Развернуть ⇓

при нагревании сначала гипс сужается, а потом кварц расширяется и все это происходит снаружи вовнутрь...от сужения трещины радиальные, а от расширения - концентрические

тоже с вентиляцией может быть интересная штука - пока воск вытапливается вентиляция только вредит, так как формуху подсушивает, а когда воск стечет, то сквозняк очень даже помогает лишнюю воду убрать, ато пока форма не высохнет, опока выше сотни не нагреется, а печка в это время может уйти в отрыв, а  потом опока ка-а-а-ак припустит температуру печи догонять и потрещит

но, ваще-то, причин может быть много всяких...головоломное это дело

Возможно, формомасса слегка "подпорчена". Т.е. некоторое количество полуводного гипса, входящего в её состав, гидратировалось, превратилось в двуводный и выпало из процесса. Соответственно, такая формомасса становится заведомо более слабой, поскольку в ней меньше активного связующего вещества.
Конечно, можно попробовать добавить меньшее количество воды, но это приводит к потере текучести. В этом случае заливать в опоку надо под вибрацией и сразу её выключать после заливки.
Этот также может привести к уменьшению рабочего времени, поэтому смешивать с водой и заливать в опоку надо БЫСТРО. Т.е. смешивание - порядка полутора минут и сразу заливка. Всё надо успеть сделать примерно в 3 минуты. Это будет гарантией того, что залитая формомасса будет иметь максимальную прочность.

Теперь по процессу.
При какой температуре вы её сушите и зачем?

"2) Вытапливаем в течении 2-3 часов на 150 градусах в муфеле (зеленый ферис). "
неплохо. Но как осуществляется нагрев муфеля? Вы нагреваете его сначала и ставите туда опоки? Или муфель греется вместе с опоками от комнатной температуры?

"3) После пункта 2 возможна пауза на 1-2 дня из-за удаленности мастерской и ограниченности времени. "
Т.е. вы берёте эту опоку и куда-то везёте...
Этого делать категорически не советую, поскольку при такой термообработке (150 С) формомасса сильно теряет свою прочность.
Если этого никак не избежать - относитесь к такой опоке как к большому куриному яйцу. Бережно, заботливо, аккуратно... не трясти и не стучать. )) Помните, что внутри - очень хрупкая и нежная субстанция.

Проблема решена, практически на 100%.

Решение: сушка не более 2-х часов перед вытопкой. И добавил еще одну ступеньку на 150 градусов (в течении часа) при прокалке.

Все остальное без изменений:
1) Загружаем опоку в холодную печь и вытопка на 150 в течении 2-3 часов. Оставляем опоку в печи до следующего дня (обеспечивая равномерное и постепенное остывание).
2) Прокаливаем 0-150 150-300 300-480 480-750.
3) Снижаемся до температуры литья.

Трещин нет, отливка идеальная!

Всех благодарю за помощь!

Скажите какой смысл подержать 2 - 3часа и оставить остывать? Почему нельзя сразу прогнать весь цикл прокалки? Или это у вас такой особый цикл, если честно впервые о таком слышу.

ювелир12345,
Это вытопка. Рабочий день не позволяет весь процесс (заливка, вытопка, прокалка, литье) провести в один день, а оставлять печь на ночь не целесообразно по ряду причин:
1) Пожарная безопасность.
2) Экономически не выгодно.
3) Было пару раз что печь уходила в защиту по неизвестной причине, возможно ночью с напряжением в здании не всё ладно.  

drakula,
У вас вытопка и прокалка происходит в разных печах? Просто не вижу смысла разделять процесс,кому как конечно, но по моему этот процесс не желательно разделять,плохо отразится на формомассе. Раньше паковал опоки в конце рабочего дня (так получалось) причём долгие годы. Ночь они выстаивались и утром ставил в муфель. К вечеру, по готовности, не всегда все отливал, некоторые бывало стояли и по месяцу, ни чего страшного в этом нет, проверено временем. Сейчас когда этим занимается литейщик, пакует так же к вечеру и ставит в муфель. Программа сама включает печь, предварительно выдержав опоки три часа при комнатной температуре. И очень целесообразно ставить на ночь, очень экономит время. Утром пришёл ,а у тебя уже всё готово. Может у вас место не позволяет это делать. А что бы не было вони для этого стоит вытяжка над муфелем. И опоки не переворачиваем, время показало, что смысла в этом нет.

