Господа!Извините,не подскажите,какая нужна проволока на якорную цепь 50 см,10-12 грамм?

я так думаю примерно 0,7 мм, с коэффициентом 2,3 - 2,4

А на чём и как её обтачивают?

Напильником и обтачивают    Тут уже кто во что горазд.  Хотя на такой размер думаю можно и наждачкой пройтись. На крайний случай надфилем.  Кто-то через валы тянет, кто-то через фильеры, кто-то дразнится цайзингом в соседней теме. Кто-то запиливает посильней, кто-то поменьше. У кого-то есть приспособа для запиливания, а кто-то по-простому на деревяшке. А вообще в сети много материалов по якорной.

около 8-ми грамм получится

ratamahatta,
Спасибо Душевное!

Как же вы ее паяете. Пробывал  мелкие якорьки делать(паять неудобно звенья крыглые, перекручиваются. Да и возиться с ней на такой-то вес долго.

Богдан-11
А зачем мелкую на круглый ригель мотать, на плоский крутите её?.
ratamahatta
мне как то нужно было тоже что-то, так и не нашел((( может скинете пару ссылок... на этом форуме вроде всё пересмотрел

хорошо, что я ленивый - так пришлось бы искать. http://www.ganoksin.com/benchtube/videos - здесь можно посмотреть, много интересного и где-то есть ролик где дядька делает 3-х граммовую якорную из белого. Попробую журнал один загрузить...

я просто наверное не правильно выразился,  сайт я знаю и процесс изготовления тоже, подразумевалось просто больше инфи, так почитать, вот как по бисмаркам, так сказать маленькие хитрости)))  принесли металл на 10шт. серебряных цепей каждая по 40гр, три из них я  уже сделал, но оно как то всё медленно, не то что бисмарки))) не был бы я тоже ленивый дальше бы продолжал так делать))) вот и хотелось узнать как делают их цепники, можЭ какой секрет у них есть, они как-то же вылетают у них

Предварительная пропайка половины звеньев, правильный подбор ригеля и инструмента, богатый жизненный опыт... А так кто же их расскажет - секреты-то. Я якорные сам раз в пятилетку делаю, за день не торопясь... Первые бисмарки я делал один за три дня. Сейчас бывает и пару за день делаю.

буду рад, если кто нить подскажет. заказали якорку небольшую. вытянул проволоку 0,65, ригель сделал с 2 мм прутка медного (прокатал его в валах чтобы создать прямоугольную форму ему). звенья получились и не овальные и не прямоугольные (непонятной формы). разрезал звенья с боковой стороны, собрал, спаял. получилась не ровная, думал при протяжке в фильере выравняется и все будет ок. протянул в фильере (начинал с отверстий 3 мм до 2.2 мм), не получилась ровной. сейчас думаю делать звенья круглой формы и после сборки и пайки снова в фильеры. просьба ответить мастеров, правильно ли я думаю  

malman
а не чересчур вы её редкую делаете с коэффициентом 3? как вы катали медный ригель? после сборки и пайки звенья круглой формы нужно подгибать в плоскогубцах, не сильно ли это обременительно для маленькой цепи? какой вес у неё должен быть?

malman,

В общем - то всё неправильно. Давай с самого начала. Предположим, что проволка у нас 0,65. После протяжки обязательно отжечь и теперь надо высчитать ригель. Ригель желательно  должен быть таким, чтобы звенья не могли переворачиваться. В  окне одного звена находятся два соседних..., значит  умножаем толщину проволки на 2  и получаем 1,3мм. Чтобы сильно не путаться и не заморачиваться добавим к 1,3  примерно  одну треть этого размера и  получим  примерно 1,7мм - такая будет ширина ригеля ( ЭТО, ЕЖЕЛИ НЕ СТРЕМИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ПЛОТНУЮ). ТЕперь надо узнать толщину ригеля. Проволка 0,65..., добавим к этому размеру тоже примерно одну треть и получим 0,85мм - это толщина ригеля. Итак ригель у нас 1,7 на 0,85. Из какого кругляка может при прокатке получиться ПРИМЕРНО  такой размер. Возьмём пруток 1,5. Какой материал? Конечно лучше сталь, но некалёную, сырую какую-нибудь и прокатываем сбоку валов.Обычно закалка на валах позволяет это сделать  без ущерба инструменту, НО ВСЁ ЖЕ ПОДСТРАХУЕМСИ.  Ригель в длину достаточно 100 -150 мм. Прокатать без волны тоже надо уметь, но при определённом навыке , если волна получилась,  выпрямить несложно. Если  размеры ригеля при прокатке выходят за рамки необходимых, то перестаём катать на каком-то среднем размере.  Скажем, докатали до толщины в 1мм, а ширина уже 1,7.Ну и фиг с ним - прокатаем до 0,9мм, а ширина пусть станет 1,75.
Всё , ригель есть и теперь через слой бумаги наматываем проволку, поджав её в тисочках через кожу, но поджав умеренно, чтобы   проволка облегала плотно ригель, но и выходила без лишнего усилия. Иначе ригель  закрутится винтом. После навивки   офлюсовать, отпустить прямо на ригеле и ещё красную навивку с ригелем в  ВОДУ. Внимание - не в кислоту, а в воду. После этого у вас с ригеля легко снимется ровная спираль И ТОЛЬКО СПИРАЛЬ В КИСЛОТУ ДЛЯ ОТБЕЛА( ригель просто протереть и удалить остатки от бумаги). Пилите звенья по торцу. Половину звеньев паяете, а второй половиной собираете в цепь и опять паяете. Все пайки должны смотреть в одну сторону. Есть ещё нюансы, как то навивка половины звеньев в одну сторону, а второй в другую, но для начала и этого хватит для тренеровки. Когда спаяете и отбелити, можно уже будет через фильеру.

