Собственно, продублирую тут, еще сунул на форум родного города. Ну мало ли, вдруг кто электронику препарировать соберется или оловом паять чего нибудь. Да и просто чтиво для релаксации, в стиле "как оно может быть". Это не мой текст, это компиляция всего по немногу с форумов и сайтов, этакий "винигретик" - приятного аппетита )))
Выбор и покупка паяльника - ЧаВо
Часть 1 (обзорная)
- Разумная цена.
- Термостабилизация.
- Регулировка температуры.
- Достаточная мощность (от 60Вт).
- Сменные жала разных профилей.
- Компактность, тонкость, легкость.
- Необгораемое жало (Hakko, Goot, Quick).
Идеальный паяльник
( )
- Ersa i-Tool pico
- Ersa i-Con pico
- OKi PS-800
- OKi PS-900
- Quick 202 ESD
- Quick 303 ESD
Хороший паяльник
()
- Goot CXR-31
- Goot PX-201
- Goot PX-501
- Goot PX-601
- Atten AT937B
- Atten AT938D
Терпимый паяльник
( )
- Hakko 936A
- Lukey 936A
- Gordak 936A
- Baku 936A
- Hony 936A
- Atten 936A
Картинки паяльников
Обзоры паяльников
По девайсам и использованию
По точкам продажи в Гродно:
- Николай "авиакассы" ул.Горького 678-46-68, 284-11-22
- Игорь "огород" (грандичский рынок) 788-22-77, 044 788-22-77
- Юрий "пульты ду" (корона В-7-254) 784-84-27, 633-71-80
- Грандичский рынок (павильон "Электрик")
- Скидельский рынок (снизу в железе)
- Южный рынок (кабели и электрика)
По точкам продажи в байнете
По интернет магазинам
По радиодеталям в байнете
По покупкам на диэлэкстрим, байинкоинс
Часть 2 (теоретическая)
Станция или паяльник
Хороший термостабильный паяльник лучше станции за ту же цену. Паяльник компактнее, легче, его проще хранить и легко носить с собой. Однако у станций есть гальваническая развязка от сети, ее не пробьет и не угробит сетевым напряжением схему.
Керамика или нихром
Принципиальной разницы нет. Керамика (пленочный нагреватель) выдает чуть больше мощности и чуть быстрее геется, она долговечнее, работает годами. От малейшего температурного перекоса керамику может расколоть (если жало короче нагревателя).
Отличить керамику от нихрома просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя. Керамика гладкая и имеет "ступеньку". У нихрома торец замазан чем-то вроде цемента. Нихром дешевле, не боится механических повреждений, но перегорает за пол года-год (нон стоп).
Все китайцы занимаются выпуском копий (подделок) станций японской компании Hakko. Подключить японский керамический нагревательный элемент (Hakko A1321) вместо нихромового китайского без доработки станции не получится. Он сразу же начнет перегреваться и может выйти из строя. Керамика/нихром?
- Первое, цена. Нагревательный элемент пленочного типа (Hakko) не может стоить в розницу дешевле $10-$15. Отсюда паяльники (CT-96) и станции с регулятором, цена на которые низка, в 90% случаев имеют нихромовый нагреватель.
- Второе, сопротивление. Нагреватель Hakko состоит из двух, находящихся в толще керамической палочки, дорожек. Одна дорожка, от которой идут два контакта - это нагревающий элемент. Его сопротивление 2.5-3.5 Ом. Вторая дорожка (термосопротивление/терморезистор/термистор) имеет сопротивление 43-58 Ом.
- Третье, внешний вид. В нихромовом нагревателе с торца можно увидеть следы белого цемента, у японского видны пленочный нагреватель и терморезистор (в виде петляющих змейками дорожек). У керамического нагревателя торец плоский.
Медь или никель
Необгорающее жало. Это медное жало, покрытое тонким слоем никеля. Никель перекрывает доступ к меди, защищая ее. Время работы не ограничено. Чистить от нагара не нужно. Медные жала быстро выгорают, их надо постоянно подтачивать, с медного жала сложно убрать весь припой.
Медное жало. Прекрасный тепловой контакт. Но растворение меди в припое, необходимость замены конструкции жало-нагреватель примерно раз в год. Это при ежедневной работе около 6 часов.
Любоё защитное покрытие ухудшает тепловой контакт с зоной пайки и вынуждает применять физическое усилие для разогрева припоя или повышать температуру жала, чтобы это компенсировать. Аналогичная ситуация с латунным жалом.
Клин или косой клин
По умолчанию паяльник продаетя с жалом конусного типа, оно подходит для пайки "подачей". Припой подается к месту пайки вместе с жалом паяльника. Встречается жало "игла", это тоже конус, только тонкий. Тонкое сечение "иголки" мгновенно теряет тепло, жало прилипает к плате.
Оптимальное жало «отвертка» или «клин», довольно удобна заточка типа "косой клин". Это тот же конус, кончик которого сточен с одной или с двух сторон, по типу отвертки или медицинской иглы. Обладает отличной теплопроводностью, лучше шириной 2-3мм.
Целюлоза или сетка
Необгорающее жало следует вытирать о целлюлозную губку, она продается в магазинах косметики. С виду желтая картонка, в воде мгновенно превращается в мокрый, вспененный "кирпич". Еще продают сетчатую мочалку для мытья посуды - отличная вещь. Сунул паяльник, а достал сухой и чистый.
Можно использовать средства женской гигиены на основе ваты или целюлозы, например, ватные диски или тампоны. Пользоваться менее удобно, но результат ничем не хуже. Зато есть практически везде.
Терморегулировка или термостабилизация
Без термостабилизации жало будет перегреваться. Нагрев отвертки в пламени спички или в пламени костра будет примерно одинаковым, до температуры пламени. А мощность нагревателя разная. Регулировать температуру просто: в нужный момент выдернуть отвертку из пламени (отключить нагреватель).
Вопрос перегрева лишь вопрос времени. Если подать на нагреватель номинальное напряжение, перегрев наступит через время "Т", а если подать половинное напряжение (через диод или регулятор мощности), то через время "2Т" (примерно). Только термостабилизация или управляемое отключение нагревателя решит проблему.
Перегрев или недогрев
Не стоит греть паяльник выше 300С, не стоит держать в нагретом виде сухим (без припоя). Покрытие жала окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться припоем. Оптимальная температура 250-300 градусов, обычный паяльник, без регулировки, дает 350-400 градусов.
Самое простое решение, диммер (регулятор мощности), используется для плавного зажигания или гашения света в комнате. Это такая "розетка" с крутилкой. Продается в магазинах свето и электротехники. Стоит около 10у.е. Включается в разрыв одного из проводов питания.
Берем кусок хлопчатобумажной ткани (полотенца), смачиваем ее водой. Припой бросаем в баночку с канифолью. Несколько раз проводим жалом по влажной ткани, убираем окисел. А затем, пока жало не окислилось, погружаем в канифоль и начинаем топить в канифоли припой.
Канифоль растворяет окислы, а припой их залуживает. Вытираем о ткань жало, можно работать. Важно, чтобы температура была не выше 300 градусов, иначе жало обгорит и перестанет смачиваться припоем.
Паяльники российского и украинского изготовления (нагреватели) намотаны честно, на 220В. Поэтому работают с номинальным нагревом при 220В, либо недогреваются, когда напряжение снижается. А китайцы спирали недоматывают. Номинальный нагрев при 170-180В, поэтому в разрыве провода стоит диод.
Китайское паяльное оборудование из серии "дешево и сердито". Их основной недостаток с применением регулятора мощности недостаток превращается в достоинство. Паяльник 25вт в случае необходимости можно разогреть как 40вт, или отрегулировать, чтобы только-только плавил припой.
При этом следует учесть, что в разрыве одного из проводов питания китайского сетевого паяльника стоит диод, отсекающий половину сетевой синусоиды, а провода могут играть роль резистора (попросту греться). Провод меняем на акустический, диод выбрасываем, добавляем диммер (светорегулятор).
Особенно полезен такой "недостаток" при сниженном напряжении в сети, но с регулятором. Иначе перекал и невозможность пайки (припой не берет). Лучше брать 40вт, он практически универсальный.
Калибровка паяльника.
