Подскажите пожалуйста, где можно найти обучающую литературу по ARTCAM 2008 rus. Прилагаемые к ней материалы несьедобны.Или может быть кто-нибудь частным образом поможет подучиться, не бесплатно разумеется. Заранее благодарен.Забыл сказать что я из Санкт-Петербурга.

Практически очень мало литературы везде одно и тоже!
Если интересно могу помочь!
Мыло оставте!

Уважаемые специалисты! (help) Подскажите пожалуйста как в ArtCAM JewelSmith 9.1 сделать двусторонний медальон (более функций не требуется) с подготовкой УП на 4 координаты в Mach. Ну никак не получается по имеющимся руководствам это понять. Односторонний  получается до стадии окончательной фрезеровки по трем осям, и все тупик!!!    
Готов взять урок в этом узком направлении на территории Украины.

у меня станочек односторонний поэтому делаю два файла с одинаковыми параметрами рабочего поля для каждой стороны размещаю модели аверсом и реверсом и просчитываю пути причем почему то геометрический центр модели совпадает с геометрическим центром заготовки а потом начинаю резать одну сторону потом переворачиваю заготовку относительно центральной оси ложу ее в тоже самое место перевернув кажись градусов на 180 и режу с другой стороны.
Ну а вообще когда есть поворотный стол весь этот гембель на фиг  не нужен там все делают за вас ))))

Спасибо за отзыв Sidni. Я тоже думал, что в моем случае проще перевернуть и пройти вторую сторону детали, но хотелось бы задействовать 4-ю ось, раз она имеется, мож пригодится в будущем.  А не подскажете что за просчет такой, чтоб обе стороны совпали? Потому, что и со столом и без - попасть нужно суметь.

ну вообще когда купили солид про фрезеры все забыли поэтому когда стала такая задача (она была разовая) я решил пройти ее путем наименьшего сопротевление в плане приспособ но большого гембеля в плане времени, мозгов и умения, купили мы алюминивую пластину сантиметра в 1,5 в толшине закрепели на рабочем поле станка и насверлили дырок по всей площади с шагом 1 см, на этом приспособа и закончилась )) можно было бы и без всего этого обойти но наша заготовка на которой резалось изделие было только овальным поэтому закрепить на уголках было тяжеловатым
потом я в арткаме создавал файл с рабочим полем геометрический центр которого совпдадал с геометрическим центром модели, или хотя бы по оси X. и делал просчет УП, потом я устанавливал заготовку на стол и сверлил в ней два отверстия по оси Y они и были линией переворота, закреплял штифтами к купленному фальш столу с отверстиями и на этом я был уверен, что 0 по осям XY я при повороте уже не потеряю.и резал верхнюю сторону. потом я замерял оставшийся Z заготвоки и учитывал его в следующей УП где я резал обратную сторону, заготовку так же крепил на тех же штифтах и после вырезания получалась двусторонняя модель )
Но в Вашем случае если заготовка прямоугольная достаточно закрепить с 1 угла и для резки медальена я бы вырезал 2 половинки и потом бы по контуру пропаял воском

http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=198&start=0

Со штивтами попробую, за ссылку спасибо. Поиск по форуму ничего не дал, а столько всего.  

Вопрос по последовательности моделирования двустороннего медальона и настройке УП на 4 оси в АртКаме остается открытым.

В поиске по форуму нет ничего удивительного, что проиндексировано или будет релевантно запросу, найдется всегда, ну или почти
Смотри темы и их содержимое. Всегда есть много нового там.

согласен с коллегой sidni , только можно еще проще, я воск режу не каждый день поэтому делаю так: на стол скотчем клею кусок пластика и вырезаю в нем прямоугольник с базированием в левый нижний угол затем в этом же файле создаю рамку высотой z равной высоте изделия а толщиной примерно 4-5 мм в центр рамки импортирую собственно само изделие в данном случае медальон который соединяю с рамкой 4 ножками (чтобы не вывалилось после вырезки первой стороны) рамку базирую так же в левый нижний угол с корректировкой на диаметр инструмента которым резал пластиковую базу. создаю уп и режу первую сторону, затем в программе "зеркалю" модель вокруг горизонтальной оси, и соответственно физически разворачиваю заготовку с вырезанной первой стороной вокруг горизонтальной оси и базирую ее так же в левый нижний угол и режу вторую сторону. все собственно.   Если кто нибудь мне обьяснит как сюда вставляются рисунки дополню иллюстрацией. [/img]

Я для 2-сторонней резки использую фальшстол из "грязного воска", предварительно фрезированного с 2 сторон на плоскость и намертво приклеенного скотчем к столу станка.

