Три вопроса:
1.Как растворить с них оболочку какой раствор для это лучше подходит.
2.Что с ними сделать чтоб они были более гладкие
3.И какой цикл прокальки для них подходит или лучше их сразу в резинку если в резинку то в какую ????

1. Гадость, которая растворяет поддержку стоит 450$ за литр. Название забыл, когда узнал цену. Исполнитель (если не Вы, конечно) сэкономил.
2. Ничего
3. Лить с прокалкой до 1100 (минимум). Нужна форммасса для платины. Лучше снять резину жидкую. Ласил прилипает!
И забыть об этом "чуде" навсегда. ИМХО!

1. Производитель установки рекомендует изопропиловый спирт, но обычный этиловый тоже прекрасно справляется.
2. Если выращивать на максимальном разрешении (установка Perfactory Mini Multi Lens с ERM модулем и линзой f=85 мм позволяет добиться размера XY объемного пиксела 16 микрон), то размер этого самого пиксела вдвое тоньше человеческого волоса (для сравнения, диаметр капли, вылетающий из головки Solidscape, составляет около 70 микрон). Высота слоя построения будет при этом 25 микрон (хотя есть и материалы, позволяющие сделать слой высотой 15 микрон). То есть каждый слой составлен из таких цилиндриков диаметром 16 микрон и высотой 25. В Солидскейпе - столбики (точнее, спиленные капли, диаметром 75-80 микрон и высотой 12 микрон (точнее, сколько задашь, столько и спилит, но не тоньше 12 микрон оставит).
Шершавая поверхность чаще всего появляется не из-за видимых дефектов построения на установке, а является тщательным отображением подготовленного файла - отображает растровые дефекты внешней поверхности самой построенной 3D модели) - при внимательном рассмотрении можно заметить, что такие "слои" расположены перпендикулярно реальным слоям построения, с этим надо бороться в модели. Улучшать поверхность изделия после построения не обязательно. Тем не менее, модель, полученная в материале - это акрил, то есть после отверждения она хорошо шлифуется и полируется с помошью бормашины с фетровыми насадками и с помощью паст для полировки пластиков. Две такие пасты (шлифовка + полировка) легко приобрести в Лассо   .  Тем, кто предпочитает обрабатывать металл, следует резинить модели в жидкий силикон (типа Ласила) или, если модели изготовлены из материала RC25, их можно запекать в обычную силиконовую резину.
3. Материалы, которые годятся для прокалки (PIC 100, WIC 100) все же нельзя назвать хорошим решением. Лучшее, что нам удалось получить с опоками, заформованными формомассой SRS Silk (другие массы этого не выдерживают) и прокаленная по хитрому циклу:
А. 2 часа выдержка опок после формовки как обычно.
Б. Размещение опок в горячую печь, сразу нагретую до 650 С.
В. Набор за 1 час температуры 730 С.
Г. С этого места - как прокалка обычных опок (как правило, выдержка на 730 С 3-4 часа, потом охлаждение за 1 час до температуры литья и выдержка при этой температуре не менее 1 часа, лучше 2 и более).

Альтернатива этому - использование платиновой формовочной смеси. Для японской формомассы Al2000 или Al89 в стандартный цикл прокалки вставляется плато на 450 С на 1 час для вытопки полимера. Но такую формомассу нельзя использовать на вакуумном литье - она не пористая, подойдет только центробег или Yoshida с вращающейся опокой. Дело хлопотное, но если интересно, могу рассказать подробнее, так как растрескивания точно избежите.

Резинить все равно предпочтительнее.
Ни в коем случае не рекомендуется использовать полиуретановые резины холодного отверждения (все жидкие резины Castaldo, например Liquacast и Liquaglass), потом не оторвете модель от резины.
Ласил Т не прилипает, именно поэтому его закупают ведрами те, кто выращивает модели на Perfactory. Если у кого-то прилип, давайте разбираться и искать причину. В некоторых случаях люди путают Ласил Т и прозрачный Castaldo Liquaglass, именно поэтому в Лассо вторую резину принципиально не закупают и не продают, такая путаница нам не нужна. Иногда путают (уж не знаю, сознательно или нет) продавцы жидких резин, разбирайтесь с с ними на месте.    
Для горячего запекания также лучше использовать силиконы, например резины SRS или Castaldo.