Чтобы измерить температуру жала, установите паяльник вертикально жалом вниз на шарик термопары мультиметра, расплавьте каплю припоя диаметром 3-4мм, покрыв термопару и кончик жала паяльника и улучшив теплопередачу.
В режиме полной мощности температура жала паяльника составляет 540-550 градусов. В режиме пониженной мощности (через диод) на паяльник подается напряжение с одним полупериодом. В результате температура жала падает до 350-360 градусов.
Защита глаз -)
Гродно, ул.Победы,28
grodno@vostok.by
51-45-47
Blade или лезвия -)
Ну, раз уж упомянули топ-паяльники, то вспомним и о топ-железяках, которыми изоляцию срезать можно. Для гламурных людей со станциями "эрса" или "окай" - ножики "страйдер". Для обеспеченных прагматиков - "ольфа" (с комплектом лезвий). Для небогатых эстетов - одноразовые скальпели со жменей лезвий. Для упрощенных пользователей - обыкновенные канцелярские ножи (с набором сегментированных лезвий).
- Strider SMF
- Strider CC
- Olfa 300
- Olfa NA1
ул.Доватора, 7
08.30-17.00,
12.30-13.00,
СБ, ВС вых.
тел. 964-304
тел. 482-618
Брэнды или фирмы
- CT
- ZD
- Ersa
- Pace
- Atten
- Baku
- Kada
- Goot
- Antex
- Quick
- Lukey
- Aoyue
- Weller
- Hakko
- Pros-Kit
- Solomon
- Xytronic
Японские шедевры
Den-on Instruments
- Станция SS-8100 (снята с производства)
- Станция SS-8300
- Станция SS-8400
- Паяльник SS-8200
Китайские шедевры
CT
Lukey
Best
Aoyue
Sunkko
ZD
Quick
Baku
Solomon
Ya Xun (YX)
Отечественные шедевры
- "Актаком" ( )
- "Светозар" ( )
- "Колибри" ( )
- "Магистр Мини" Ц20А2 ( )
Практика или удобство
(с)
Во-первых, желательно иметь два паяльника.
Во-вторых, удобных паяльников не так уж и много.
В-третьих, важна конструкция жала, на втором плане корпус.
Сама коробка станции, наличие индикаторов, регулировок и обратных связей по большому счету на плавление припоя не влияет, в 80% случаев достаточно простого аналогового регулятора температуры (ручки), температура подбирается «на глаз» в зависимости от припоя, флюса, толщины деталей...
Смысла приобретать паяльники в составе станций нет, станция стоит как 8 паяльников и ничего кроме банальной регулировки температуры «на глаз» не обеспечивает, простейший тиристорный регулятор стоимостью в $1 делает то же самое.
Имеет смысл приобретать самый дешевый вариант с PVC проводом, его все равно менять. Свойства хороших паяльников: Недорогие. Невесомые. Нетолстые. Хорошо лежат в руке и на столе без подставки. Модульный нагревательный элемент, сменные и удобные жала.
Английская фирма Antex, две модели заслуживают внимания, но они требуют доработки: смены сетевого провода на тонкий силиконовый (акустический "бескислородный") и приобретение или изготовление регулятора мощности.
Дополнительные покупки: жала (2шт), подставка ST6, но подойдет и любая другая. Откручивается винт, удерживающий сетевой провод, провод вынимаеться и выкидывается, на место его вставляеться резиновый амортизатор и польский силиконовый провод для автоакустики, он продается на рынке.
Вместо вилки либо готовый регулятор света (диммер), либо самодельный, собранный в корпусе «зарядного устройства для сотового телефона», в накладной розетке или просто в подходящей коробке. Бонусом воткнуть индикаторный светодиодик параллельно нагрузке.
- Antex CS18
- Antex XS25
Часть 3 (геморройная)
Про алгоритм изготовления
Если на топ-девайсы не хватает денежных средств, а лоу-левел или ляо-гаджеты нас не устраивают, то можно попробовать слепить самому. Тут стоит исходить из принципа модульно-узловой сборки (покупать готовые запчасти и собирать уже из них).
Конструкция состоит из примерно следующих элементов: сетевой вилки (корпуса сетевого адаптора), предохранителя, тумблера, регулятора мощности (цепи 220в), понижающего трансформатора (импульсного или электромагнитного), выпрямителя (диодного мостика и конденсатора), регулятора мощности (шим на таймере 555), автомобильного предохранителя ампер на 5, светодиодного индикатора, рукоятки паяльника, нагревательного элемента, жала, провода питания.
Начнем с регулятора мощности, поскольку тут возможны варианты. Можно купить готовый (10уе или около 100 000 блр.), можно собрать самому. Тут все зависит от размера, мощности и эстетического чувства. Начнем с серийных вариантов.
- Диммер (светорегулятор в виде врезной розетки + монтажная коробка к нему: )
- Твердотельное реле (KIPPRIBOR MD похож на диммер, только мощнее + корпус к нему: )
( )
( )
Аналогичный симисторный регулятор мощности можно собрать самому, в различных вариациях. Например, можно поиграться с корпусом, с начинкой и с принципом самой регуляции. В массе своей это будет фазик, т.е. фазовый регулятор мощности.
Собрать устройство можно в корпусе зарядного устройства старого мобильного телефона, в корпусе накладной розетки с прозрачной крышкой (для санузлов), в корпусе самого паяльника (ZD80, ZD90).
Наконец, корпус можно собрать самому из кабель-канала, из брусков, листов пластика, самоклейки, алюминиевого профиля. Это в случае, если нужно куда-то деть неуклюжий понижающий трансформатор и плату регулятора.
В случае с самодельной конструкцией, следует помнить, что схемы есть тру и треш. То есть рабочие, и те, в которых недостатков больше, чем достоинств. Так симисторные схемы создают помехи, примитивные транзисторные разве только не воспламеняются, а шим способен "подать голос".
Примеры схем
(регуляторы мощности)
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- шим 220 ( )
- шим 220 ( )
- шим 220 ( )
- шим 12 ( )
- шим 12 ()
- шим 12 ( )
Примеры паяльных станций
(самодельные цифровые станции)
Паяльник CPU
Паяльник Миха-Псков
Паяльник Юха
Паяльник vgorev
Изготовление нагревателя
(самодельные нагреватели)
Если хотите сделать самодельный паяльник, купите вначале хорошее "вечное" или никелированное жало системы "пруток". Два-три паяльника различных "номиналов" лучше одного универсального. Цена паяльника будет определятся ценой хорошего жала. Всё остальное - копейки.
Если жало решите сделать медным (что лучше по теплопередаче, но хуже по долговечности), то денежная цена паяльника не превзойдёт цену дешёвой бутылки пива, а кайфа будет гораздо больше!
Сначала желательно определить мощность девайса. Паяльник при 24в питания кушает полтора ампера, диаметр нихрома 0,2мм длина 60см (намотка бифилярная), если надо 12в и 20вт., то два ампера приблизительно от источника питания.
Более толстый провод вторичной обмотки трансформатора, более толстый нихром. Меньше витков нагревателя, меньше площадь контакта с жалом. Расчет придется проверять практикой. Исходным будет значение напряжения питания.
Подключаем к питанию кусок нихрома для получения еле заметного свечения (в темноте), этот кусок пытаемся использовать в качестве нагревателя паяльника. Заготовим нихром (20см длиной, диаметром 0,2мм). Отожжём, приварим выводы.
Перегибаем пополам и бифилярно наматываем на жало. Осталось закрепить нагреватель стекловолоконными прядями и силикатным клеем, одеть чулок из стеклоткани и сунуть в кожух. Нужно два стекловолоконных чулка, стеклянная нитка и силикатный клей.
Как сделать выводы нихромового нагревателя? Один слой с выводами от разных сторон нагревателя не вариант. Значит, мотаем бифилярно! Перегибаем отмеренный отрезок нихрома пополам. Закрепляем перегиб с помощью стеклотканевой нитки и клея. Уложить спираль ровно с поможет нитка.
После закрепления выводов стеклотканевой ниткой, технологическую тканевую нитку можно убрать, а можно оставить и нюхать, как она обгорает при первом включении. Обмазка на основе песка, талька и силикатнго клея технологична в приготовлении, хранении, нанесении. Нанесение мокрым шпателем. Сушим, шкурим.
