Развернуть ⇓

ДА опыт  -  большое  дело   . Но процесс управляем , надо только это понять.  Предположим  ,   заложили модель   ,набили  резину в  форму. Я  обычно  каждый  слой  трамбую,   не  очень  упираясь   ,   но  все же,   что  б  резина прижалась   к форме   ,   ну и  пустоты по  возможности,    (делаю это  обычно  донышком зажигалки   ,   благо  под рукой  всегда.)   Поэтому  ,   когда  кладёшь  верхнюю пластину, резина  почти  плотная  и  особо  не  сжимается.   Здесь  остается  немного  поджать,   и все,   тем более  что,   при  нагреве  резина  расширяется  и  сама  себя поджимает.(потому и лезет.)   В  обшем попробовать  и  найти  нужное  усилие.   Для этого  существуют  вулканизаторы с  динамометром  ,   правда  я  их  у нас  не  видел.
Второй  вариант:   Заложить  резину, и зажать со всей дури.. форма уплотнится, потом отпустить ,и снова поджать уже не сильно.
Третий вариант: (классический) , не сильно зажать и включить вулканизатор, когда резина немного размягчится , ещё чуть поджать.

А зачем стремиться к нулевой усадке? Это нужно далеко не всегда.

Мне второй вариант понравился. А то раньше зажимал со всей дури, даже ногой упирался в вулканизатор... Спасибо за советы!

Я больше думаю об стабильности результатов. Пусть
усадка будет, но пусть будет всегда одинаковой.
На пути к этому есть куча параметров что нужно выдержать
однозначно и повторяемо. Начиная от закупки одной
и той же резины и кончая, наверное степенью затягивания
зажима вулканизатора.

 Если рамка обычная, то давление внутри формы будет
сильно зависеть от двух непредсказуемых факторов.
С каким излишком заложена резина и какова
щель между пластиной. Величина щели(а без нее
никак не обойдется - обязательно что нибудь да выдавит.)
вещь совершенно не предсказуемая.

 Вот я и подумал может сделать ее предсказуемой и независимой
от зажима вулказатора. По простому, пропилить фиксированные
пазы допустим по 1x1мм пазы через 20мм с каждой стороны
по контуру всей рамки.
 А при условии до одури затянутого вулканизатора,
площадь сечений пазов пересчитанная через вязкость
резины даст однозначную предказуемость результатов.  

 Не нечто ли подобное делается при отливки автомобильных
шин ? Такие технологические отверстия вдоль всего внешнего
края шины.

 Ну не знаю, не знаю. Это вот фантазия такая. Рамку то пилить
жалко   А может не так и страшна проблема в общем.

 А полностью нулевая усадка конечно интересна сама по себе.
Ведь этом случае горячую резину можно было бы применять
в тех проектах где только резина холодного отвержения
используется.

 Метод приотпускания после первых секунд пользую.
Но на практике часто забываю или лень.

 Мне кажется важно еще дать резине остыть медленно
и отлежаться перед резкой. Может это даже более
важно для усадки.

 Еще запекать лучше на более низкой температуре
и долго, чем горячо и быстро.    А кто какую температуру
пользует на зеленой низкотемпературной VLT резине ?
Производитель предлагает разные температуры и времена.

Пользуюсь такими рамками-http://keep4u.ru/full/070406/ece1be91f8c38614e1/jpg
http://keep4u.ru/full/070406/291e178577eaf3b971/jpg
зазор для выхода резины всегда одинаков.
Интуитивно чувствую, что нужно резинку охлаждать в вулканизаторе, но как это объяснить научно?..
Тоже пользуюсь резиной VLT. Варю на самой низкой температуре-71 градус.

 Да, класные рамки, уже видел такие, спасибо. Главное
что они позволяют контролировать давление по правильному.
Если конечно сам вулканизатор на это способен.
 К сожалению у меня таких нет. Да и вулканизатор
обыкновенный. Надо что то думать в этом направлении.  :?
Рамку то пожалуй смогу выточить сам.

Медленное охлаждение в вулканизаторе объяснить
научно можно. Медленные изменения температуры,
зачит малые ее градиенты внутри резинки. А значит
и малые механические деформации.

 По другому - медленное охлаждение рамки не позволит
иметь разницу температур в разных частях резинки больше
чем, допустим, на 1-2 градуса. А вот если мы кидаем резинку
в воду, то в первые секунды температура в районе
металлической модели остается 71 градус,
тогда как а в районе внешних границ резинки, резко
опускается до 20 градусов.(темепература воды)
 Получается перепад температур в 51 градус на растоянии
1-2см резинового слоя. И все это в пределах нескольких
секунд. Вот и коробит резину. Конечно так делать не правильно.
Хотя и не для всех моделей актуально. Иногда время дороже.

 Одна из идей - закрывать только что изъятую из вулканизатора
рамку чем нибудь теплоизолирующим (под одеяло ее).
И давать ей там много времени медленно остыть.

НУ почему под одеяло, производители рекомендуют просто остужать на воздухе  а не под водой, да и то не до комнатной температуры . Грубо , остыла на половину , сунь под воду , раз торопишся.

Безусловно рамки с вкладышами оч. удобны , дают стабильный результат. ДА и сделать не сложно (прямоугольные вкладыши)

 Ravant, а как формируется сосок в данной рамке ?
Сосковая вставка какая то особенная, или обыкновенный
конус ? Фиксируется ли сосок как то в рамке по высоте ?
Иными словами все резинки будут получаться с соском на разной
высоте ? Или нет ?

