Развернуть ⇓

Всем привет!
Возникла такая вот проблемка... :?
Когда режешь модели с большим количеством камней и мелких деталей, мелкая восковая пыль-опилки забивается в разные места и приходиться тыкать зубочисткой под микроскопом чтоб подорвать этот прилипший слой и только потом он сдувается!
Может есть не такие трудоемкие способы очистки выточеных моделей от остатков восковой пыли?!
Подскажите плизззз!!!!

Промой в ультразвуке..можно использовать спирт+ультразвук..

Кстати про ультразвук у меня не получилось. Пример: поверхность, на ней 264 камня 1.3 влипло так, что мама не горюй. Продул маленько воздухом в литейке, а птом микроскопчик + иголочка.

это скорее не пыль, а так называемый восковый облой. причины его возникновения могут быть следующие:
1). тупая  или не отцентрированная фреза. поэтому происходит не срезание воска, а его обрывание, в результате чего он просто оплавляется и застывает твердой коркой белого цвета.
2). слишком большие скорости подач, в результате чего происходит опять же оплавление и залипание воска в некоторых местах.

поэтому надо либо точить фрезы либо сбавить скорости, можно также поварьировать с оборотами.

Гдето на форуме уже пробегало решение, пост искать не успеваю  .... а дословно так :
"Ну.. это собственно не новость, сам давно спиртовым раствором пользуюсь, "бархатной" поверхности уже давно нет. Просто спирт-вода-глицирин, самотеком из иголки от шприца, по принципу подачи СОЖ на "взрослых станках"
Чистый спирт еще круче Rolling Eyes , когда работал на MDX-15 просто делал бортики из скотча и спирт наливал.. и в этой спирто-восковой каше обработка проходила УХ! Потом просто под струей воды промыл заготовку и... не нужно иголкой выковыривать стружку из глубоких мест рельефа."

Я попробовал ... вроде как работает метод.
Но поиграться с подачами и оборотами обязательно, да и заточка фрезы и ее тип сильно влияет. Восковые фрезы, те что углы 10-15 и притупление 0.1 мм и с одной режущей кромкой много оставляют после себя даже на предельном шаге. Самые чистые поверхности оставляет цилиндрическая с шариком на конце - двухзаходная, но при диаметре 0.3 длинна рабочей кромки максимум 2-3 мм.

ну я бы так категорично не утверждал. когда они нулёвые, то около месяца все режется просто без сучка - водой промыл и готово. потом уже наблюдается постепенное возникновение облоя. правда купили как-то партию ханитовских гравёров с углом 15 и кончиком 0.1, так они все оказались бракованными, чего-то с центровкой у них было не то. они давали такой мощный прилипший облой, что пришлось их самим перекантовывать.

есть ещё один способ, если так случилось, что у вас кривая или тупая фреза и вы начали резать ей какую-нибудь вещицу, где много разделки или всяких мелких углублений откуда гемморойно выковыривать облой. можно просто финишную обработку сделать два раза  - сначала в одном направлении, затем в обратном. всё это разумеется надо делать не отлепляя изделие. примерно в 90 процентах мест облой отлетает. потом только промыть и доковырять под микроскопом остатки.

Да я и не утверждаю уж совсем так категорично ... всегда есть место опыту знаниям других.
То же как то в засаду попал. Каждая из 10 фрез давала разную волосатость поверхности, хотя под микроскопом вроде бы все  одинаковые. С точки зрения физики процес вполне объяснимый и предсказуемый.
Засада была конкретная когда купили фрезы с притуплением 0.1 но профиль фрезы треугольник в сечении (пирамидка с тремя кромками). Если бракованая  - биения к примеру, то уже фиг исправишь, так как выкрашивается.
Так и делаем ... да еще при обработке глубокого и мелкого рельефа иногда указываю фрезе идти по вектору с учетом геометрии модели, при этом можно поиграться с выключением шпинделя.
Также можно поменять не просто направление на обратное, но и угол изменить.

Когда купил фрезу для финишной обработки Роланловскую 0.125 угол 7.5 градусов коническая поначалу было супер, а теперь уже совсем не так...прошел всего месяц, оставляет "волосы". Резал во время рабочего дня и не каждый день (сам моделю и сам режу). Стоит 48 USD.  
Cейчас нужно покупать новую, посоветуйте какую, может цилиндрическую или шарик желательно с таким же размером кончика. Посоветуйте, пожалуйста, может попробовать другого производителя. Почти полтос за фрезу мне кажется это дороговато!! Как считаете?!
Пробовал ультразвук - практически не помогает! На очереди спирт...

Посмотри в микроскоп кончик фрезы. Если торец не дает блика плоского, то выкрошилась значит у меня ее не получилось свести никак потом. Пирамидкой пользуюсь в исключительных случаях, когда надо очень мелкий рельеф пилить (денег жалко). А в основном фрезы по воску - те что с одной рабочей кромкой и плоской пяткой в 0.1 мм. Вроде более живучие. Но мин угол кажись 10 Гр
Для круглых фрез минимальный диаметр что мне  попадался 0.3 мм.
Но они коротенькие, не для всякого рельефа, да если еще учесть запасец воска на съем от заготовки, то не функциональные получаются.
По любому надо аккуратно с ними, при установки нуля.

Подскажите спецы. Начал резать двухсторонние модели при использовании поворотной оси, примерно как с ProtoWizard, но при установке нуля по датчику получается, что ноль не в центре оси вращения. Мне подсказали, что можно настроить станок (т.е. ввести корректирующие коэффициенты) но не могу разобраться. Эти коэффициенты должны вводиться в этой форме см. рис. Объясните что здесь к чему и куда чего вводить. В руководстве по станку даже намека не нашел....

подскажите что лучше - прото визард или деск прото?

Alexander, there is also another site regarding Protowizard and the MDX40/JWx10 milling machine. Here is the address . . .

MHGTraining.com
http://www.mhgtraining.com



[img][/img]