После определения длины, привариваем медные выводы (МГТФ) и подвергаем нагреватель экстремальному нагреву с целью придания мягкости (отжиг). Мягкий нихром лучше укладывать. Кроме того, при отжиге создается оксидная пленка, помогающая изоляции витков.
Нагреватели могут бть в стекловолоконных "чулках". Чулки взяты с термоустойчивых проводов. Доступны в любом магазине, торгующим электрооборудованием. В этих же магазинах можно купить тонкие термоустойчивые трубки для изоляции выводов нагревателя и термопары. Ищите патроны для мелких галогенок.
Шнурок. Провода питания нагревателя и провода термопары (МГТФ) помещены в обувной шнурок. Достаточно устойчивая и мягкая оболочка. Внутри четыре провода. Два питания нагревателя и два для сигнала с термопары.
Решено сделать провод из провода МГТФ. Надо сказать, что толщина жилок родного провода невелика. Метровый пучок МГТФ из 5 проводов был сделан. Далее предстояло сунуть этот пучок в трубку. Термоусадка и пвх трубки показали недостаточную мягкость.
Поэтому я решил засунуть его в шнурок, для чего он был взят у жены на время. Как просунуть пять гибких проводов в шнурок? Засовываем концы пучка в 4 сантиметровый кусок термоусадки и обжимаем. Желательно термоусадку по диаметру, иначе может вылезти.
Далее действуем по принципу продевания резинки в штаны. МГТФ летит к выходу из шнурка. Далее разбираем паяльник. Он легко раскручивается, а плату можно вытолкнуть отверткой. Далее прозваниваем провода и надеваем на них разные по цвету термоусадки, чтоб не перепутать.
Можно конечно сначала запаять, потом определить провода с другой стороны, но следует учитывать что сопротивление термопары и нагревателя невелико и тестер пищит даже при прозвонке нагревателя и термопары.
Втыкаем разъем, включаем станцию. Не работает. Потом проверил два свободных контакта на разьеме родного провода. Оказалось, они замкнуты между собой, это чтоб станция поняла что в нее воткнули паяльник. Замыкаем провода в разьеме кусочком провода.
Провод получился офигенно мягким и приятным на ощупь. Правда синтетический шнурок не огнеупорен. Сами провода не плавятся, да и нету меня привычки палить провод паяльника. Вообще то можно просто сплести косичку из 5 проводков МГТФ, но черный паяльник с розовым проводом смотрится некрасиво.
Изготовление нагревателя
К ручке из дерева прикреплена медная трубка (тормозная, топливная), в которую запрессовано "вечное" жало. На жало намотано 2-3 слоя стеклоткани, по которой навивается нагревательная спираль (вместо нее можно использовать тальк/силикат). Снаружи спираль изолируется стеклонитью или смесью тальк/силикатный клей.
Трубку разогревают горелкой и напрессовывают на хвостовик стального основания (сверло, гвоздь, торчащий из рукоятки паяльника). На жало наматывают два слоя стеклоткани нихромовую спираль. Спиралью служит нихромовый провод диаметром 0,35мм (спираль электроутюга) сопротивлением 5-5,6 Ом.
Пропускают сквозь отверстие в ручке шнур питания, свитый из трех изолированных гибких проводников. Трансформатор для питания паяльника должен иметь хорошую межобмоточную изоляцию и ток вторичной обмотки около 1А.
Источник питания
Пониженное напряжение питания паяльника, оптимально 12 вольт. С одной стороны безопасно, с другой стороны, подходят слегка модифицированные импульсные блоки питания от галогенных ламп формата MR11-MR16. Они компактные и легкие.
Покупается блок питания для галогенок, не меньше 100Вт. Паяльник легчайший (БП в виде ИИП лежит в стороне от самого паяльника). Все, что нужно, заменить транзисторы на более мощные и установить их на радиаторы. На выходе переменка 11,5-12в.
Если 100Вт, то внутри меняются силовые транзисторы на MJE13009 или подобные. И он становится мощнее, ферриты позволяют. В принципе, можно оставить штатные 13003 или 13005 (последняя цифра - ток). Но если не заменить, или не добавить им радиатор - при долгом нагреве - стрельнут.
Потом сверлим дырки в корпусе и ставим пропеллер от видеокарты. Выводим многожильным медным 2х проводным "акустичским" силиконовым проводом Ф2,5мм эти 13,5В наружу. Добавим тумблер и готов блок питания. Дальше блок регулировки, это или диммер до, или шим после.
"Дизельный" паяльник
Сделал паяльник, используя свечу накала от дизельного двигателя автомобиля. В итоге паяльник нагревается примерно за 60 секунд до рабочей температуры, работает от 12в, держит заданную температуру. Так что если вы поменяли комплект свечей накала и одна (по крайней мере) осталась целой, ее еще можно применить.
Датчик температуры - термопара (в комплекте к мультиметрам) провод от нее в стеклоткани.Проверить работу полярность, можно измерив напряжение на выводах, нагревая зажигалкой или касаясь жалом нагретого паяльника. При рабочей для паяльника температуре напряжение около 50-60мв.
Жало конструктивно связано с минусом, изготовлено из медной полосы толщиной 4-5мм, можно применить жало стандартной паяльной станции. Либо на торец свечи накала надета металлическая трубка, в нее вставлен медный или латунный стержень. Пространство между трубкой и свечой накала заполнить наполнителем из силикатного клея и талька, гипса, кварцевого песка. Схема в корпусе малого размера, все элементы SMD, в том числе и ключ.
Ключ коммутации нагрузки можно заменить на другой, главное, чтобы у аналога было малое сопротивление открытого канала, достаточная мощность и способность открыться от логического уровня на входе. Просто у меня под рукой был BTS442. Светодиод для контроля.
Резистор R1 служит для подстройки температуры, стабиллизатор любой (можно на 5в), операционный усилитель 2904 выпускается многими фирмами, можно взять с358 или другой. Силовой ключ установить на радиатор (нагрев при наборе температуры).
Ручка паяльника
Лучше изготавливать рукоятку из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х25х130). На торце бруска отмечаем центр в виде пересечения диагоналей. Подбираем сверло диаметром чуть меньше, чем хвостовик трубки или штанги нагревателя, сверлим отверстие в торце рукоятки.
Ну и самая геморойная часть - это центральное отверстие, оно поначалу конусное должно быть, чтобы трубку с нагревателем зажимало. Можно страдать напильником или бормашиной/дремелем, после того, как продрелили осевую дырку. Можно сделать проще.
Идем на рынок и покупаем китайский паяльник с деревянной ручкой, можно по объявлению купить бэушный или неисправный, нам нужна только ручка. Начинку выбрасываем, из ручки делаем брусочек на ленточной шлифмашинке. Там же снимаем фаски.
В дырку хорошо лезет старый ЭПСН 12х25 системы "днепропетровск". Меняем провод на акустическую бескислородку (1-1.5-2мм), полезны "чулки" от патронов галогенок, облуживаем или обжимаем концы, неплохо поменять жало на необгорайку, подобрав по диаметру.
Начинаем срезать грани, убирая острые углы (снимаем фаски). Берём среднюю наждачку и шлифуем. Покрытия могут быть разнообразные (воск, масло, лак, морилка). Но лучше просто брусок из отшлифованного дерева со снятыми фасками, покрытый натуральным воском.
Обработка ручки
Нужно сотворить брусок из дерева размером 100-130x20x20мм. Можно взять остро наточенный нож и срезать излишки древесины, либо использовать электролобзик и шлифмашинку для выпиливания бруска, снимать древесину нужно аккуратно, по направлению волокон.
Далее шлифовка граней. Для этого закрепив струбциной к столу (в тисках через прокладку, кусок картона) обрабатываете грани напильником или крупной наждачкой. После более мелкой наждачной бумагой полируете, тонируете по желанию, наносите защитное покрытие.
Полировку можно произвести разными способами. Можно воспользоваться шлифмашинкой, ленточной, у нее хороший аппетит, или вибратор, ей лучше доводить. Можно использовать насадку на электродрель. На насадке закрепить наждачную бумагу разной зернистости. Закрепив брусокв тисках, лёгкими движениями полируете.
Далее полировка. Для этого слегка смочите поверхность мокрой рукой и оставьте на несколько часов просохнуть. После этого возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и "снимите" поднявшийся ворс. Данную процедуру стоит повторить пару раз. Защитное покрытие. Покрыть можно морилкой, лаком, воском, льняным маслом.
