Развернуть ⇓

яНЕ ОПЫТЕН, но из форума знаю уже что пять мин. очень быстро и в  макулатуре к эксп-10 написано что самый быстрый набор температуры на любой из полок НЕ НЕ НЕ должен превышать 3 мин + товарищи вообще посоветовали 2 мин ( В пример был поставлен опытный СЕРЖ - в его познаниях у меня лично сомнений НЕТ) Еще пришлось сегодня советоваться с коллегой при выставлении полок - он предложил мне попробовать не 8 час.цыкл который мне подходит по размеру опок  а 6- час.цыкл в виду не полной загрузки опок массой сплава. Его мнение и совет как иногда пользует он набор роста t* При 8часах 2мин а при 6-часовом допускает набор роста в 3мин = вес сплава ДМ +- 50-70гр( этот случай).
 Мое не опытное мнение о твоем случае в 5мин. В нутри опоки воск уже расплавился а низ еще не вытек -??? куда деваться расплавленному если низ( заливная лунка) не протекла и еще забита стояком ( если он у тебя конечно не из трубки  (что тут приводили в пример)) Вот воск и начал впитываться в стенки и т.д. Ух, кабы у самого так не вышло - а то как дельный свою думку толкаю а опыта шиш. УДАЧИ !!!

Спасибо - тоже так мыслю.

Потому печка и сгорела. Рекомендуется разогревать печи не быстрее 5 градусов в минуту. И это максимальная скорость. Я стараюсь разгонять 2-3 градуса в минуту. Печь больше года служит при литье 1-2 раза в неделю.

Вы и правы и нет. Есть формомассы (типа голдстар, ну и др. конечно) которые допускают быстрый нагрев. И есть печки, которые это выдерживают.Когда я работал на ювиновской печке, иной раз приходилось выставлять скорость набора температуры 20град\мин. И печка не сгорала при 3-х и 4-х кратных прокалках в неделю. По семь небольших опочек , где-то 77х150мм. с 12 часовым кажись циклом прокалки.И до сих пор жива. Хоть лет семь уже стоит на запасном пути. А до этого отпахала тоже лет семь-восемь. Но в основе я с вами согласен. Чем нежнее нагрев - тем меньше шансов угробить ФМ и печку.

Зря я "батоны крошил" на шатл и экпс -  люди их разрабатывали, делали - старались для нас. Но мне наверное просто не повезло и попался брак. Обидно. Экпс я купил как запасную,год она у меня простояла без дела. Потом решил дать ей поработать. Через месяц сгорела спираль во время безобидной прокалки опоки. Нормальная печь не может сгореть от быстрого набора температуры,пример - тот же шатл или графикарбо - 1100 градусов набирают за 40 минут. Нормальная печь сгорает от количества включений и от работы на максимальных режимах. Печь, которая работала до экпс и которая работает и сейчас  уже пятый год гоняется у меня  в жёстких условиях -  помимо прокалки опок для литья золота ещё и анализы, а это 990 градусов, и время от времени литьё бронзы, а это опоки на 850 градусах.

Ну так все-таки, кто с какой  скоростью набирает температуру с полки на полку?
Восьмичасовой цикл это и так не мало, а если между полками делать набор температуры по 3-4 градуса то это выходит, что восьмичасовой цикл превращается в 11-12 часовой цикл.

Пока уверен в одном, набирать на эксп температуру на максимальной скорости при работе с сатин каст не стоит, что-то качество совсем хромает отливки. Вчера отливал серебро, температура метала 1050 градусов, т.е. на 100 градусов больше температуры плавления(так меня научили), все отлилось но в таком качестве, что слов нет. Завтра попробую снова но сделаю прокалку с повышением температуры градуса 4 в минуту. Потом отпишусь, что получилось при прочих идентичных условиях(такая же елка, температура, воск).

Кстати, может воду для формомассы взять не просто ощищенную, а дистилированную, которую в автомагазинах продают для аккумуляторов?

Чем обезжиривать елку если спирта и т.п. Нет? Не одеколоном же. Кто то пишет что артиста тиком надо кто то что обезжиривать спиртом. Подскажите что делать с елкой?