ювелир12345,
Вытопка и прокалка в одной печи. По этому крайне важно для окружающих арендаторов, вынуть посуду с воском, перевернуть опоку, и только после этого запускать прокалку. Я то может быть и стерпел бы этот запах, а вот окружающие возмущаются

почему 750 а не 730 ?когда только начинал отливать то тоже шёл таким путём пытаясь попасть в режим прокалки особенно больших опок ( диаметром 90-100) . Действительно если ёлка плотная-большая то надо дольше времени ( пока разогреется внутри \пока вытопится) - вообщем принаровился так что в обед начинал формовать / 2 часа сохли \\ и на вытопку до конца рабочего дня и остывали вместе с духовым шкафом за ночь ( вытапливаю в духовке как на кухне дома)) ну а утром на прокалку с режимом 8-10 часов = был доволен но понимал что "НЕ ТАК"= правильно.
Это НЕ ТАК потом начало выливаться в брак который не сразу понял    = с восковками после инжектора всё ок а вот ёлка или одна единственная моделька из модельного воска не проливалась правильно - было и осыпание ФМ и не проливы\сажа и прочая хрень,, даже не сразу смог сообразить почему одни опоки проливаются "класс" а другие "фик" . Заметил когда надо было отлить две опоки(70) в каждой по одной модельки-кольца из "модельного воска"после станка. = как обычно в обед заформовал и к концу дня поставил на вытопку на пару часов ( по идее должно хватить) и остывать на ночь равномерно. А вот он где этот "ФИК" , вытапливаем при 150* и этих градусов хватает именно для инжекторного воска но не для модельного = МОДЕЛЬНЫЙ ВОСК за эти пару часов только с краёв начинает ""сопливиться" и впитываться в стенки ФМ и общая масса модельки даже и не пыталась начать вытекать из опоки // вытекал только стояк из легкоплавкого воска а сама моделька оплавившись чютка с краёв и впитавшись в стенки за ночь при остывании меняла свой размер( усадку при остывании) и ломала\осыпание стенки ФМ внутри которые я(мы) не видим через вытекший стояки ясно что брак в виде ваших трещин прочей лабуды(у меня такие трещины были когда опока при остывании "беспокоилась"-это заметил сам после перестановки не выжав и 30 минут на затвердевание)
Выводы сделал себе сам и тут советовался и всё-таки результат достиг. Теперь я как и прежде танцую два дня с опоками но танец иной. К вечеру формую и на устойчивый от колебаний\покачиваний стол\верстак даже учёл что полы в цехе где формую деревянные из досок =верстак шатается при ходьбе . Вообщем формую вечером и на устойчивое место и туда где нет сквозняков и перепадов температур. На опоку сразу пока не схватилась одеваю пакет и на пакет резинку канцелярскую или типа резинку для волос чтоб плотнее прижала пакет возле флаца. Утром наблюдаю на стенках пакета чуть влагу-мини капельки водыиз ФМ = ФМ ещё влажная и без трещин от усыхания . Снимаю пакеты, снимаю башмаки и на вытопку воска _ понятно что литником вниз при вытопке и потом уже  переворот вверх воронкой чтоб воск и сажа ловчее испарялись . НО !!! если ёлка с инжекторного воска то её переворачиваю литником-воронкой вверх на второй полке после 150* на 370* а вот !!!!! если в опоке моделька с модельного воска то её кувыркаю литником ввверх когда температура опоки примерно 350-370* = считаю что именно при такой температуре более-менее вытекает модельный воск и меньше оставит внутри остатков которые дадут сажу или то что не выгорит при 730*. Речь вёл про модельный воск на вкладыше в пакет у которого написано   типа Ферисс  (может и правда не Чина) -  воск зелёный. синий. фиолетовый - и именно фиолетовый больше нравиться при ручном моделировании .