Покрытие морилкой. Морилку лучше использовать не "водную", такие морилки имеют спиртовую основу. Их достоинством является то, что при нанесении колора на дерево, ворс не поднимается. Водные морилки поднимают ворс, после высушивания приходится работать наждачной бумагой.
Покрытие лаком. Лаком лучше не покрывать, но если вы не предполагаете частую работу, вполне можно покрыть матовым паркетным лаком. Если Вы решили использовать лак, выбирайте кислотно- и щелочно- устойчивый. Такой лак держит "едкость потных рук" при работе с паяльником.
Количество слоёв зависит от лака. Есть такие, которые позволяют наносить всего лишь слой. Не забывайте дать дереву просохнуть после обработки лаком. После лаковой обработки, не мешало бы отполировать (восковые политуры). После обработки политурой ручка становится глянцевой и гладкой.
Если лак ложится плохо, приходится заново шкурить и проводить повторную обработку, низкое качество лака не позволяет работать с рукояткой: она липнет к рукам, лак стирается от воздействия пота и висит лоскутами.
Покрытие воском. Понадобится толстая байка или хб белого (!) цвета, восковая свеча или кусок натурального воска (стеарин или парафин лучше не использовать). Зажигаете свечу, капаете воском байку (небольшим кругом). Затушив свечу, берёте байку в ладонь и обхватываете ею отполированную ручку.
Далее активными движениями вверх и вниз втираете воск в поверхность древесины. Поначалу движения будут трудны, будет отваливаться воск, но по мере разогрева воска движения будут идти легче. Периодически добавляйте воск со свечи. Таким образом обрабатываете всю поверхность.
Для облегчения процесса, а особенно для обработки торцов, после того, как мы накапали воск на тряпку или на само дерево, его можно перевести в жидкое состояние пламенем газовой горелки (конфорки кухонной плиты). Так растирать намного легче, а впитывается лучше.
После покрытия воском протрите чистой тряпкой. Этим вы удалите излишки воска и отполируете рукоятку. Снова можно нагреть рукоятку и удалить излишки выступившего воска. Полировать рукоятку с жидким воском на поверхности намного проще.
Покрытие маслом. Понадобится Льняное или Тунговое (датское) масло ("даниш оил"). Именно масло, не олифа (!). Подготовьте ёмкость, чтобы в неё входила рукоятка (банка из под колы/шампуня с отрезанным верхом, пищевой контейнер), заливаете маслом. Масло должно полностью покрывать ручку.
Как вариант можете взять полителеновый пакет по размерам и налив в пакет масло, погружаете туда ручку.Дерево должно вымачиваться несколько дней (3-4), его
необходимо периодически поворачивать. После вынимается и вытирается чистой тряпкой насухо. Этой же тряпкой происходит полировка.
Вы можете произвести пропитку маслом и другим способом. Возьмите мягкую ткань и пропитайте её маслом. Втирайте масло в древесину. Возможно, что вам потребуется повторить эту процедуру несколько раз. Покройте маслом, подождите 5-10 минут, а потом сотрите избытки масла и дайте высохнуть.
И что в итоге? Гламурный, приятно пахнущий, полированный девайс, с регулировкой температуры, пониженным напряжением питания, удобным проводом и просто море гемороя. Именно то, что и требовалось доказать.
Выбор дерева
- Дуб. Самое распространённое по доступности, твёрдое и крепкое дерево коричневато-жёлтого цвета. Строгается и пилится трудно, колется легко, полировку принимает плохо из-за пористости. Стоек в воде. Достаточно небольшой доски.
- Бук. Красный бук. В некоторых случаях мало уступает по прочности дубу, но коробится. Цвет красновато-бурый, со множеством крупных и тёмных блёсток, к старости переходит в коричневый. В распаренном виде выгибается.
- Белый бук (граб). Имеет беловато-серую древесину, очень твёрдую и крепкую, с более светлыми блёстками на обработанной поверхности. Колется трудно из-за косослойности. Чем сырее дерево, тем легче обрабатывается. Вообще легко пилится и строгается. Полировку принимает плохо.
- Груша. Получают из дичек. Садовая груша имеет шорошую тревисину, но она никогда не достигает таких размеров, чтобы из неё можно было пилить доски. Цвет молодых деревьев белый, старых коричневатый. Практически не коробится. Строгается, режется и пилится хорошо. Отлично обрабатывается и полируется.
- Красное дерево. В свежесрубленном состоянии имеет желтовато-красный цвет, с течением времени, под воздействием воздуха и света, темнеет и принимает коричнево-красный или малиново-красный цвет. Обработка лёгкая.
- Кайенское дерево (амарант). Поверхность имеет тёмно-серый цвет, постепенно переходит в винно-красный. Дерево имеет твёрдую древесину, хорошо полируется..
- Мербау. Цвет имеет коричнево-чёрный с жёлтыми и светло коричневими прожилками. Обрабатывается легко. Имеет плотную но пористую древесину.
- Бразильское дерево (фернамбук). Дерево плотное и тяжёлое, желтовато-оранжевого цвета; под влиянием света становится вишнёвым, потом совершенно чернеет.
- Вяз. Древесина грязно-розового цвета, усеяна множеством жилок и чёрточек, дерево плотное, мало пористое. Упругость замечательная, полируется крайне плохо.
- Гваяк (святое дерево). Растёт в Америке и Индии. Очень плотное, смолистое, твёрдое, почти как металл. Полируется прекрасно, шлифовать с водой.
- Железное дерево. Цвет в тёмно-коричневый с буро-зелёными прожилками. Это самое прочное и тяжёлое дерево из всех известных древесных пород.
- Ильм. По свойствам схож с вязом, но твёрже. Цвет сероватый, с красными продолговатыми пятнышками. Во многих случаях ильм предпочтительнее дуба.
- Кизильник. Растёт на Кавказе и в Крыму. Древесина коричневого и жёлтого цвета. Обрабатывается трудно, но полируется легко.
- Остролист (падуб). По характеристикам похож на самшит. Дерево замечательно белизной, со временем она желтеет.
- Пальма (самшит). Растёт на юге Европы и на Кавказе. Цвет желтоватый с серыми прослойками, обрабатывается превосходно, полируется хорошо, тускнеет.
- Чёрное дерево (эбен). Имеет густой чёрный цвет и приятный запах. Шлифуется хорошо, полировать не следует во избежание порчи внешнего вида.
Поиск дерева
Самый простой вариант - это газета "Из рук в руки". Но кроме дуба ничего не найдёте. Зато можно найти в небольшом количестве и недорого. У кого некоторое количество денег и транспорт. Базы. Единственный минус, продают кубометрами. Но некоторые могут продать одну доску. Список баз Вы можете найти в справочниках по ремонту. В Гродно есть центр "Ойкос" на ул.К.Маркса, там можно найти воски-лаки-полироли. Ну и магазины стройматериалов типа "Геммы" или "Елки-Палки".
(с)
Приложение 1
(сетевая кнопка)
- кнопка ( )
- кнопка ( )
- кнопка дизайн ( http://домофонвизит.рф/ )
- кнопка дизайн ( )
- кнопка теория ( )
- кнопка теория ( )
- кнопка для АТХ ( )
- кнопка для АТХ ( )
- кнопка сенсорная 220 ( )
- кнопка сенсорная 220 ( )
- кнопка сенсорная 220 ( )
- кнопка сенсорная 220 ( )
Приложение 2
(монтажный нож)
Ну тут что важно, твердый клинок (углеродистая сталь, термообработанная). Тогда будет очень долго служить и с трудом тупиться, правда, с трудом точиться будет тоже. Термообработка проблема, тут разве только изначально брать термообработанную железяку и сотворить из нее. Собственно, дальше копипаст Сергея Прокофьева aka Serjant.
Деревянные накладки приклеены на цианокрилат (суперклей-гель "Хенкель"). Распилил брусок попалам, получил 2 заготовки. Придал форму с помощью ножа и напильника. Ободрал шкуркой. Пропитал воском над огнем. Дерево падук, пропитан воском, натуральным.
Сталь Р6М5, твердость 64 единицы по Роквеллу, толщина клинка 2,5мм, ручки из дерева "падук". Обработка клинка-пескоструйка. Нож сделан из механического полотна. Без термообработки, с по
Выбор и покупка паяльника - ЧаВо
Часть 1 (обзорная)
- Разумная цена.
