Развернуть ⇓

nyse,
у меня первая полка 230-240, вторая 730.
Что касается 760,то для этой ФМ, это не предел.

у меня есть две инструкции, фирменная и Сапфировская.
Вторая уже адаптированная под нас, без второй полки, могу выслать, если хотите.

это вы про что ? типа если надо поднять повыше полку для выгорания воска, как в моем случае ?
Давайте обменяемся конечно, я вам напишу текст письма с официальными представителями голдстар, я от них и отталкивался.
barzz@mail.ru

I would recommend the following burnout cycle.
Room temp to 220˚c @ 150˚c per hour
Hold at 220˚c for 4 hours
220˚c to 730˚c @150˚c per hour
Hold at 730˚c for 4 hours
Then cool to casting temperature.
===============================
рекомендую следующее:
с комн.температуры до 220 Целс. со скоростью 150 Ц/час
держим на 220Ц 4 часа
с 220 Ц до 730Ц со скоростью 150 Ц/час
держим на 730Ц 4 часа
охлаждаем до температуры литья (тут у каждого своя, время он не писал, но я ставлю 2 часа на охлаждение, где-то в инструкции читал,что минимум 2 часа рекомендуется.)

nyse,
в фирменной инструкции цифры не приводятся, там показаны графики прокалки,
судя по ним, температуры выше, где то  (240, 740)

uvrigel,
да нет по графику ничего не поймешь,я так же парился по этим графикам, а потом написал в поддержку голдстара, вот они и ответили.
пользуйтесь, по крайней мере это официальный ответ, по скорости температуры можно высчитать время полок.

nyse,
я для себя уже дано определился и с полками и времянками......

nyse,
Если взять дефектную отливку и слегка поскрести шабером под хорошим увеличением, то по характеру следа можно кое-что понять... Если чернота хрупкая, след от шабера со сколами, то почти однозначно есть сульфиды серебра и меди, они механически почти аналогичны черневому сплаву, значит есть перегрев либо металла,либо опоки, сера из формомассы лезет в реакцию со сплавом только при достаточно длительном контакте при темп. больше 760 (уж всяко выше 5 сек, обычно максимально необходимых для перехода металла в твердое состояние даже в открытых системах) Откуда грязь зацепилась- не знаю, но корректировку режимов отжига-заливки, предложенную  участниками форума выше, считаю необходимой

nyse,
В дополнение- косяк чаще всего можно поправить, прогрев отливки под жирным слоем 209 флюса, он даже с сульфидами может бороться, помимо внутреннего окисления

nyse,
Косячить может и муфель-литейка. Если простейший китайский пирометр дает на миску с кипящей водой 100 +/- 2 градуса, а на верхней полке муфеля не 730-740,а 780, то стоит сдавать контроллер на поверку-регулировку, то же самое и с литейкой

Чайnick,
я их просто обжигаю, и сразу в лимонку - они становяться белые и чистые

nyse,
Ежели просто обжига и лимонки хватает, то это еще не проблемная отливка) Косяк - это когда на 0,1мм вглубь хрупкий сульфид, а под ним закись меди пятнами, дающая "штриховое серебро" при полировке, если до нее дошлифовать, эту гадость просто нагревом и отбелом вывести сложнее, при нагреве она воспроизводит сама себя) А флюс способен убирать подобные дефекты на большую глубину, создается довольно толстый обогащенный слой, который достаточно уплотнить в подходящей галтовке и отглянцевать

Чайnick,
    теперь я понимаю, что у меня просто "цветочки"
спасибо за подсказку с флюсом, надеюсь не пригодиться, но все же....


какие мысли у вас насчет моей проблемы ?

nyse,
Да вроде и без меня многие по делу в Вашей ветке уже отписались - температура опоки,с моей кочки зрения, высоковата для серебра в открытой системе, 550-600 дает вполне годный результат, а если не совсем маловеска, то и до 480-460 вполне удачно опускать доводилось. Большие елки лучше лить в серьезной  индукционке с аргоном, они существенно лучше выходят, да и повторяемость результата выше. Неравномерное распределение дефектных по елке вполне может вызываться температурным градиентом внутри опоки- там,где формомасса погорячее, там отливки чернее, особенно если металл туда попадает в первую очередь, обычно, это внизу (если верхом считать литниковую чашу). Для большей предсказуемости имеет смысл после остывания печки до темп. заливки подержать опоку от получаса до часа на этой температуре, создав полку, т.к. температура с термопары при остывании печи всегда меньше фактической внутри опоки

Тут на этих двух страницах домыслов как-то нигде ничего нет про температуру расплава и конкретный способ литья. Это какбе ну  очень странно. Может причина в этой странности? А то, что форма пригорает (приплавляется) к литью от общего перегрева, - этточно. И зачем опоке под серебряное литье нужна температура 650, тоже непонятно. Только потому, что она уже третий год такая? Тут нужны какие-то уточнения, наверное

bazzl,
Так со способом литья не так все и туманно, писал же автор:
Следовательно, не индутерм с ёшидой и манфреди), да и гонять цикл на горсть колец- на воде и электричестве попадалово) Опять же горсть- хлопком не комильфо как то, остается центробежка и вакуум класса про крафт)))

bazzl,
А вот про температуру расплава оч.верно, ежели горелкой плавить, то и до 1300 можно))) а потом все будет аж с черной остекляневшей бородой пригара)

Нуууу... вообще-то, конечно, да... но хотелось бы какбы наверняка, ато мало ли что и как бывает. Какие-нибудь маловероятные неожиданности, то-сё...

Ну думаю и у вас не индутерм с манфреди)))
Обычная Кая каст. Метал до 970 грею на обычной китайской плавилке. Писал же, что до последнего времени все было отлажено, отливалось все на ура.
Воск только поменял на турецкий из руты,  посему то на него грешу. Но и с ним все в порядке было на первых порах работы.

И еще боюсь что лигатуру могут мне фуфловую навешивать.