Модель для резки я помещаю в некий "контейнер", причем вырез в контейнере для модели отстоит от неё где-то на 2,5 мм.
Форма "выреза" - есть смещение контура модели на 2,5 мм.
Модель в контейнере держится на "перемычках". Толщина "перемычки" зависит от толщины модели. В среднем, это 1,2 мм. Ширина - минимум 1,5.
По углам контейнера - 4 отверстия диаметром 3 мм, под диаметр отслуживших своё старых фрез, желательно распиленных напополам.
Так как мы режем без поворотной оси, то кусок воска должен быть выравнен с обоих сторон.

Фрезы выставляются по фальшстолу. К фальстолу опускается фреза, далее разжимаем цангу и фреза сама падает на фальшстол. Зажимаем цангу и в настройках станка обнуляем координату по Z

Фрезеруем одну сторону. Если при резке не используется СОЖ, то можно выбрать воск между моделью и стенкой контейнера, это ослабит напряжения в воске.

Перед черновым проходом рекомендую сразу просверлить отверстия в куске воска - метки, по которым будет выставляться вторая сторона.
Это спасёт нас от двух вещей:
1)Если в здании случайно вырубит электричество, то на некоторых станках стол возвращется в исходное положение. Часто, при креплениии заготовки стол станка можно "подвинуть" на 0,5 мм. В особенности это касается MDX-40.
2)Забывчивости. Как это не парадоксально. Очень плохо держать в руке заготовку, которая фрезеровалась 12 часов с одной стороны и без просверленных отверстий под совмещение.

При перевороте сверлим в фальстоле отверстия под штифты на глубину 4 мм (в моём случае, фальстол имеет высоту 10 мм)

На кусок воска с обратной стороны наклеиваем скотч, вставляем штифты и аккуратно совмещаем их с отверстиями на фальшстоле.
Штифты желательно не вынимать.

Режимы фрезировки лучше ставить на 30% медленнее, чем с первом стороны.

Можно подытожить во всех 3 случаях используется один и тот же принцип, создается реальная и виртуальная базовые поверхности вокруг которых и вертится модель, таким же способом можно обрабатывать и детали выходящие за габариты стола. да здравствует технология машиностроения    

Сам работаю в АртКаме более 5 лет. если есть 4 ось то елементарно рисуеш обе сторони, создаёш NC файли по обоим сторонамб вручную обьеденяешб но между ними указываеш поворот 4 оси на 180 градусов. Z берёш с центра а не с поверхности

у меня есть ета литература   но сам самоучка и тебе советую

Например, вот как можно вырезать кольцо без поворотной оси при помощи резки с переворотом на 180 градусов и фиксацией штифтами, способом, описанном мною выше. Дешево, быстро, с полноценными поднутрениями и...проблемы с торцами. MDX-40. Как видите, модель обладает определённым рельефом, который неплохо "прорезался".
Хотя лучше "растишки" пока ничего не придумано, но иногда при её занятости и наличии даже простенького фрезера с ЧПУ можно неплохо обойтись и этим.




Любая книжка вам не даст таких результатов, как живое общения с человеком, кто занимается этим. Достаточно пары хороших уроков, дабы понять принцип работы и основные способы получения хорошего результата.

Нужна помощь. В ArtCAM JewelSmith 9.1 не могу добиться нужной гравировки текста высотой 2.5 мм.
Получается вот что (с ненужными и хитрымудрыми засверловками):




Кроме как такого варианта по средней линии другого не нашел:




А хотелось бы по такой схеме:




Подскажите пожалуйста, есть ли выход?
Спасибо.

Арткам вообще плохо работает с буквами, это его традиционно слабое место.
В твоём случае нужно оффсетом добиться средней линии (лучше это делать в Кореле) и использовать "обработка элемента" или работать с однопроходным шрифтом.
Радикально решает проблему TYPE-3, он заточен под обработку шрифтов.

Вот елы-палы, такой простецкой вещи и нет в комплекте,... - сколько времени потерял... Ну спасибо за наводку!

Приветствую всех. Не так давно начал занимаьтся 3Д моделированием в аспекте моделирования юверилки. С моделированием вообще знаком давно, но именно с Арткам недавно. Так вот по сути, вопрос. После вставки камня в модель, в ней не остается самого места (углубления) под камень. Если другими словами, то как после вставки камня на этом месте сделать каст соответствующего размера. В книге по Арткаму ничего про это нет. Помогите словами или каньте литературу. Заранее спасибо.

К сожалению, Арткам - это программа для 2Д+ моделирования, в переводе на русский - для плоских рельефов. Поэтому для работы с реальной 3Д моделью, вставкой камней, лучше работать в какой-либо чисто трехмерной программе, например, из семейства Rhino или Autodesk.