- Термостабилизация.
- Регулировка температуры.
- Достаточная мощность (от 60Вт).
- Сменные жала разных профилей.
- Компактность, тонкость, легкость.
- Необгораемое жало (Hakko, Goot, Quick).
Идеальный паяльник
( )
- Ersa i-Tool pico
- Ersa i-Con pico
- OKi PS-800
- OKi PS-900
- Quick 202 ESD
- Quick 303 ESD
Хороший паяльник
()
- Goot CXR-31
- Goot PX-201
- Goot PX-501
- Goot PX-601
- Atten AT937B
- Atten AT938D
Терпимый паяльник
( )
- Hakko 936A
- Lukey 936A
- Gordak 936A
- Baku 936A
- Hony 936A
- Atten 936A
Картинки паяльников
Обзоры паяльников
По девайсам и использованию
По точкам продажи в Гродно:
- Николай "авиакассы" ул.Горького 678-46-68, 284-11-22
- Игорь "огород" (грандичский рынок) 788-22-77, 044 788-22-77
- Юрий "пульты ду" (корона В-7-254) 784-84-27, 633-71-80
- Грандичский рынок (павильон "Электрик")
- Скидельский рынок (снизу в железе)
- Южный рынок (кабели и электрика)
По точкам продажи в байнете
По интернет магазинам
По радиодеталям в байнете
По покупкам на диэлэкстрим, байинкоинс
Часть 2 (теоретическая)
Станция или паяльник
Хороший термостабильный паяльник лучше станции за ту же цену. Паяльник компактнее, легче, его проще хранить и легко носить с собой. Однако у станций есть гальваническая развязка от сети, ее не пробьет и не угробит сетевым напряжением схему.
Керамика или нихром
Принципиальной разницы нет. Керамика (пленочный нагреватель) выдает чуть больше мощности и чуть быстрее геется, она долговечнее, работает годами. От малейшего температурного перекоса керамику может расколоть (если жало короче нагревателя).
Отличить керамику от нихрома просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя. Керамика гладкая и имеет "ступеньку". У нихрома торец замазан чем-то вроде цемента. Нихром дешевле, не боится механических повреждений, но перегорает за пол года-год (нон стоп).
Все китайцы занимаются выпуском копий (подделок) станций японской компании Hakko. Подключить японский керамический нагревательный элемент (Hakko A1321) вместо нихромового китайского без доработки станции не получится. Он сразу же начнет перегреваться и может выйти из строя. Керамика/нихром?
- Первое, цена. Нагревательный элемент пленочного типа (Hakko) не может стоить в розницу дешевле $10-$15. Отсюда паяльники (CT-96) и станции с регулятором, цена на которые низка, в 90% случаев имеют нихромовый нагреватель.
- Второе, сопротивление. Нагреватель Hakko состоит из двух, находящихся в толще керамической палочки, дорожек. Одна дорожка, от которой идут два контакта - это нагревающий элемент. Его сопротивление 2.5-3.5 Ом. Вторая дорожка (термосопротивление/терморезистор/термистор) имеет сопротивление 43-58 Ом.
- Третье, внешний вид. В нихромовом нагревателе с торца можно увидеть следы белого цемента, у японского видны пленочный нагреватель и терморезистор (в виде петляющих змейками дорожек). У керамического нагревателя торец плоский.
Медь или никель
Необгорающее жало. Это медное жало, покрытое тонким слоем никеля. Никель перекрывает доступ к меди, защищая ее. Время работы не ограничено. Чистить от нагара не нужно. Медные жала быстро выгорают, их надо постоянно подтачивать, с медного жала сложно убрать весь припой.
Медное жало. Прекрасный тепловой контакт. Но растворение меди в припое, необходимость замены конструкции жало-нагреватель примерно раз в год. Это при ежедневной работе около 6 часов.
Любоё защитное покрытие ухудшает тепловой контакт с зоной пайки и вынуждает применять физическое усилие для разогрева припоя или повышать температуру жала, чтобы это компенсировать. Аналогичная ситуация с латунным жалом.
Клин или косой клин
По умолчанию паяльник продаетя с жалом конусного типа, оно подходит для пайки "подачей". Припой подается к месту пайки вместе с жалом паяльника. Встречается жало "игла", это тоже конус, только тонкий. Тонкое сечение "иголки" мгновенно теряет тепло, жало прилипает к плате.
Оптимальное жало «отвертка» или «клин», довольно удобна заточка типа "косой клин". Это тот же конус, кончик которого сточен с одной или с двух сторон, по типу отвертки или медицинской иглы. Обладает отличной теплопроводностью, лучше шириной 2-3мм.
Целюлоза или сетка
Необгорающее жало следует вытирать о целлюлозную губку, она продается в магазинах косметики. С виду желтая картонка, в воде мгновенно превращается в мокрый, вспененный "кирпич". Еще продают сетчатую мочалку для мытья посуды - отличная вещь. Сунул паяльник, а достал сухой и чистый.
Можно использовать средства женской гигиены на основе ваты или целюлозы, например, ватные диски или тампоны. Пользоваться менее удобно, но результат ничем не хуже. Зато есть практически везде.
Терморегулировка или термостабилизация
Без термостабилизации жало будет перегреваться. Нагрев отвертки в пламени спички или в пламени костра будет примерно одинаковым, до температуры пламени. А мощность нагревателя разная. Регулировать температуру просто: в нужный момент выдернуть отвертку из пламени (отключить нагреватель).
Вопрос перегрева лишь вопрос времени. Если подать на нагреватель номинальное напряжение, перегрев наступит через время "Т", а если подать половинное напряжение (через диод или регулятор мощности), то через время "2Т" (примерно). Только термостабилизация или управляемое отключение нагревателя решит проблему.
Перегрев или недогрев
Не стоит греть паяльник выше 300С, не стоит держать в нагретом виде сухим (без припоя). Покрытие жала окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться припоем. Оптимальная температура 250-300 градусов, обычный паяльник, без регулировки, дает 350-400 градусов.
Самое простое решение, диммер (регулятор мощности), используется для плавного зажигания или гашения света в комнате. Это такая "розетка" с крутилкой. Продается в магазинах свето и электротехники. Стоит около 10у.е. Включается в разрыв одного из проводов питания.
Берем кусок хлопчатобумажной ткани (полотенца), смачиваем ее водой. Припой бросаем в баночку с канифолью. Несколько раз проводим жалом по влажной ткани, убираем окисел. А затем, пока жало не окислилось, погружаем в канифоль и начинаем топить в канифоли припой.
Канифоль растворяет окислы, а припой их залуживает. Вытираем о ткань жало, можно работать. Важно, чтобы температура была не выше 300 градусов, иначе жало обгорит и перестанет смачиваться припоем.
Паяльники российского и украинского изготовления (нагреватели) намотаны честно, на 220В. Поэтому работают с номинальным нагревом при 220В, либо недогреваются, когда напряжение снижается. А китайцы спирали недоматывают. Номинальный нагрев при 170-180В, поэтому в разрыве провода стоит диод.
Китайское паяльное оборудование из серии "дешево и сердито". Их основной недостаток с применением регулятора мощности недостаток превращается в достоинство. Паяльник 25вт в случае необходимости можно разогреть как 40вт, или отрегулировать, чтобы только-только плавил припой.
При этом следует учесть, что в разрыве одного из проводов питания китайского сетевого паяльника стоит диод, отсекающий половину сетевой синусоиды, а провода могут играть роль резистора (попросту греться). Провод меняем на акустический, диод выбрасываем, добавляем диммер (светорегулятор).
Особенно полезен такой "недостаток" при сниженном напряжении в сети, но с регулятором. Иначе перекал и невозможность пайки (припой не берет). Лучше брать 40вт, он практически универсальный.
Калибровка паяльника.
Чтобы измерить температуру жала, установите паяльник вертикально жалом вниз на шарик термопары мультиметра, расплавьте каплю припоя диаметром 3-4мм, покрыв термопару и кончик жала паяльника и улучшив теплопередачу.
В режиме полной мощности температура жала паяльника составляет 540-550 градусов. В режиме пониженной мощности (через диод) на паяльник подается напряжение с одним полупериодом. В результате температура жала падает до 350-360 градусов.
