Надо соеденить две плоских латунных детали. Основа гладкая и на нее крепиться барельефная накладка. Пайка на пос проблематична т.к. с обратной стороны припаяны на пос детали. И после этого с этого изделия надо снять горячую силиконовую резинку. Чем их склеить?

Лазерная сварка была-бы очень кстати.

Нет пока такой   . Может если кто пришлет только пару лучиков . Это пряжка на ремень основа плоский гладкий овал и на нее накладка надо что бы не было зазоров. Модель под центробежное литье в резиновые формы.

Леонид, обычно такие вещи соединяю термошпателем и воском. Его потом удобно обрабатывать, да и снять легко, когда необходимость в нем отпадает. Клеями (а особенно поксиполом - вследствие его враждебного отношения к жидкой резине Ликвакаст) стараюсь не пользоваться.

Завести эпоксидку по весу 10/1.5 (если отвердителя больше - пузыри будут), положить запчасти на термоэлемент от противокомариной вонючки, прогреть и загнать в щель эпоксидку порциями. С кончика зубочистки. Вернее, она сама в щель втянется, как припой. Горячую полимеризацию выдержит, но после отклеится.

Упс... а резина-то горячая... совет с термошпателем снимается  

Еще можно попытаться холодной сваркой... типа "Унипласт"... шовчик только промазать смесью из скипидара с воском, чтобы резина не пристала.

http://www.meblyar.ua/products/2937.html - разновидностей много, продается для мебельщиков, применяется для склеивания мдф погонажа и т.д.
130 град. по цельсию выдержит - пробовал. Применяю где только угодно. В данном случае надо наносить точечно... на одну сторону капли, на другую аэрозоль и как можно точнее соеденить - схватывание за 1 сек.

На авторынке можно поискать, там клеев ого го, и высокотемпературные тоже глушаки клеить и т.д.

А подогнать плоскости одна под другую как можно точнее??? К барельефу припаять штифты и заклепать??? Проще и долговечнее!!!!! И никуда они друг от друга не денутся!!!!!!

Так и выполнено. Но остаются щели. Резина затечет по любому.  Уж очень большое давление в вулканизаторе.

Леонид, задача сделать мастер-модель для дальнейшей формовки в резину, и всё? То есть, можно ли эту модель "испортить"?

Да. Надо снять форму, так что бы резина не залезла в щель между деталями.

а в щель сухую замазку... ABS-ку какую-ни...

to Леонид:(деликатно) – а что, вариант с эпоксидкой, который я юзаю много лет для решения подобных задач, не устраивает эстетически? Или смахивает на мистификацию? Возможно, аллергия? Или не подробно изложено? Хотелось бы понять… Но могу и потерпеть…

Всем спасибо за помощь!!! Честно!!! Накупил всего что посоветовали . Завтра буду эксперементировать. Суть в том что модель я должен показать заказчику, а рассказывать ему что это за полосочка по стыку не очень хочеться . 2 bazzl я просто на эпоксидку ни когда ни чего не садил. Хотя по опыту тех кто занимается лепкой миниатюры они в основном и работают с эпоксидными материалами. И резина с них снимается великолепно, но это на холодную. А вот с силиконовой как быть кода диаметр формы 300мм и толщина 25мм и все это дело находиться в вулканизаторе который приводится в действие гидроцилиндром на 30 тонн. Ну и температура 177 градусов.

п.с. а чтоб полосочки небыло видно, то в эпоксидку надо бронзового порошочку...

Ок. Спасибо

(вдогонку)  ну, если аллергии нет, то
...я вулканизировал в силиконовую при 180 с давлениями, сравнимыми с Вашими. С меньшими давлениями резина не полимеризуется.
Преимущество эпоксидной склейки в том, что она затекает (втягивается по горячему) в щели монолитно, без каверн и пропусков (тонкий или слабый фрагмент давление резины прогнет в такую каверну, будет утяжка на поверхности).
Еще одно преимущество в том, что эпоксидка дает аккуратное скругление по границе склейки. Чем больше эпоксидки внесли, тем больше радиус скругления. Подобно припою. Зачистке  подвергается только место, откуда эпоксидку подавали в щель.
Недостаток в том, что она прозрачная и плохо видна. Можно подкрашивать основу анилиновым красителем. Или при покупке выбрать ЭДП с цветным отвердителем.
В контексте  горячей вулканизации еще один недостаток. После разрезания резины окажется (скорее всего), что склейка развалилась.
Противокомариные термоэлементы хорощи тем, что 100 градусные. А припои ниже 130 применяются редко. Положить/приклеить на ТЭН серебряную/медную пластинку  бОльшей площади - понизить температуру по желанию. И под микроскоп хорошо лезет.
После того как эпоксидка перемешана, ее полезно тонко раскатать шпателем по стеклу минут на 15. Реакция у нее с выделением тепла, теплая она быстрее схватывается. Тонкий слой продуктивнее остывает. И пузырям проще уйти.
Если наносить эпоксидку иглой, она норовит убежать с кончика. Полезно корноверткой сформировать на конце иглы типа/шарик. Итд...

Леонид, предложу заделать щель автомобильной полиэфирной шпатлёвкой.  Высокая адгезия, практически ноль усадки, при необходимости можно добавить, держит до 200° спокойно,  шлифуется очень гладко.

Заказчики плохо воспринимают модели, собранные "из чего попало". Мало у кого воображение работает...  Поэтому я обычно такие вещи покрываю тончайшим слоем аэрозольной нитрокраски под золото(вот такой, например):



Если очень осторожно, с полуметра и не торопясь, то получается очень тонкий ровный слой, который  не влияет на рельеф.

Леонид....
если ещё не поздно....то... что-то никто невспомнил про олово или припой...на плитку и всех делов..ну можно кислотой паяльной помазать ..но это лишнее..
...привет