Занимаемся литьем не первый десяток лет. В принципе уже давно заметили проблемы при литье тонких элементов в массивных изделиях. Поясню о чем речь. Например тонкие длинные (!!!) штифтовые соединения в массивном браслетном звене, скажем длинна "трубки" порядка 6мм под ось 0.9. Таким образом в форме получается некая "перемычка" из формомассы, которая сносится входящим металлом. Как результат на отливке имеем отсутствующее отверстие под штифт и дырку заполненную формомассой в любом месте отливки- т.е. там, куда попала снесенная перемычка. В принципе выкручивались из ситуации по разному: когда меняли расположение литников (чтобы перемычки располагались не поперек, а параллельно входящему потоку металла), иногда устанавливали доп.литники, иногда изготовление штифтового соединения оставляли ювелиру-монтировщику. Да и откровенно говоря, подобных ситуаций было не так уж много.
Но тут встал вопрос о серийном производстве обручальных колец с тонким сквозным узором узором. и вот тут возникли те самые "перемычки", которые сносит заполняющий форму металл. Пробовали ставить доп.литники, но там их и ставить-то особо некуда; меняли пропорцию вода/формомасса на более густую; выдерживали время застывания больше. Результат в любом случае не радует: из 10 колец отливалось всего одно.
Что подскажите в подобной ситуации? Может есть какая-нить более прочная формомасса? Может подъем температуры при прокалке сделать плавнее? Уменьшить вакуум?
ЗЫ. пользуемся Satin Cast 20, льем обычным вакуумником

YegoR,
я не гуру но что то подобное было . есть одна думка вы угол литников от центрального ствола попробуйте изменить . так как у меня тоже рушило перегородки но угол был очень острый . еще как вариант слишком близкое растояние малого литника к центральному . и еще не факт что металл разрушает гипс при заливке так как это могло произойти еще и  в печи . а гипс тоже может быть уже непригодным или ваш рабочий или на фирме кило два в ваш мешок или бочку подсыпал а они не смешиваються их рвет в печи . или где перемерз гипс .

granto,
спасибо за ваш ответ. По поводу наклона модели относительно центрального литника не думал, ставили стандартно под углом примерно 30 градусов. Надо будет попробовать изменить его. Вот только непонятно ставить более вертикально или горизонтально....
Что касается удаленности от основного литника, то не вижу разницы. Скорость заполнения металла формы скорее зависит от толщины малого литника. Может имеет смысл сделать его поменьше? Но тогда есть опасность получить усадочные раковины.
Качество формомассы безусловно имеет значение. Вариант недобросовестного работника отметаю сразу- литьем у меня занимается брат. Остается вариант испорченной формомассы. Но в том-то и дело, что данная проблема по своей сути была всегда. Просто раньше это были единичные заказы, где можно было тем или иным способом избежать ее. В конце концов отлить 10 изделий, из которых одно было без брака. Но тут речь идет о некоторой серии, где  вариант один из десяти не работает и соответственно, надо искать решение.

горизонтально попробуйте. металл может при большом наклоне идти не с центрального литника а сразу бить на перегородки большой массой а если горизонтально то он пойдет по мере подьема металла по литнику из центра . но это надо пробовать так это как логика.

если не секрет - что для вас скрывается за этой формулировкой? за счет чего, из чего и как заливается металл в опоку?
можете ли изменять сечение струи ?

Есть такая формомасса у Керра- Extreme. Сам не пробовал, но слышал, что прочность у неё повыше, чем у 20-ки. Ещё можно попробовать заформованную ёлочку с проблемными колечками пропарить для вытопки воска на водяной бане- и формомасса покрепче закристаллизуется, и не будет при прокалке избыточное кипение воска тонкие перемычки тревожить... Да и по опыту- после паровой вытопки поверхность отливки поровнее и почище... Хотя процесс и муторный.

Leo,
под обычным вакуумникром, я имел в виду "ведро"- кажется так его по простому называют. Метал из электро-тигеля вручную выливается в опоку, которая установлена в это самое "ведро", где создается отрицательное давление. Регулировать сечение струи в этом случае не представляется возможным, разве только изменять диаметр основного литника.

