Вот честно. Поиск устроен крайне неудобно. Я потратил полтора дня в поисках похожих тем. Похожих правда много, но именно моего кейса я среди них не нашел. Заранее извиняюсь, если подобное уже обсуждалось. И, если такая тема имела место быть, просто ткните носом, пожалуйста.

Что имею.

Стабильный брак при литье белого золота. А именно микропористость в зоне литника. Вылезает при полировке. Либо блестящие точки (как звездочки) либо наоборот матовые. А также непонятное поведение металла на поверхности. Как раковины, что ли. Все модели крайне простые геометрически (обручальные кольца)

Литники делаю большие. Прям очень, иногда. С сечением не меньше, а зачастую и больше, сечения изделия.

С литьем небольших, тонкостенных изделий проблем нет. Отливал даже довольно большие модели со стенкой 0.2мм.

Вводные данные:

Лью на маленькой центробежке. Причина - после центробежки эти обручалки можно растягивать, а после вакуума они трещат при растяжке. Ну и на индутерм не заработал еще) Да и не те объемы). Массивные изделия завожу на 1.5 оборота.

Сплав 585 пробы из чистоты, лигатура Legor (WD 481CW)
ссылка на сапфир
Формомасса GoldStar KB (покупал в самом начале, возможно нужно купить подороже просто)

Режим прокалки (опоки (40-80)х80; центробежка-то маленькая)


темп|мин
149 - 40
371 - 60
432 - 40
750 - 120
750 - 300
420 - 2 часа остывает
420 - выдержка 1.5 часа
420 - литье (с температурой литья много вопросов. Очень много.)

Полочек как таковых нет, просто постепенный нагрев. Вычислял опытным путем, пока не добился отсутствия трещин в ФМ.


Температуру литья не назову. Плавлю пропан+кислород. с минимальным добавление кислорода, то есть пламя оранжевое, не голубое. Стараюсь не перегревать. Лью как только расплав становится жидким.

Сейчас вот попробую отлить при 600 градусах. (температура опоки)

Прилагаю фото, собственно, брака. Микропор не видно, но есть какие-то раковинки.

Может температуру опоки еще понизить?!  И стоило бы все таки по точнее знать температуру печки!
Мне кажется температура опоки большая! Да и галтовка в шариках не лишне будет! Все таки массив!

Считаешь 420 градусов, высокая температура опоки для литья белого???
По мне так наоборот маловата. Я белое на 620 лью. Правда не массивные изделия, в основном накладки.

sizovvp,
Литник не слишком толстый ? Слишком толстый, не всегда лучше.

Я когда такие вещи лью, литники к поддержкам припаиваю, 4 или 6, проблем не было обрабатывать легче.

ремесленник,
Так там массив! И не факт что 420! ТС вроде сказал он приблизительно мереет температуру! Так мне кажется завышена! Если было бы 420-пролив хороший для "масовки" должен был быть!
Всетаки нужно точно знать температуру!
Да и галтовка...

Галтовка поры не уберёт. Хотя и будет полезной при полировке.

sizovvp,
попробуйте так...
150 град выдержка 2часа... подъем до 730 град(750 лишнее)  в течении  5часов....  выдержка 3-4 часа... и сброс до 400град  не больше...
потом металл переплавьте в тигле и вылейте в изложницу .. обелите... а новый заливочный тигель только окуните во флюс и прогрейте до глазурования... и больше никакого флюса  при заливке... ... а плавьте газовой горелкой или бензиновой но без кислорода.. тогда перегреть вероятность низкая...

Я борку подсыпаю...... Разве расплавленный металл, не влетит первым в опоку? На центробеге.

ремесленник,
теоретически да... а практически после того как влетит ... останеся сопля на носике...из флюса и в следующий раз уже будет тянуть ее пленкой.. и мелкими частицами........

Сергей Вальтман,
Привычка, вторая натура. Привык флюсом посыпать при любой переплавке.  

Огромное спасибо всем описавшимся. Температура опоки довольно точная. Печь с программатором Вартовским. Во всяком случае запекал эмаль - температуры соответствуют разбросу эмали.

Сегодня лил и результат получился прекрасным. Фотографировать не стал, ибо времени не было. До сих пор в мастерской.