Изопропилом не пробовал (эта дрянь дешевле, конечно). Но помню, что рекомендовали вроде изопропиламин. А этиловый спирт бесполезен. Хотя мой опыт двухлетней давности, может быть что-то изменилось..
И по поводу прилипания Ласила... прошу прощения, был неточен. То, что не удалось смыть (поддержка) с Ласилом образовало желеподобную субстанцию.

Изопропиловый спирт еще называют Изопропанол.
Последний комментарий про поддержку я не понял. Поддержка выстраивается из того же материала, что и сама модель (другому там и взяться неоткуда - все из одной ванны с жидким полимером). Поддержки не смывают, а срезают или отламывают (зависит от мягкости материала и особенностей модели, свежеизвлеченые модели - мягкие, поддержки удаляются легко). Если модель сразу промыть в спирте (без разницы, изопропиловом или этиловом, иностранцы используют изопропанол просто потому, что он дешевле), то весь жидкий акрил, который не заполимеризовался и остался на поверхности модели, растворится в спирте, причем в этаноле - быстрее. Мыть надо до полного ухода жидкого акрила с поверхности, но это быстро происходит. Можно конечно еще для надежности поместить в ультрафиолетовую камеру или просто оставить на солнечном свету на некоторое время, модель станет тверже и незастывший акрил на поверхности тоже заполимеризуется. Заливать силиконом нужно, разумеется, сухую и чистую модельку.
Все, содержащее в названии слово "амин", категорически нельзя использовать в контакте с силиконами холодного отверждения - азоторганические соединения, как и сера, аммиак, пот, жир с рук, многие виды пластилинов (кроме специальных без содержания серы) и пр. - отравляют катализатор. Это подробно написано в инструкции к Ласилам.
Если не так Вас понял - поясните еще.

Я опять путаницу внес, прошу прощения. Я имел ввиду остатки неотвердевшего акрила. Тот, кто выращивал мне модельку сэкономил на отмывке. Непонятно почему, если всё смывается спиртом. Но! Получил я свою модель через неделю и уже ничем, кроме механических средств справиться с "лишним" не мог.
И такой еще момент! Ласил покупаем регулярно. Из инструкций к нему только устное объяснение по телефону в каких пропорциях смешивать основу с катализатором. Было бы просто идеально выложить инструкцию для общего потребления. Условия хранения, взаимодействие с другими материалами. Об этом догадываюсь только.
Спасибо!

Медицинский спирт + УЗ-уха, всё прекрасно растворяется ...

Невозможно составить список всех материалов, которые не совместимы с силиконами холодного отверждения. Скажем, стекло от рамки для заливки резины, может быть с жирным отпечатком пальца и в этом месте резина останется липкой. Поэтому мы на словах объясняем, чего нужно избегать наверняка, а в инструкциях пишем, что нужно сначала проверять совместимость резин и прототипов.
Вот здесь, например, инструкции всегда висят в свободном доступе:
http://www.lassoplast.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18

Все акриловые материалы, которые отверждаются ультрафиолетовым излучением, продолжают отверждаться и дальше - уже от дневного света. Именно поэтому так важно отмывать модели от следов незастывшего полимера. И именно поэтому модельки твердеют со временем еще больше. А чем тверже, тем легче обработать модель в пластике. И тем труднее удалить поддержки ьез ущерба для модели, если этого еще не сделано.

Спасибо все за советы  у кого еще есть какие не стесняйтесь выкладывайте будем испытывать как-то же нужно бороться с этой фигней

Поддерживаю: спирт обыкновенный, ультразвук (жидкость для ультразвука спирт) и Силастик Т4.
Модель один раз к Силастику прилипла. Думаю, произошло и з за того что после обработки модели помыл ее в УЗУ в обыкновенном моющем растворе при чем часа 2 (так получилось).
Обрабатываю модели резинками и мелкой наждачкой.

Спирт (мед) и ультразвук ..........афигенно моет.Изопропил очень вреден !

Здравствуйте, есть проблема с прокалкой пластик моделей выращенных на Viper, подскажите пожалуйста кто-нибудь отливает их на обычной массе Satin Cast 20 например?