если вам интересно мое мнение, то в процессе своей деятельности вам придется применять все скорости. Зависит от того, что хотите получить на выходе. Если льете что- то с большими зеркальными поверхностями, где недопустима даже одна единственная пора на 10кв.см - то готовить ФМ (и не только) нужно тщательно и нежно.А если делаете что- то вроде колечек-серёжек, то можно и по быстрому прокалить. Там никто и сотни заглаженных пор не обнаружит...

Вполне возможное требование в случае применения некоторых лигатур типа проголдовских. Но есть маленький ньюанс. Есть сомнения что вы льете чистое серебро. Подозреваю вы используете при этом какую-то лигатуру. Хотя бы медь. А все лигатуры меняют температуры плавления сплава. 999,9 пробу плавят где-то при 961градС,аффинажка (999,2проба) при 945-955град( а при добавке до 7,5% меди она (темп. плавл. сплава) опускается уже ниже 900град. А если лигатура с другими добавками, то вообще непредсказуемо. Для определения этих температур есть специальные графики. Но можно поступить проще. Сварить сплав и остужать его питихоньку пока не затвердеет. Потом по чуть-чуть поднимать температуру и следить за градусником, пока не потечет. Если вы пользуетесь сплавом одной пробы с применением одной лигатуры - это можно взять на вооружение.этого надолго хватит. Пока металл или лигатуру не поменяете. А для сплава СрМ925 ( самый распространенный) - я бы посоветовал вам начать с перегрева не в 100град, а в 70. Найдя сначала температуры сол\ликв.. А если будет непролив, то начинать греть опоки. до 650 темп. опок можно поднимать безболезненно.
Буду рад, если не зря насиловал свою клаву. Удачи.

Aleksandr-kazan,
наберите в поисковике форума. или погуглите. масса способов.

Не зря клаву насиловали, совсем не зря. Столько полезной информации в лаконичной форме как базу может дать только профессионал практик. Огромное спасибо.

Зачем кстати вообще антистатиком восковую модель покрывать? Я могу понять по поводу обезжиривавшим- чтобы гипс плотно все покрыл но антистатик понять не могу и когда его применять, после обезжиривания?

заключительная операция. но не всегда обязательная. воск имеет свойство накапливать на поверхности электростатический заряд. Если у вас чисто вокруг восковок (нет крошек воска, гипса, кошачьих волос и прочей хрени, которая может иметь противоположный заряд и притянуться к поверхности восковок),  то достаточно обезжиривания. Его тоже можно избежать, если не хватать жирными руками восковки до окончания   сборки елки. жировые пятна на восковках - одна из причин появления корнеров. понятно что не единственная. а обезжирить елку в сборе не долго. почитайте форум и не парьтесь. не самая сложная и длительная операция. чесслово

не помню в какой теме поднимался вопрос - Как кто метит резинки, Были ответы маркером для CD и человек ещё ложил салфетку перед запеканием на мокрую резину. Воткну сюда фото для наглядности. Там всё ясно и после запекания уже ни чем не стереть - если только срезать.

А теперь друзья мне нужен совет и есть-ли у кого подобный опыт. Дело так, постоянная заказчица прожужжала все уши о PANDORA - типа вся Москва сейчас повёрнута на этом веянии ( возможно временно). Просила изготовить, на сайтах нашол а в живую посмотреть негде было. Она делала заказ из Польши и вот принесла образцы для начала - три. Её просьба и её подруг выполнить золотые т.к например корона ( на фото) с оч мелкими бриликами стоит = около 34 т.руб .  Решение принял для начала простое - припаять литники и зарезинить . Сложность в том что в нутри оч большая сфера и снять а точнее выдернуть из нутри резиновый шарик получилось только на двух шармах - ( название этих моделек шариков) а третий пока не дался - рвётся даже застывшая восковка.  Где-то видел что подобные внутренности режут в спираль - мне не подлезть и будет облой. Резину использовал Фуксию розовую - оч выручила и не рвётся при сдёргивании модели,другие резины ВЛТ и РАПИДА не подошли ( резиновое нутро отырвалось вместе с восковкой. НО она ещё принесёт подобных шармов через пару недель ( наберёт своих и у подруг) и мне их надо выполнить. Распиливать заготовку модель на пополам и резинить две части и потом паять = метод не тот т.к оригинал не паянный и явно не превращали из прямых при помощи обжимок в сферу.
 Эти шармы при близком рассмотрении действительно очень сложны т.к имеются и на замках в нутри шарика и с камнями и т.д  и сложнее по формам - мне пока давала простенькие по форме. При совместном подсчёте короны с клиенткой в отличии от 34 тыр мои ну ни как не переваливают за 20 - видать за поставку и прочии расходы - честно цена фирмы ошарашила.
 Кто имел опыт или мнение - подскажите как поступить при изготовлении и прочии мысли.

