Собственно , хочу научится и поделится с теми кто начинает осваивать этот Оооочень интересный и увлекательный способ литья Первый мой опыт начался с 2 колечек , одно зеленого  с лигатуры Джулия и второго такого же колечка с белого лигатура Люкс 105 . Формовочная масса Оро*Престиж замес в ручную миксером , вибростол с вакуом 100кПа. Печь Аргента без наворотов обдувка самотеком выходное отверстие в центре потолка вытяжка включена на весь цикл прокалки. Цикл прокалки 8-9 часовый : 2 часа до300 , 1 час полка , 2 часа до 740 , 2 часа полка и 1 час остывание до 650 *С (8-9 програматор от Рундиста бывает затягивает при нагреве ) . Сплав подготовил зарание взял на 2 грама больше . Плавлю метал с бурой в конце чуть борной . Как только вижу сплав начинает переходить из твердого состояния в кашицу прошу помощника доставать опоку и ставить в опокоприемник ( у нас Ньютек 2Р для больших заказов ) включаем вакум . В это время у меня уже капля сплава подвожу и выливаю . Зеленое все пролито без особых изьянов белое все от основного литника и до конца изделий по убыванию "раковины" как на луне ))

уменьши температуру с 650 до 550 и возможно поможет и 740 тоже наверно много - наверно надо 730

tof71,
Порсле сделал 3 опоки и первую по той же схеме ток опоку вытащил раньше поставил под вакум минут за 3 до слива сплава - результат тот же. Вторую попытался загнать давлением пара ( крышка с мокрым азбестом ) плавил прям в опоке ( температура опоки соответственно упала ) метал не зашол даже в изделия застыл весь в литниках . Третью по схеме первой над опокой под вакуом сделал каплю подождал что бы чуть пристыл сплав и снова нагрел буквально ток капля стала кататься вылел ( думал газы выйдут .когда льешь на Нютке на смотровом стекле черная сажа от этой лигатуры под аргоном в 7-8 л/м ) ООо чудо кртаеры ушли НО все изделия не пролиты до конца. Сильно быстро сплав твердеет. Люди тут с форума посоветовали лигатуру и сплав с серебром , никелем , цинком и медью. Чистоту завезут попробую. Спасибо за совет тож попробую снизить т* опоки .

Djker,
Про температуру остывания опоки tof71 правильно говорит. Если изделия тонкие ажурные можно и 600, если массивные 500 и даже ниже. Но это понимание, какие на сколько может дать только практика. Не знаю зачем выстаивать опоку три минуты, вам виднее, я на таких аппаратах не лил. Опишу свою технику литья:
  плавлю металл - горелка гб-3, компрессор от кондиционера, бензин нефрас с2 80/120, тигель шамотный(по вашему плошка?)
  опока прокалена в муфельной печке "UMEGA" на 18 литров
  приспособа для литья "ведро" комбикаст
  насос вакуумный 2НВР-5ДМ
Готовность металла можно условно разделить на три вида
-"неживой" - неактивный,слабо прогретый - недоливы
- "бодрый" - подвижный, активный - то что надо - лью
- "бешеный" - слишком активный, искрящийся - прольётся, но поверхность может быть слишком шершавая, газовые поры, в толстых сечениях ломкость и трещины

Так вот, когда металл "бодрый" (с этого момента до заливки проходит 5-10 секунд)
  включаю вакуум
  помощник достаёт опоку и вставляет в "ведро"
  манометр показывает -1   вливаю металл
  через 20-60 секунд выключаю вакуум, вынимаю опоку, остужаю, размываю ...
А белое золото на основе никеля действительно капризно - быстро стынет.

Вакуум лучшее отключать, когда перестаёт светиться литник. Ажюрные, тонкие модели лучшее не сразу не в воду, а дать подостыть, а то может порвать, хотя тута ещё многое от литниковой системы. Белое тоже лучше после заливки не стазу остужать, а выдержать 10-15 мин, иногда больше, остудив примерно на глазок градусов до 400. Но частенько лень ждать, тем более, ежели модель не очень ответственная или толстостенные.

Согласен. Но мне кажется, что литник перестаёт светиться как раз через секунд 20-60, в зависимости от опоки. В воду на всякий случай любой металл не раньше чем минут через десять, хотя бывает и лень ждать.

Блин , мне мне тоже всегда было лень ждать т.к лью не часто и ещё всё время был какой-то не объяснимый страх и боязнь что если не запихаю горячую опоку в ведро с водой то потом будет плохо отмывать от ФМ хотя понимал что не отмою руками то отобьёт УЗВ и не желание постоянно менять жижу с фм в узв тоже надоело - так надоело что плюнул на эти чуйки-мысли и купил кёрхер за 5тыр - всё головняк прошёл и опоки остывают оч долго а я в это время    потому что с перекуром  и ожиданием на остывание кёрхером отобью это время быстрее чем быстро остудить и мыть руками.


Честно признаюсь что и сказать нечего - прочтите сам что вы пишите и это в одном сообщении , голова пойдёт кругом чтоб представить ваш способ литья и на чём льёте ТО АСБЕСТОМ то на НЬЮТЕКЕ а то вообще ..... Когда завезут чистоту и начнёте опять эксперименты то опишите более доступным языком и возможно фотки помогут понять ваш брак и процесс. Спасибо за понимание .