Что я изменил:

На ночь оставил тигель в кислоте, что бы растворить всю буру (думал на нее). Утром просушил и заглузировал бурой.
Правда когда плавил, буры немного насыпал. И, как написал Сергей Вальтман, на носике осталась капля. Попробую окунуть во флюс и больше не сыпать буру...

Температуру опоки выставил 550 градусов.
Саму опоку поставил рядышком, пока плавил металл. Как только метал стал жидким, поставил опоку, задвинул тигель и запустил.

Раньше я ставил опоку, задвигал тигель и плавил металл. Появились мысли, что пламя вылетало через носик и грело ФМ. Так как это пропан+кислород, пламя горячее, ФМ могла разрушаться и захватываться металлом = раковины.

Плавить газ+воздух пробовал. Но тигель оч толстый и 40 грамм белого я плавил минут 40. Мой помощник сказал, что дышать было уже просто нечем. А кислородом 1 минута и запускаешь. Ладно, когда надо одну опоку отлить, а бывает 3-4 лью. В одной массивные обручалки, в другой тоненькие изделия, в третьей другого цвета, пробы и тп. Каждый раз плавить по 40 минут - можно помереть.


Забыл добавить. Я еще литники поменьше припаял.

sizovvp,


Так это по всей видимости и послужило хорошему результату.

Svetly,
Не совсем понимаю механику процесса. То есть я понимаю, почему слишком тонкий литник - плохо. Но почему слишком толстый - не очень.

Литники поменьше припаял я сознательно, так как на елке, которая ушла в брак, лучше всего отлилось колечко именно с тонким литником.


Если бы еще было время на частые эксперименты..)

это важный момент........так как гипс распадаться будет...вообще можно просто заслонку вставлять на время плавки потом выдернуть придвинуть и запуск.. и металл лучше лигатурить отдельно... потому как при плавке чистоты с с лигатурой.. у вас металл будет иметь температуру плавления чистого золота как минимум......похоже у вас кольцо служило прибылью для стояка...... видимо...из за не правильного соотношения масс....
диаметр стояка вы не указывали......

Не, литье дело темное, процессы там невнятные, поэтому "не совсем понимание" - это дело обычное, а если кто-нибудь будет про ето что-нибудь уверенно заявлять, то не верьте.

А если по делу, то я раза в очереди не то за водкой, не то на выставку Модильяни слышал, что
если у расплава лишнее тепло отнять, то он (расплав) от этого типо отверждается, и что тепло это самое отнимает у расплава какбэ форма, и поэтому отверждение делается снаружи расплава во внутрь его, где и образуются впоследствии всякие усадочные червоточины.
А если форма говеная в смысле материала или обжига, или будет перегретая расплавом, то она (законтачив с расплавом) может испустить из себя газы, которые тепло не отнимут, а, наоборот, сохранят и, таким образом, помешают отверждению снаружи во внутрь, а приведут к отверждению изнутри наружу, или справа наружу, или слева... отчего ничего хорошего, короче, ждать не приходится.
Поэтому тепловых узлов, типа толстый питатель из толстой модели, нужно избегать.
А если не проливается или на спиле питателя дырка образуется, то их лучше несколько тонких, да подальше друг от друга, чтобы не перегревали без нужды.
В этой рекомендации, кстате, это самое "без нужды" - оно единственное, что пригодится, а остальное можно не читать.
Ничего, вощем, не делать без нужды, а нужду определять методом тыка.
Кроме походов по нужде, которые в рекомендациях не нуждаются.
Вроде бы..

 вот тут про механику немного но вполне понятно......
http://dentald.ru/plavka-i-lityo-v-vakuume.-rekomenda

https://www.youtube.com/watch?v=y_-Tyy6Dpa4

https://www.youtube.com/watch?v=hvjz4AUJeQI
https://www.youtube.com/watch?v=I5k5lmW1gD4

вот тоже полезности на мой взгляд...
http://pereosnastka.ru/articles/litnikovye-sistemy
http://jewelpreciousmetal.ru/technology_metallurgy_accountfeedingsystem.php

Странно обычно на белом поры не бывают. Покрайне мере у меня на вакумке нет. Может вы метал перегреваете?  

maks1976,
Там просто у него толстый литник, при остывании вытягивал металл из изделия.