YegoR,

Чтобы уменьшить силу удара металла об ФМ летящего пусть  с небольшой, но высоты  - можно попробовать изменить литниковую систему так, чтобы заполнение формы проходило снизу вверх по принципу сообщающихся сосудов, а первый удар металла чтоб принимал на себя зумпф.
По поводу формомасс - распространяться не буду. Их немало. И  на этом форуме serg (и не только он) за последние годы не раз им пели осанну.
Мне интереснее заставить работать как положено обычную стандартную массу в стандартных условиях.
Попробовал бы в этом случае такой алгоритм работы:
- убедиться в годности ФМ всеми доступными способами(см. форум)
- для замеса взять реально дистиллированную воду (чтоб исключить воздействие водопроводной на разрушение ФМ)
- температура смеси при смешивании 22град С, вакуумирование при этом должно закончиться за 1-1,5 мин до истечения рабочего времени (до потери глянца). для ажурных изделий ФМ должна быть чуть гуще, чем у стандартных. т.е. по верхней границе рекомендованных производителем пределов
- после вакуумирования опоку поставить реально в недоступное место и не шевелить пару часов
- обработать ФМ на всех четырех температурных полках, с учетом размеров опок. чтобы все необходимые хим. реакции и физические превращения в ней при прокалке завершились полностью
- скорость набора температуры печкой от 2 до 4 град\мин
- если есть подозрение на неточную работу связки термопара+программатор (особенно по превышению) выставить  на вытопке градусов на 20 меньше. И на самой верхней полке аналогично.
- опоки в печи должны стоять на подставке для свободного доступа кислорода
- кислорода должно в прокалочную печь поступать достаточно для беспламенного окисления воска на второй полке и при этом:
- горения воска в прокалочной печи быть не должно
- дожигание сажи на 730град тоже должно идти при достаточном количестве подаваемого воздуха
- нагрев опок должен быть равномерным со всех сторон (то есть все нагревательные элементы должны работать)
- не должно быть резкого притока в прокалочную печь холодного воздуха в виде струи бьющей в опоки(типа появилась дыра или поставили на инжекцию более мощный вентилятор)
- при заливке металла максимально уменьшить влияние гидравлического удара
- прикладываемый вакуум не должен рвать внутренние полости, то есть мощность вакуумного насоса должна быть в разумных пределах, а ФМ в результате прокалки должна набрать нужную газопроницаемость

в общих чертах - это первое,  что приходит в голову после полученной от вас информации. В смысле - на что обратить внимание в первую очередь, если полезли косяки.
P.S. По поводу одного кольца из 10. Если это хоть немного похоже на непролив (без фоток предполагать трудно) - попробуйте поднять температуру опоки градусов на 50 (в сумме до 650 град. эта ФМ позволяет получать качественные отливки), если ...хотя это уже другая тема

попробуй 0,5% борки добавить от массы формассы помогает

fix, fix,
попробуй 0,5% борки добавить от массы формассы помогает

fix,
спасибо огромное за совет. но мне больше по нутру технологические решение в том виде, как это описал Leo. Так что сначала попробую прогнать технологический процесс с четким соблюдением всех его параметров. Откровенно говоря, не очень верю в результат, ибо всегда и без того стараюсь придерживаться его по максимуму. В любом случае, опока заформована, температурные режимы выставлены- завтра ожидаем результат.
Если не сработает, буду пробовать ваш рецепт. Вы кстати, тоже сталкивались с аналогичной проблемой? Откуда данное решение?
PS я правильно понимаю, речь идет о борной кислоте? а добавлять в виде порошка в формомассу или растворить в воде перед замешиванием?

добавляю в поршке да борная кислота посоветовали когда бока были с резными изделиями удачи меня устраивает

сообщаю результат.
1) в елку приформовали два проблемных кольца. Во избежание гидравлического удара:
- заменили один толстый литник идущий к кольцу на два потоньше
- наклонили их более горизонтально (где-то под 60-70 градусов к основному литнику)
2) Замерили температуру воды перед формовкой. Она была порядка 30С!!! Охладили ее. Пропорцию взяли в соответствии с рекомендациями Kerr, но погуще.
3) цикл прогнали опять же в соответствии со всеми указаниями производителя при минимальной скорости нагрева.
ИТОГ: ВСЁ ОТЛИЧНО!

ЗЫ. поскольку поставили всего два кольца и, в некотором смысле, это не показатель, вчера заформовали еще одну елку. там поставили 6 колец:
2шт.- с двумя более тонкими литниками с увеличенным наклоном;
2шт.- с одним обычным (толстым) литником также с увеличением наклона;
1шт.- с одним обычным литником под обычным наклоном;
1шт.- с двумя литниками также под обычным наклоном.
технологический цикл прокалки и литья оставляем без изменения. сегодня будем лить, так что ждем результат!

YegoR,
    так держать!!!

Leo,
Лео спасибо тебе ! какда начинал литье изучал ваши советы на форуме многое приобрел из ваших советов еще раз спасибо! хоть мы и не знакомы....

Для более спокойного заполнения пустот расплавом. Один из вариантов.

Michel o,
в этом что то есть . но что то и не нравиться нада еще заворот зделать .

granto,
   в этом принцип показан. Как заливать самотеком.  Сообщающиеся сосуды.Очень наглядно. Без прибамбасов. Для Вашего варианта в чистом виде не прокатит, надо учесть наличие вакуума. А вариаций на эту тему... в общем немало. Michelangelo спасибо за коммент. Лаконично и по существу.