Затея с круглым ригелем ПУСТАЯ.

Валера Сурик,
Как всегда - здорово, чётко и понятно!
Спасибо, Валера, особенно за цепи! Знать бы мне такие "секреты" лет надцать назад...
Но это лирика, а по якорной вопрос : если после фильеры цепь всё же кривоватая то её выровнять можно опресовав в какой то приспособе?

Плюсанул , Валера спасибо , некоторые моменты для себя отметил .

Можно, конечно, но зачем. Ежели нормально делать, она получается как из-под станка. Ещё масенький совет. На спирали, когда пилишь, то первые два и последние два звена лучше в сторону положить и  ежели понадобятся, то поставить их самыми последними. Они  чуть не той геометрии, особенно последние, т.к. распружиниваются чуть больше остальных.
Это лучшее делать на всех овальных спиралях.

Кстати всё выше сказанное будет справедливо, ежели проволка делается из одного бруска( чтоб металл был одной плотности) . Если из нескольких отливок, то лучше из одной сначала собрать кусок полностью, а потом из второй. И важен равномерный отжиг по всей проволке. В месте пережога она становится жёстче и кольцо будет больше. Кто неуверенно работает горелкой, посоветовал бы в печи перед навивкой отпускать.

Многие колибруют спираль после навивки -- кто в валах, а кто и в фильере, но с опытом, когда уже интуитивно  чувствуешь в какой момент поджать тисочки ( кожа просаживается и надо поджать чуток) , эта колибровка не нужна.

И ещё....Для сборки цепей здорово помогают специально для этого сделанные пара( пара - это значит две штуки)))) пасатижиков. У меня их три пары для разных габаритов. По форме они  как обычные зауженные к концу плоскогубцы, но на самых кончиках сделаны ( вулканитом, круглым алмазным бором или надфилем наконец) поперечные пропилы - канавки на обоих губках, чтобы получились своеобразные клювики. Ими очень удобно  захватывать звено и ровнять фугу -- даже у пьяного звенья не  скачут из рук))))))  

malman,
Валерий же написал  она оправдывает себя когда цепь идёт на большой вес, чтобы каждое звено отвечало само за себя и так выходит красивее, тоесть вместе спаянные два звена будут к примеру 12мм, а это уже не красиво((.
  Но если будете делать с медной проволоки или с латунной (латунь жестче), то тогда делайте нужный вам круглый ригель (ну скажем 1,4мм)  и отрезаете от него кусочек 5см (с не запиленной стороны)   и вальцуете его (маленький кусочек) как писал Валера до 0,85, когда есть на микрометре плоскость 0,85 далее берёте ваш длинный ригель вставляете его заточенным кончиком в вальцы и прокатываете его одним жимом и будет он по плоскости 0,85, а по ширине в самый раз))))... Вот недавно делал ригель-1,40  плоскость 0,85  длина-50см. вышла если не вру 9,8грамм.

мужики а я не согласен-якорь на круглый ригель делают. вы теряете время на навивку звена а я трачу время на сдавливание круглого звена с последущей общей протяжкой через фильеру но вы их распиливаете а это потеря пилок уход разреза в сторону  угар на опилках и при пайке последущая зачистка стыка а изготовление ригелей но это все мелочи делайте как вам удобно но когда вы если вам закажут браслет 2 якоря спаеные вместе то другой способ не подойдет так как пайка якоря должна быть с боку.    на заводе навивают на круглый ригель кусают далее половину паяют тугим припоем обезательно. изза того  что кусают при смыкании фуг от перекуса остаетса  ямка закус поэтому припой не убигает в сторону. 2 половину собираете с первой пропаяли и сдавливаете  но только чтоб придать овальную форму не передавите чтобы плоскости не ушли во внутрь . я паяю 1 партию на доске а 2 на титановом крючке . если припой не  тугой то при сдавливании или протяжке фуги лопнут. давят кто плосками-утиками я взял плоскогупцы остроносы  просверлил на конце 1 мм сверлом отверстие между губок. так вот когда я делаю цепь 2 ряда якорей так я круглые звенья сдавливаю так чтобы пайка была сбокую потом дергаю через фильеру. потом 2 цепи вешаю рядом и паяю в контрольных местах переварачиваю и там в нескольких местах . снимаю -ипаяю в шахматном порядке чтобы звенья не убигали в сторону при паянии. а если пайка как у обичного якаря так они по прихватываютса . на круглом риреле звенья одинаковы а на овальном немного отличаютса а это сразу брасаетса в глаза . и с круглым ригелем вариантов -промеров больше.