Есть метод рез по спирали.
Снимается с резинового утолщения модель. Отступя от центра(вид с верху) к краю по спирали делаем разрез. Затем рез с боков , по кругу. не до центра, до спирального реза. Должно получится типа пружинки. Восковку как бы скручиваем с резины.  Было где то видео , не нашёл. Объяснил как смог.
Удачи.

Вот это видео, но в случае tof71, как правильно подсказал далынин, нужно сначала сдёрнуть модельку и только потом резать спиралькой внутренность.  

вас услышал и принял во внимание не без помощи JEKAJEKA - он подчеркнул вашу подсказку о том что надо сначала сдернуть модельку ( она в металле) и потм спиральку вырезать чтоб восковка не рвалась = ведь ясно что воск слабее металла .Спасибо друзья !Сам я писал о спиральке -НО мне в голову не пришло что резать надо после снятия модельки. И всё-же жаль - повторю что метод этот не прокатит. оригинал ващЕ один отказался сниматься  с резинки в металле и из двух запеченных разных резин отырвался вместе с нутром - явно большая сфера внутри. На третей резинке перед запеканием убедился что на модели нет внутри облоя и прочих возможных зацепов и ещё раздолбил выходное отверстие на 20% (больше не Начала появляться трещина) - и даже с раздолбанной дырой опять не снялось    КОРОЧЕ НЕ МОДЕЛЬКА А ШАЙТАН КАКОЙ-ТО ! Заказчице сказал что сам изготовлю модельку в металле и размножу = согласилась . НО вот как делать другие которые принесёт - волнуюсь. Может кто делал или есть опыт с этими шармами - вдруг кто знает о подводных камнях, подскажите .
 ДАЛЫНИН и ЖЕКАЖЕКА  спасибо парни за отклик - честно , утешили и поддержали и даже прояснили как правильно резать спиральку - имел о ней другое представление. Буду теперь знать что режется иначе    

Тогда вам прийдётся продумывать вставку в отверстие со стороны литника. Увеличив длину "рогатины" туда вставить типа клина из металла не доходя до основания. при разборе, вынимаете клин , затем модель. А затем уже применить спиральку.
Где то так

Или сделать литник с боку.
Улачи.

Ну, раз Вам предыдущие советы, нужно отметить, что грамотные, не подошли, то подскажу простую разгадку этой сложной загадки

ПАЯТЬ МОЖНО И В ВОСКЕ очень тонким паяльничком.
И о разрезании по спирали. Предпочитаю для этих целей не силиконовую, а кастальдовскую каучуковую резину. Несравненно эластичней и прочней. Но усадка приличная.

  = наши мысли сошлись. Раньше из-за малого опыта не делал и не знал что такое возможно и вот в этом моменте с шармами пришло в голову такая идея через дня так три ( воплотить ещё не успел) и тут обаАана Вы наш коллега мне это выдвинули , да ещё и с чертежом и дали надежды .СПАСИБО !!!Михаил -Спасибо вам, так и пришлось делать, не все шармы снимались целыми с резинки- некоторые лопнули и пропаивал термошпателем ( иглой) - получилось правильно.Каучуковую пока ещё не пробовал и не закупал и не знаю куда применять - буду иметь в виду. Ещё может пользуясь случаем расскажете для чего вообще она каучуковая и чем силикон не тот когда каучук ловчее ( иные случаи кроме моего ) - какую помощь оказывает нам производитель выпуская каучуковую и силиконовую. Честно скажу что каучуковую даже в руках наверно не держал = если только не является такой резина которой заплатки на камерах клеят на шиномонтаже и у меня имеется большой рулон сырой такой резины- Батя с шахты приволок а куда её  - может её тоже можно запекать в наших нуждах ( и может кто знает при какой температуре) - ну там к примеру прокладки под опоки - хотя сейчас пользую по здешнему совету от Индутерма графит+силикон и всё-же может есть ей место быть в нашем производстве ?
 ВСЕМ СПАСИБО - ДОВОЛЕН ВАШИМ  ОПЫТОМ И СОВЕТАМИ