 Хочу сделать подобную рамку, но мне хочется чтобы
сосок был всегда строго на нужной высоте, а не прыгал
в зависимости от точности закладки резины.
Спасибо.

Так и пусть  в рамке будет всегда посередине. А чтобы был на резинке там, где нужно - для этого и шайбы-прокладки.
Я не варю, пользуюсь силиконовой, но рамки так же сделаны. Очень удобно.

ТРЕТИЙ РАЗ ПИШУ ЭТО СООБЩЕНИЕ!!! Инет чето глючит, отправить не могу…
Значит так! Сосок-точеный конус. Вкладыши подбираю так, чтобы резинка оказалась в середине рамки по высоте для равномерного прогрева. Верхняя плита вулканизатора упирается в торчащий вкладыш, а не на рамку. Непосредственно к резинке должны прилегать самые толстые вкладыши, чтобы они не перекосились при выдавливании резинки и не заклинили. Резинку выдавливаю из рамки тем же вулканизатором, используя его в качестве винтового пресса.
Кстати, прямоугольная рамка у меня сделана по такому же принципу-со вкладышами.

 Ага. Это то понятно. Как раз позволяет контролировать усилие
сжатия. Еще бы вулканизатор оборудовать динамометром.

 Ravant, мне интересно как обеспечить чтобы сосок
не "поплыл" с центральной линии резинки. Мне это важно.

 В моем случае у меня рамка имеет сквозное отверстие
в районе где расположен сосок. Я через это отверстие
штырем как бы фиксирую точное положение соска. Решение
не лучшее, но так уж сложилось.

 Еще вопрос. А общая толщина резинки получается разная
каждый раз ? Насколько велик разброс ?

 Еще у кого то здесь прочитал очень умный совет. Протирать
рамки мылом.(Я пользую фейри на бумажной салфетке)
и подсушить.
 Делается это один раз на 10-20 обрезиниваний.
При этом резина отлипает от алюминия очень легко.
Я раньше тоже всякими выдавливателями пользовался.
Даже ножем пластины открывал. Дурота полная, резину коробит.
А с мылом это просто прелесть какая то  

Не. Шайбы-прокладки не должны касаться соска и влиять
на его местоположение.
Сосок должен быть как бы подвешен между пластами резины,
как и сама ММ с литиником. Или не так ?
В принципе его точное положение важно если только
использовать резинки в автоматическом зажиме инжектора.

Толщина резинки зависит от размера модели. Я делаю так. Скажем, ширина модели в самом широком месте-15 мм. Накидываю по 3 мм на каждую сторону- получаю толщину резинки 21 мм. Прикидываю, сколько нужно вкладышей снизу, чтобы резинка оказалась в центре рамки. Закладываю в рамку 10 мм резины (контроль линейкой). Вдавливаю модель до середины в резину. Сверху еще 10 мм резины. Т.е. у меня резинки разной толщины, но литник у всех посередине (для симметричных моделей). Литьевую воронку можно и здесь фиксировать штифтом через отверстие в стенке рамки. Просто придется подбирать общую толщину вкладышей снизу. И все дела. Самая тонкая резинка у меня 10 мм (плоский выпильной рисунок для накладок).
Мылом ни разу не пользовался. В будущем нужно попробовать. Однажды сбрызнул стенки рамки силиконовым спреем- результат нулевой… А если раствором мыла и подсушить- может получиться…

Если речь о залипании - фейри помогает радикально.

 Ага, ну все понятно. Все же это правильнее чем у меня.
Моя класическая рамка позволяет запекать всегда одинаковые
по размерам резинки, насмотря на то что при изготовлении
давление на резину может быть разное, что дает не предсказуемые
усадки.

 Рамка по принципу двух поршней в одном цилиндре, решает
как раз проблему контроля давления(если вулканизатор
оборудовать динамометром), хотя не гарантирует
одинаковые по толщине резинки. Вообще то контроль
усадки более важная вещь.

 Итак, как бы теперь приделать динамометр к струбцине
вулканизатора ? Вулканизатор у меня классический.
Тут нужна бы мысля от конструкторов-переделкиных ?  

Треугольник, может чего присоветуешь. Какие хоть порядки
давления могут быть под струбциной и чем его можно измерить ?

У меня не то что вулканизатора нет - я его (ювелирный, для резинок) даже никогда живьём в глаза не видел. Почему-то все знакомые ювелиры-литейщики работают с силиконовой.
Какие давления - ХЗ. Но думаю, что можно как-то приспособить автомобильный динамометрический ключ, которым обеспечивают заданное усилие затяжки болтов, скажем, на головке блока цилиндров.
Полагаю, усилие сжатия струбцины зависит от усилия на затяжном болте.
Трудно говорить о том, чего никогда не видел и не держал в руках. Но, если бы мне нужно было получить заданное усилие сжатия в каком-то устройстве, то я применил бы динамометрический ключ.

С учетом моих последних познаний (спасибо Bruno), сделаю так-зажму рамку как раньше, сильно, выдержу минутку, откручу винт. А потом одним пальцем буду вертеть, пока винт не упрется. И всключу нагрев. Вот и динамометр личный.

а разве рамку ставять не в разогретый уже вулканизатор?

В Одессе в магазин техювелир  поступил большой выбор резины и воска castaldo тел магазина 048-7992276 ,  097-5883002

Ставят, если вулкан быстро разогревается.