Со временем конечно появляется опыт и опыт у товарища который мне режет\моделит в 3D теперь он использует какой-то другой модельный воск- БЕЗ\зольный . На фото модели не наши ( эскиз не наш) заказчики тыкали на картинку с инета и спорить не будешь, приходится выполнять то что заказывают не смтря что изначально это чужие наработки и эскизы - наша и моя задача угодить заказчику и выполнить\\повторить то что они видят и на что пальцем тыркают.
На фото видно что модель с жёлто\коричневый воск , питатели из инжекторного воска и стояк из Сапфира из низко\температурного воска. Результат попытки повторить колечко от Тиффани в воске. в металле без камней ( можно видеть чего достиг на вакуумном ведре Комбикаст) и уже готовый вариант в белом 585* с камнями и в 585* в лимонном цвете. Строго не судите = я НЕ литейщик и лить научился на форуме, оборудование закупил длялитья только 12.12.12 и только в середине +- 2013.г. начал самостоятельно отливаться ( пока полки сгородил, вытяжку и т.д.)

фотки ужались - пардонте и ещё пару фоток из без\зольного воска. На короне НЕ запаивал НЕ единой поры и не забивал пор\не проливов - можно на кастах с боку увидеть даже следы от фрезы (кольцо ещё до полировки) .ФМ 20-ый, вакуум Комбикаст - режимы были такими.  Вечером заформовал и на ночь в пакет. Утром на вытопку литником вниз до 360* и потом перевернул воронкой вверх . время набоа 3*мин и час на 730, потом понижение до 550* - час остывания на этой полке и кувырк  

попробую картинку больше размером выставить.

повтор не нужный Не туда тыркнул и фотки особо не увеличились - каюсь

tof71,
Информативно, есть над чем подумать.

Небольшой офтоп: на короне видны следы продольные, характерные для фрезы с большим шагом. Чем и с каким шагом режете?

режет друг - у меня уже не хватает рук на всё ,ведение бухгалтерии( частично), работа с заказчиками, закупки расходников, поездки в налоговую, в ГИПН + надо и заказы тоже выполнять = и итог я не шарю по 3D и очень жаль к сожалению МОЕМУ  

ранее пытался тут это обсудить , особенно кто и как убирает следы от фрезы особенно с торцов - получил ответ что не парился !!! вывод сам себе сделал - дорабатывать в ручную .  На фото корона после магнитной галтовки и вообще не полирова и добавлю хоть не в качестве фотка но уже наполирована так что не сумел толком сфотать из-за бликов , так что мне тоже как и многим полезен новый раздел про "фото в ювелирном деле" .почитываю и смотрю ютуб.  А следы от фрезы убираю под микроскопом в рукопашку шабером который сделал из сверла в 1мм и сточил его на конус почти в "ноль" , убираю не на восковке конечно а на первой отливке  ну и если резинка нужна то все последующие танцы.

Доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите где то читал но не могу найти по такому вопросу. Сколько может стоять прокаленная опока до литья? И какой цикл ее разогрева при следующем литье? Просто обычно все делаю одним днем, а тут не получилось по времени уезжать надо. Прокалить по циклу успел и оставил в печке опоку. Уезжаю на неделю. И вот не знаю получится ли эту опоку потом пролить или можно сразу новую заряжать дабы не тратить время. Или может кто ссылку на тему на форуме скинет. Не смог найти

berto585,
если цикл прокалки проверен и отработан, а температура и влажность окружающей среды постоянны - неделю отстоит - и к гадалке не ходи.  а если опока маленькая (к примеру 75-80х150-180), то и месяц выстоит, если ее не кантовать и не стучать о стену. у меня был дикий случай: прокалил опоки, а перед заливкой на одну не хватило лигатуры. остудил. подписал и поставил в целофановом пакете с замком на полку шкафа до лучших времен. текучка, срочные заказы, элементарная забывчивость  и пр. позволили к ней вернуться лишь  через 4 с лишним месяца.  Надолго запомнил, что опока была 75х180. отливал кофейные ложки с гладким черпачком. 12 штук на елке. Срм925. брака не было. после полировки при 5 кратном увеличении пор было не разглядеть... надеюсь и Вам повезет
только тут ньюансик - набор температуры перед литьем этой опоки должен быть минимальным. у меня было 1-2 град/мин ну и выдержка на литьевой 1 час.
удачи