Защита глаз -)
Гродно, ул.Победы,28
grodno@vostok.by
51-45-47
Blade или лезвия -)
Ну, раз уж упомянули топ-паяльники, то вспомним и о топ-железяках, которыми изоляцию срезать можно. Для гламурных людей со станциями "эрса" или "окай" - ножики "страйдер". Для обеспеченных прагматиков - "ольфа" (с комплектом лезвий). Для небогатых эстетов - одноразовые скальпели со жменей лезвий. Для упрощенных пользователей - обыкновенные канцелярские ножи (с набором сегментированных лезвий).
- Strider SMF
- Strider CC
- Olfa 300
- Olfa NA1
ул.Доватора, 7
08.30-17.00,
12.30-13.00,
СБ, ВС вых.
тел. 964-304
тел. 482-618
Брэнды или фирмы
- CT
- ZD
- Ersa
- Pace
- Atten
- Baku
- Kada
- Goot
- Antex
- Quick
- Lukey
- Aoyue
- Weller
- Hakko
- Pros-Kit
- Solomon
- Xytronic
Японские шедевры
Den-on Instruments
- Станция SS-8100 (снята с производства)
- Станция SS-8300
- Станция SS-8400
- Паяльник SS-8200
Китайские шедевры
CT
Lukey
Best
Aoyue
Sunkko
ZD
Quick
Baku
Solomon
Ya Xun (YX)
Отечественные шедевры
- "Актаком" ( )
- "Светозар" ( )
- "Колибри" ( )
- "Магистр Мини" Ц20А2 ( )
Практика или удобство
(с)
Во-первых, желательно иметь два паяльника.
Во-вторых, удобных паяльников не так уж и много.
В-третьих, важна конструкция жала, на втором плане корпус.
Сама коробка станции, наличие индикаторов, регулировок и обратных связей по большому счету на плавление припоя не влияет, в 80% случаев достаточно простого аналогового регулятора температуры (ручки), температура подбирается «на глаз» в зависимости от припоя, флюса, толщины деталей...
Смысла приобретать паяльники в составе станций нет, станция стоит как 8 паяльников и ничего кроме банальной регулировки температуры «на глаз» не обеспечивает, простейший тиристорный регулятор стоимостью в $1 делает то же самое.
Имеет смысл приобретать самый дешевый вариант с PVC проводом, его все равно менять. Свойства хороших паяльников: Недорогие. Невесомые. Нетолстые. Хорошо лежат в руке и на столе без подставки. Модульный нагревательный элемент, сменные и удобные жала.
Английская фирма Antex, две модели заслуживают внимания, но они требуют доработки: смены сетевого провода на тонкий силиконовый (акустический "бескислородный") и приобретение или изготовление регулятора мощности.
Дополнительные покупки: жала (2шт), подставка ST6, но подойдет и любая другая. Откручивается винт, удерживающий сетевой провод, провод вынимаеться и выкидывается, на место его вставляеться резиновый амортизатор и польский силиконовый провод для автоакустики, он продается на рынке.
Вместо вилки либо готовый регулятор света (диммер), либо самодельный, собранный в корпусе «зарядного устройства для сотового телефона», в накладной розетке или просто в подходящей коробке. Бонусом воткнуть индикаторный светодиодик параллельно нагрузке.
- Antex CS18
- Antex XS25
Часть 3 (геморройная)
Про алгоритм изготовления
Если на топ-девайсы не хватает денежных средств, а лоу-левел или ляо-гаджеты нас не устраивают, то можно попробовать слепить самому. Тут стоит исходить из принципа модульно-узловой сборки (покупать готовые запчасти и собирать уже из них).
Конструкция состоит из примерно следующих элементов: сетевой вилки (корпуса сетевого адаптора), предохранителя, тумблера, регулятора мощности (цепи 220в), понижающего трансформатора (импульсного или электромагнитного), выпрямителя (диодного мостика и конденсатора), регулятора мощности (шим на таймере 555), автомобильного предохранителя ампер на 5, светодиодного индикатора, рукоятки паяльника, нагревательного элемента, жала, провода питания.
Начнем с регулятора мощности, поскольку тут возможны варианты. Можно купить готовый (10уе или около 100 000 блр.), можно собрать самому. Тут все зависит от размера, мощности и эстетического чувства. Начнем с серийных вариантов.
- Диммер (светорегулятор в виде врезной розетки + монтажная коробка к нему: )
- Твердотельное реле (KIPPRIBOR MD похож на диммер, только мощнее + корпус к нему: )
( )
( )
Аналогичный симисторный регулятор мощности можно собрать самому, в различных вариациях. Например, можно поиграться с корпусом, с начинкой и с принципом самой регуляции. В массе своей это будет фазик, т.е. фазовый регулятор мощности.
Собрать устройство можно в корпусе зарядного устройства старого мобильного телефона, в корпусе накладной розетки с прозрачной крышкой (для санузлов), в корпусе самого паяльника (ZD80, ZD90).
Наконец, корпус можно собрать самому из кабель-канала, из брусков, листов пластика, самоклейки, алюминиевого профиля. Это в случае, если нужно куда-то деть неуклюжий понижающий трансформатор и плату регулятора.
В случае с самодельной конструкцией, следует помнить, что схемы есть тру и треш. То есть рабочие, и те, в которых недостатков больше, чем достоинств. Так симисторные схемы создают помехи, примитивные транзисторные разве только не воспламеняются, а шим способен "подать голос".
Примеры схем
(регуляторы мощности)
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- фазовый ( )
- шим 220 ( )
- шим 220 ( )
- шим 220 ( )
- шим 12 ( )
- шим 12 ()
- шим 12 ( )
Примеры паяльных станций
(самодельные цифровые станции)
Паяльник CPU
Паяльник Миха-Псков
Паяльник Юха
Паяльник vgorev
Изготовление нагревателя
(самодельные нагреватели)
Если хотите сделать самодельный паяльник, купите вначале хорошее "вечное" или никелированное жало системы "пруток". Два-три паяльника различных "номиналов" лучше одного универсального. Цена паяльника будет определятся ценой хорошего жала. Всё остальное - копейки.
Если жало решите сделать медным (что лучше по теплопередаче, но хуже по долговечности), то денежная цена паяльника не превзойдёт цену дешёвой бутылки пива, а кайфа будет гораздо больше!
Сначала желательно определить мощность девайса. Паяльник при 24в питания кушает полтора ампера, диаметр нихрома 0,2мм длина 60см (намотка бифилярная), если надо 12в и 20вт., то два ампера приблизительно от источника питания.
Более толстый провод вторичной обмотки трансформатора, более толстый нихром. Меньше витков нагревателя, меньше площадь контакта с жалом. Расчет придется проверять практикой. Исходным будет значение напряжения питания.
Подключаем к питанию кусок нихрома для получения еле заметного свечения (в темноте), этот кусок пытаемся использовать в качестве нагревателя паяльника. Заготовим нихром (20см длиной, диаметром 0,2мм). Отожжём, приварим выводы.
Перегибаем пополам и бифилярно наматываем на жало. Осталось закрепить нагреватель стекловолоконными прядями и силикатным клеем, одеть чулок из стеклоткани и сунуть в кожух. Нужно два стекловолоконных чулка, стеклянная нитка и силикатный клей.
Как сделать выводы нихромового нагревателя? Один слой с выводами от разных сторон нагревателя не вариант. Значит, мотаем бифилярно! Перегибаем отмеренный отрезок нихрома пополам. Закрепляем перегиб с помощью стеклотканевой нитки и клея. Уложить спираль ровно с поможет нитка.
После закрепления выводов стеклотканевой ниткой, технологическую тканевую нитку можно убрать, а можно оставить и нюхать, как она обгорает при первом включении. Обмазка на основе песка, талька и силикатнго клея технологична в приготовлении, хранении, нанесении. Нанесение мокрым шпателем. Сушим, шкурим.
После определения длины, привариваем медные выводы (МГТФ) и подвергаем нагреватель экстремальному нагреву с целью придания мягкости (отжиг). Мягкий нихром лучше укладывать. Кроме того, при отжиге создается оксидная пленка, помогающая изоляции витков.
Нагреватели могут бть в стекловолоконных "чулках". Чулки взяты с термоустойчивых проводов. Доступны в любом магазине, торгующим электрооборудованием. В этих же магазинах можно купить тонкие термоустойчивые трубки для изоляции выводов нагревателя и термопары. Ищите патроны для мелких галогенок.