Вот именно. Лейте все на Ньютеке, зачем вам эти сложности (есть экскаватор, но пытаетесь копать вручную лопатой).
Температуры металла, опоки и время выдержки по техкартам на лигатуры. Я пользуюсь Легором, там все это есть. Процесс литья по мануалу на литейку (для Ньютеков все расписано подробно с картинками). Результаты записывайте и впоследствии по ним немного корректируйте температуры. Сформируется опыт. И все будет хорошо.

YaL, Добрый день. В том и проблема что учили на Ньютеке работать . Но сейчас стал вопрос по отливке 1- 5 изделий трех цветов  и ганять машину ( аргон , тигели , время нагрева между сменами тигеля ) стало не выгодно . руководители сказали : " Учись лить с руки . " .

tof71,
Обьяз отвечу и постараюсь ... как то лучше описать процес . Фотки выложу как фотик завезу , а то с телефона не очень получаются. По поводу отмывки отмывал сначала на 9-10 мин. теперь 12-14 ФМ остывать не успевает , а детали почище получаются . Видать метал остывает и ФМ уже не так пристает . На 15 - 20 минуте уже проблема отмыть    Кёрхером не обзавелся еще

Вячеслав С.,
Здравствуйте. Сегодня- завтра сделаю заказ. И продолжу эксперемент. Учту Ваши советы и тут мне еще посоветовали насчет 105той . Советуют совсем без буры сплавить и лить.

Djker,
Бурой не пользуюсь, только борной кислотой. Не думаю, что это сильно влияет на литье.

Djker,
Тигли менять не нужно. Лью более двенадцати цветов и проб одним тиглем. с очисткой на горячую.
В J2p лучше применять тигли из графита марки С-50 (тигель с JzP обрезанный), работают по 200 плавок.
При остывании машины чтобы не тратить аргон используйте камеру для охлаждения тиглей, пустая машина остынет и без аргона. Все решаемо.
Зато есть точный контроль температуры металла, инертная среда и донный слив, что позволяет качественно отлить без гемороя и буры. Вам конечно решать, что для вас важнее - стабильное качество или сомнительная экономия. Я бы не стал.

YaL,
а что такое - очистка на горячую?

Леонид,
Под очисткой на горячую подразумевается очистка тигля от шлака предыдущей плавки без открытия камеры, вынимания и охлаждения тигля.
На J2R это не сложно делается. Сразу после слива металла, шток не опускаем и через загрузочное окошко счищаем остатки шлака со стенок тигля графитовой палочкой в сливное отверстие. Со штока, также графитовой палочкой, поворачивая его. Или бывает, его достаточно просто потрясти за поворотную ручку (как язык в колоколе) об стенки конусного дна тигля. Вся процедура занимает не более 10 секунд. Опускаем шток и засыпаем новую навеску. Если немного шлака и остается на стенках сливного отверстия, то при следующей отливке он первым попадает в вершину стояка и там застывает. Ни на цвет ни на пробу это не влияет. Вообще, не понимаю зачем менять тигли при литье разных цветов и проб. Никогда проблем с этим не было.

YaL, Совершенно с Вами согласен . Чищу вашим открытым способом каждый раз или через раз . А по поводу литья с руки есть как минимум 3 причины что бы научится мне    Первая такое указание от начальства и вторая зацепило меня это белое  я хочу быть лучше старого литейщика , а он отливал с руки эту лигатуру . Спросить у него не могу и не хочу , есть причины. Мне очень нравится работать с открытым пламенем и наблюдать как ведет себя метал , что с ним происходит и т.д .)) Ну и конечно получить жилаемый результат своими руками.

Djker,
Если будете отливать с руки, то лучше не жидится и для белого золота на основе никеля использовать отдельный тигель.
Поясню:
Вы можете отливать в одном тигле всё, что попало и всё будет хорошо(или вам будет казаться, что всё хорошо). Но в один не прекрасный момент при монтировке, например кольца, состоящего из рыжего и белого металла, вдруг окажется, что белая часть кольца потрескалась. Или отлили в этом тигле слиток(белое) под прокат, начали вальцевать и прокат потрескался. Всё - металл на квартование или аффинаж. Заметил, что такой брак может появляться, если использовать "неродной" тигель или металл, в котором присутствует много б/у накладок обильно замазанных припоем. Видимо происходит науглероживание или присутствие серебра в припое как то отрицательно влияет на сплав. По этому для белого только отдельный тигель,а такие накладки на переработку и ни каких проблем. Не даром даже в советских инструкциях требовалось для каждой пробы и марки сплава иметь отдельные тигли, для работы с золотом и серебром иметь отдельные верстаки. Хотя часто всё это похеривалось. Цена шамотным тиглям копейки и машину гонять не надо. У меня для каждого металла и пробы отдельные тигли.

Вячеслав С.,
Спасибо за советы. Я и так держу для разных проб разные тигели , отдельный для лома , зеленого , а вот красное и белое стал в одном плавить ( ток очищаю при смене цвета ) . Ну а про припой догадывался что он вылазит в " зеленоватые " пятна на метал при прокате , но что так загадить метал припоем даже не догадывался.