуги ( длинное звено монтируем потом и пропаиваем после - чуть ума и сообразиться что к чему.
15) уже запутался чЁ написал а что нет . Будем считать что цепь собрана и отрегулировали вес с учётом замка и концевых колечек. П,С, якорь при протяжке ( в валах или цейзин) хорошо вытягивается в длинну если бумаги было много или навили не очень туго.
 16) собрали и пропаяли ( кто чем и как угодно паяет- можно проволочным припоем с подачки, можно и партинками). Отбеливаем, потом в воду и тряпочкой.
 17) теперь уже проверка качества . Берем цепь за края и легонько пару раз дЁрнуть на разрыв не до фанатизма - проверить пропаялась или не везде. Те звенья что не пропаялись разогнутся - их или подгинаем или меняем на новые и паяем.
 18) цепь будем считать пропаяна хорошо ( может быть у некоторых  ) теперь на края проволочку и идём к вальцам или цейзину и почуть начинаем продёргивать. именно поЧУТКА а не сразу по многу. Выравниваем высоту звена но НЕ до конца а так чтоб чуствовалось что все звенья идут равномерно через ручей. Если не порволась опять = вздыхаем с облегчением и гладим себя любимого по головке = Ура.
 19) на этом этапе пути могут разойтись от присутствия отбивашки для выравнивания плюсика в цепи по сечению ( будет фото) Лично я начинаю отбивать цепь - выравниваю плюсик и одновременно получаю грань. Отбивашка в нутри как у коти квадраты сияет. и ни каой пыли или следов масла и т.д. У кого нет отбивашки просто запиливают с четырёх сторон и получают грани в других местах. Паянная парами хорошо лежит для запила на бруске или приспособе и не сваливается на бок. Лично сам могу просто отбить и потом через валы и получить ещё грани( только на крупных цепях) или иногда отбиваю и ещё запиливаю.

Цитата
(absent 12.02.2014 23:53:50), там на штуке этой лежит сверток а в нем наверно ригеля овальные лежат, я правилино понимаю,

 нет. Рядом с ригелями свёрток - это папироса БЕЛОМОР с неё использую бумагу для намотки на ригель чтоб потом после отжига бумага сгорала а пружина из звеньев легко снималась с ригеля.

Цитата
(absent 12.02.2014 23:53:50)резмеры этих самых ригелей...... ширина и высота

Заранее ригеля не закупаються вообще в таких случаях а выполняются под конкретную цепь на месте в мастерской за 10-20 минут под ту и тот размер проволоки из которой будет цепь. Постепенно ригеля накапливаются сам собой и используются повторно и многократно. Ригеля делаю из гвоздей или -или. или из круглых магазинных = купил в своё время в Сапфире набор китайских ( цука много одного размера и калибра) вот и трачу их куда попало т.к. уже собран нормальный комплект круглых ригелей а китай под списание как 

Цитата
(Aleksandr-kazan 13.02.2014 00:14:04)Присоединяюсь к вопросу про ригеля. Как вообще рассчитать размер на вес или на практике?

На вес ригеля не просчитываются в якоре как и в бисмарчке или панцире и т.д. Ригель выполняется под проволоку и её диаметр как и в многих других случаях = ну там по дырявей чтоб цепь получалась или плотнее и т.д. Как подобрать ригель для овального звена в якорке - вроде отправлял фото тебе АБСЕНТ и Александру ( во всяком случае точно фотал) ну да ладно. Поясну на словах как мыслить о размерах ригеля для якорной цепи с овальным звеном. Надо просто взять и сложить две проволоки рядом и мы получим тот размер который в притык - соответственно надо иметь в виду что между звеньями имеется просвет, учесть то что потом звено будет распиливаться и учесть потерю на толщину пилки , учесть люфт чтоб звенья шевелились а не в карандаш, учесть что цепь будет протягиваться( продёргиваться в валах или цейзине) и это тоже сожмет звено, учесть что на овальный ригель рекомендуется наматывать бумагу и .д. Но основное надо помнить и понимать так - чтоб после монтировки( сборки ) якорной цепи ЗВЕНО НЕ ПРОВОРАЧИВАЛОСЬ по кругу иначе шов( фуга развернётся  к соседней паре звеньев и нарушит при пайке порядок. Ну и пример как я в голове и на практике задаю размер овального ригеля с всеми надбавками и учётом последующей деформации звена ( микронами можно брезговать)
 Итак пример размеров; - проволока 1мм то ригель применю 1.3 на 2.5. Ещё проволока 0.7мм то ригель 1мм на 1.7-1.8мм. Ещё пример на проволоку 1.5мм то ригель применил-бы 2мм на 3.7 мм ( это будет свободненькая цепка в плетении). Для длинного звена ригель надо примерно толщину проволоки и 4в ряд = проволока 1мм то ригель для длинного звена 1.3мм на 4мм. Всё примерно в голове - точных наук нет и мы все чутка ремесленники и нам пробовать мешать ни кто не указ.

ремесленник,

Цитата
(ремесленник 21.02.2014 18:43:07) Под размер одинаковых и частоповторяющихся вставок (кабашёнов и пр.), целесообразно наверное оправки железные выточить ? Жалко в наших краях нет предприятий, где железо можно как лобзиком, быстренько вырезать

С оправками можно поступить проще ! Для серебяных кастов оправка выпиливается лобзиком из потолще оргстекла, и после спайки отстукивается не нём. В принципе, и золотые после отжига в спирт можно отстучать ! А если делать реально удобную и эффективную оправку, то нужно делать её не по размеру вставки, а ПО РАЗМЕРУ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА ПОДЛОЖКИ. Причём желательно, чтоб оправочка была КОНУСНОЙ, металлической, и окончательный размер контура наростал плавно(как ригель конусный), тогда получается эффект ПРОКОЛА то есть, отрезав расчётный по длине для каста кусок проката, согнув его так, чтоб удобно было паять, и, собственно, спаяв, просто "прокалываешь" оправку через каст- и вуаля, каст уже формообразован!
А раз уж тебе понравился мой вариант, так мог бы хоть плюсик разок нажать, жадёба !!!