Шнурок. Провода питания нагревателя и провода термопары (МГТФ) помещены в обувной шнурок. Достаточно устойчивая и мягкая оболочка. Внутри четыре провода. Два питания нагревателя и два для сигнала с термопары.
Решено сделать провод из провода МГТФ. Надо сказать, что толщина жилок родного провода невелика. Метровый пучок МГТФ из 5 проводов был сделан. Далее предстояло сунуть этот пучок в трубку. Термоусадка и пвх трубки показали недостаточную мягкость.
Поэтому я решил засунуть его в шнурок, для чего он был взят у жены на время. Как просунуть пять гибких проводов в шнурок? Засовываем концы пучка в 4 сантиметровый кусок термоусадки и обжимаем. Желательно термоусадку по диаметру, иначе может вылезти.
Далее действуем по принципу продевания резинки в штаны. МГТФ летит к выходу из шнурка. Далее разбираем паяльник. Он легко раскручивается, а плату можно вытолкнуть отверткой. Далее прозваниваем провода и надеваем на них разные по цвету термоусадки, чтоб не перепутать.
Можно конечно сначала запаять, потом определить провода с другой стороны, но следует учитывать что сопротивление термопары и нагревателя невелико и тестер пищит даже при прозвонке нагревателя и термопары.
Втыкаем разъем, включаем станцию. Не работает. Потом проверил два свободных контакта на разьеме родного провода. Оказалось, они замкнуты между собой, это чтоб станция поняла что в нее воткнули паяльник. Замыкаем провода в разьеме кусочком провода.
Провод получился офигенно мягким и приятным на ощупь. Правда синтетический шнурок не огнеупорен. Сами провода не плавятся, да и нету меня привычки палить провод паяльника. Вообще то можно просто сплести косичку из 5 проводков МГТФ, но черный паяльник с розовым проводом смотрится некрасиво.
Изготовление нагревателя
К ручке из дерева прикреплена медная трубка (тормозная, топливная), в которую запрессовано "вечное" жало. На жало намотано 2-3 слоя стеклоткани, по которой навивается нагревательная спираль (вместо нее можно использовать тальк/силикат). Снаружи спираль изолируется стеклонитью или смесью тальк/силикатный клей.
Трубку разогревают горелкой и напрессовывают на хвостовик стального основания (сверло, гвоздь, торчащий из рукоятки паяльника). На жало наматывают два слоя стеклоткани нихромовую спираль. Спиралью служит нихромовый провод диаметром 0,35мм (спираль электроутюга) сопротивлением 5-5,6 Ом.
Пропускают сквозь отверстие в ручке шнур питания, свитый из трех изолированных гибких проводников. Трансформатор для питания паяльника должен иметь хорошую межобмоточную изоляцию и ток вторичной обмотки около 1А.
Источник питания
Пониженное напряжение питания паяльника, оптимально 12 вольт. С одной стороны безопасно, с другой стороны, подходят слегка модифицированные импульсные блоки питания от галогенных ламп формата MR11-MR16. Они компактные и легкие.
Покупается блок питания для галогенок, не меньше 100Вт. Паяльник легчайший (БП в виде ИИП лежит в стороне от самого паяльника). Все, что нужно, заменить транзисторы на более мощные и установить их на радиаторы. На выходе переменка 11,5-12в.
Если 100Вт, то внутри меняются силовые транзисторы на MJE13009 или подобные. И он становится мощнее, ферриты позволяют. В принципе, можно оставить штатные 13003 или 13005 (последняя цифра - ток). Но если не заменить, или не добавить им радиатор - при долгом нагреве - стрельнут.
Потом сверлим дырки в корпусе и ставим пропеллер от видеокарты. Выводим многожильным медным 2х проводным "акустичским" силиконовым проводом Ф2,5мм эти 13,5В наружу. Добавим тумблер и готов блок питания. Дальше блок регулировки, это или диммер до, или шим после.
"Дизельный" паяльник
Сделал паяльник, используя свечу накала от дизельного двигателя автомобиля. В итоге паяльник нагревается примерно за 60 секунд до рабочей температуры, работает от 12в, держит заданную температуру. Так что если вы поменяли комплект свечей накала и одна (по крайней мере) осталась целой, ее еще можно применить.
Датчик температуры - термопара (в комплекте к мультиметрам) провод от нее в стеклоткани.Проверить работу полярность, можно измерив напряжение на выводах, нагревая зажигалкой или касаясь жалом нагретого паяльника. При рабочей для паяльника температуре напряжение около 50-60мв.
Жало конструктивно связано с минусом, изготовлено из медной полосы толщиной 4-5мм, можно применить жало стандартной паяльной станции. Либо на торец свечи накала надета металлическая трубка, в нее вставлен медный или латунный стержень. Пространство между трубкой и свечой накала заполнить наполнителем из силикатного клея и талька, гипса, кварцевого песка. Схема в корпусе малого размера, все элементы SMD, в том числе и ключ.
Ключ коммутации нагрузки можно заменить на другой, главное, чтобы у аналога было малое сопротивление открытого канала, достаточная мощность и способность открыться от логического уровня на входе. Просто у меня под рукой был BTS442. Светодиод для контроля.
Резистор R1 служит для подстройки температуры, стабиллизатор любой (можно на 5в), операционный усилитель 2904 выпускается многими фирмами, можно взять с358 или другой. Силовой ключ установить на радиатор (нагрев при наборе температуры).
Ручка паяльника
Лучше изготавливать рукоятку из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х25х130). На торце бруска отмечаем центр в виде пересечения диагоналей. Подбираем сверло диаметром чуть меньше, чем хвостовик трубки или штанги нагревателя, сверлим отверстие в торце рукоятки.
Ну и самая геморойная часть - это центральное отверстие, оно поначалу конусное должно быть, чтобы трубку с нагревателем зажимало. Можно страдать напильником или бормашиной/дремелем, после того, как продрелили осевую дырку. Можно сделать проще.
Идем на рынок и покупаем китайский паяльник с деревянной ручкой, можно по объявлению купить бэушный или неисправный, нам нужна только ручка. Начинку выбрасываем, из ручки делаем брусочек на ленточной шлифмашинке. Там же снимаем фаски.
В дырку хорошо лезет старый ЭПСН 12х25 системы "днепропетровск". Меняем провод на акустическую бескислородку (1-1.5-2мм), полезны "чулки" от патронов галогенок, облуживаем или обжимаем концы, неплохо поменять жало на необгорайку, подобрав по диаметру.
Начинаем срезать грани, убирая острые углы (снимаем фаски). Берём среднюю наждачку и шлифуем. Покрытия могут быть разнообразные (воск, масло, лак, морилка). Но лучше просто брусок из отшлифованного дерева со снятыми фасками, покрытый натуральным воском.
Обработка ручки
Нужно сотворить брусок из дерева размером 100-130x20x20мм. Можно взять остро наточенный нож и срезать излишки древесины, либо использовать электролобзик и шлифмашинку для выпиливания бруска, снимать древесину нужно аккуратно, по направлению волокон.
Далее шлифовка граней. Для этого закрепив струбциной к столу (в тисках через прокладку, кусок картона) обрабатываете грани напильником или крупной наждачкой. После более мелкой наждачной бумагой полируете, тонируете по желанию, наносите защитное покрытие.
Полировку можно произвести разными способами. Можно воспользоваться шлифмашинкой, ленточной, у нее хороший аппетит, или вибратор, ей лучше доводить. Можно использовать насадку на электродрель. На насадке закрепить наждачную бумагу разной зернистости. Закрепив брусокв тисках, лёгкими движениями полируете.
Далее полировка. Для этого слегка смочите поверхность мокрой рукой и оставьте на несколько часов просохнуть. После этого возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и "снимите" поднявшийся ворс. Данную процедуру стоит повторить пару раз. Защитное покрытие. Покрыть можно морилкой, лаком, воском, льняным маслом.
Покрытие морилкой. Морилку лучше использовать не "водную", такие морилки имеют спиртовую основу. Их достоинством является то, что при нанесении колора на дерево, ворс не поднимается. Водные морилки поднимают ворс, после высушивания приходится работать наждачной бумагой.
Покрытие лаком. Лаком лучше не покрывать, но если вы не предполагаете частую работу, вполне можно покрыть матовым паркетным лаком. Если Вы решили использовать лак, выбирайте кислотно- и щелочно- устойчивый. Такой лак держит "едкость потных рук" при работе с паяльником.
Количество слоёв зависит от лака. Есть такие, которые позволяют наносить всего лишь слой. Не забывайте дать дереву просохнуть после обработки лаком. После лаковой обработки, не мешало бы отполировать (восковые политуры). После обработки политурой ручка становится глянцевой и гладкой.
Если лак ложится плохо, приходится заново шкурить и проводить повторную обработку, низкое качество лака не позволяет работать с рукояткой: она липнет к рукам, лак стирается от воздействия пота и висит лоскутами.
Покрытие воском. Понадобится толстая байка или хб белого (!) цвета, восковая свеча или кусок натурального воска (стеарин или парафин лучше не использовать). Зажигаете свечу, капаете воском байку (небольшим кругом). Затушив свечу, берёте байку в ладонь и обхватываете ею отполированную ручку.
Далее активными движениями вверх и вниз втираете воск в поверхность древесины. Поначалу движения будут трудны, будет отваливаться воск, но по мере разогрева воска движения будут идти легче. Периодически добавляйте воск со свечи. Таким образом обрабатываете всю поверхность.
Для облегчения процесса, а особенно для обработки торцов, после того, как мы накапали воск на тряпку или на само дерево, его можно перевести в жидкое состояние пламенем газовой горелки (конфорки кухонной плиты). Так растирать намного легче, а впитывается лучше.
После покрытия воском протрите чистой тряпкой. Этим вы удалите излишки воска и отполируете рукоятку. Снова можно нагреть рукоятку и удалить излишки выступившего воска. Полировать рукоятку с жидким воском на поверхности намного проще.
Покрытие маслом. Понадобится Льняное или Тунговое (датское) масло ("даниш оил"). Именно масло, не олифа (!). Подготовьте ёмкость, чтобы в неё входила рукоятка (банка из под колы/шампуня с отрезанным верхом, пищевой контейнер), заливаете маслом. Масло должно полностью покрывать ручку.
Как вариант можете взять полителеновый пакет по размерам и налив в пакет масло, погружаете туда ручку.Дерево должно вымачиваться несколько дней (3-4), его
необходимо периодически поворачивать. После вынимается и вытирается чистой тряпкой насухо. Этой же тряпкой происходит полировка.
Вы можете произвести пропитку маслом и другим способом. Возьмите мягкую ткань и пропитайте её маслом. Втирайте масло в древесину. Возможно, что вам потребуется повторить эту процедуру несколько раз. Покройте маслом, подождите 5-10 минут, а потом сотрите избытки масла и дайте высохнуть.
И что в итоге? Гламурный, приятно пахнущий, полированный девайс, с регулировкой температуры, пониженным напряжением питания, удобным проводом и просто море гемороя. Именно то, что и требовалось доказать.
Выбор дерева
- Дуб. Самое распространённое по доступности, твёрдое и крепкое дерево коричневато-жёлтого цвета. Строгается и пилится трудно, колется легко, полировку принимает плохо из-за пористости. Стоек в воде. Достаточно небольшой доски.
- Бук. Красный бук. В некоторых случаях мало уступает по прочности дубу, но коробится. Цвет красновато-бурый, со множеством крупных и тёмных блёсток, к старости переходит в коричневый. В распаренном виде выгибается.
- Белый бук (граб). Имеет беловато-серую древесину, очень твёрдую и крепкую, с более светлыми блёстками на обработанной поверхности. Колется трудно из-за косослойности. Чем сырее дерево, тем легче обрабатывается. Вообще легко пилится и строгается. Полировку принимает плохо.
- Груша. Получают из дичек. Садовая груша имеет шорошую тревисину, но она никогда не достигает таких размеров, чтобы из неё можно было пилить доски. Цвет молодых деревьев белый, старых коричневатый. Практически не коробится. Строгается, режется и пилится хорошо. Отлично обрабатывается и полируется.
- Красное дерево. В свежесрубленном состоянии имеет желтовато-красный цвет, с течением времени, под воздействием воздуха и света, темнеет и принимает коричнево-красный или малиново-красный цвет. Обработка лёгкая.
- Кайенское дерево (амарант). Поверхность имеет тёмно-серый цвет, постепенно переходит в винно-красный. Дерево имеет твёрдую древесину, хорошо полируется..
- Мербау. Цвет имеет коричнево-чёрный с жёлтыми и светло коричневими прожилками. Обрабатывается легко. Имеет плотную но пористую древесину.
- Бразильское дерево (фернамбук). Дерево плотное и тяжёлое, желтовато-оранжевого цвета; под влиянием света становится вишнёвым, потом совершенно чернеет.
- Вяз. Древесина грязно-розового цвета, усеяна множеством жилок и чёрточек, дерево плотное, мало пористое. Упругость замечательная, полируется крайне плохо.
- Гваяк (святое дерево). Растёт в Америке и Индии. Очень плотное, смолистое, твёрдое, почти как металл. Полируется прекрасно, шлифовать с водой.
- Железное дерево. Цвет в тёмно-коричневый с буро-зелёными прожилками. Это самое прочное и тяжёлое дерево из всех известных древесных пород.
- Ильм. По свойствам схож с вязом, но твёрже. Цвет сероватый, с красными продолговатыми пятнышками. Во многих случаях ильм предпочтительнее дуба.
- Кизильник. Растёт на Кавказе и в Крыму. Древесина коричневого и жёлтого цвета. Обрабатывается трудно, но полируется легко.
- Остролист (падуб). По характеристикам похож на самшит. Дерево замечательно белизной, со временем она желтеет.
- Пальма (самшит). Растёт на юге Европы и на Кавказе. Цвет желтоватый с серыми прослойками, обрабатывается превосходно, полируется хорошо, тускнеет.
- Чёрное дерево (эбен). Имеет густой чёрный цвет и приятный запах. Шлифуется хорошо, полировать не следует во избежание порчи внешнего вида.
Поиск дерева
Самый простой вариант - это газета "Из рук в руки". Но кроме дуба ничего не найдёте. Зато можно найти в небольшом количестве и недорого. У кого некоторое количество денег и транспорт. Базы. Единственный минус, продают кубометрами. Но некоторые могут продать одну доску. Список баз Вы можете найти в справочниках по ремонту. В Гродно есть центр "Ойкос" на ул.К.Маркса, там можно найти воски-лаки-полироли. Ну и магазины стройматериалов типа "Геммы" или "Елки-Палки".
(с)
Приложение 1
(сетевая кнопка)
- кнопка ( )
- кнопка ( )
- кнопка дизайн ( http://домофонвизит.рф/ )
- кнопка дизайн ( )
- кнопка теория ( )
- кнопка теория ( )
- кнопка для АТХ ( )
- кнопка для АТХ ( )
- кнопка сенсорная 220 ( )
- кнопка сенсорная 220 ( )
- кнопка сенсорная 220 ( )
- кнопка сенсорная 220 ( )
Приложение 2
(монтажный нож)
Ну тут что важно, твердый клинок (углеродистая сталь, термообработанная). Тогда будет очень долго служить и с трудом тупиться, правда, с трудом точиться будет тоже. Термообработка проблема, тут разве только изначально брать термообработанную железяку и сотворить из нее. Собственно, дальше копипаст Сергея Прокофьева aka Serjant.
Деревянные накладки приклеены на цианокрилат (суперклей-гель "Хенкель"). Распилил брусок попалам, получил 2 заготовки. Придал форму с помощью ножа и напильника. Ободрал шкуркой. Пропитал воском над огнем. Дерево падук, пропитан воском, натуральным.
Сталь Р6М5, твердость 64 единицы по Роквеллу, толщина клинка 2,5мм, ручки из дерева "падук". Обработка клинка-пескоструйка. Нож сделан из механического полотна. Без термообработки, с по
Изменено:
- 04.10.2013 12:14:10
. Особенно девка в очках понравилась. Автору- 
Эхехе.
Да, забыл самый простой способ- прибор для выжигания,удлиняем раза в три -четыре нихром и работаем. p.s. В беларуси в связи с борьбой с импортом, паяльников меньше 50 вт. не купить. 