Всем привет.
Появилась задача: положить горячую эмаль на литые изделия.
Купил печь (с открытыми спиралями), эмали в арт-металлофоне, приступил к пробам.

Пробники сделал на прокате Ag999 все устроило.
Но при наложении на изделие получается брак.
Пробовал с прозрачной эмалью nihon shippo 736C но не получил ни одного годного результата - обязательно часть эмали мутнеет/меняет цвет. Короче брак.

В некоторых случаях в объеме эмали обнаруживались мутно серые как бы хлопья.

Причем я не ставлю задачу сделать без пузырей или сделать "светящуюся". Мне хотя бы для начала понять как получить равномерный цвет на всем изделии.

Решил упростить задачу - купил глухие эмали Milton bridge 0129 и 0109.
Пробник Ag999

Температура в печи 900⁰ (в конкретно моей печи, на моем термометре. Печь не калиброванная, есличо)
0109 растеклась на 50й секунде
0129 осталась шагренью даже на 70й

При наложении на изделие:
0129 - плохо растекается, цвет изменился. Голубого осталось совсем немного. В основном цвет стал грязно-серым

0109 никак не хотела растекаться в изделии. Подержал немного дольше. В итоге вместо красного цвета получил черный.


Металл 925. Литьё - 15летней давности.
Многократный отжиг в печи + травление в сульфаминовой кислоте.
Уплотнить возможности нет. Рельеф достаточно тонкий, что бы туда что то влезло.

Пожалуйста, уважаемые мастера, подскажите, что это за брак? Это плохая/недостаточная подготовка материала? Или неверный температурный режим и просто эмаль перегревается?
Уже неделю сижу у печи, но пока только брак:(

Спасибо

А, какая печь ?

микроинструмент,
Печь самая простая от plavka.pro. с окошечком.ПМ-1-0

Чисто интуитивно я грешу на два фактора -
1) перегрев эмали
2)возможно сульфаминовая кислота залезает в поры, и кристаллизуется там. А при отмывке не выходит полностью. И при обжиге даёт эти мутные пятна...

Но это чисто дилетантский взгляд

Если эмаль нанести на пластину и нагреть горелкой снизу, эмаль так же собирается в капли?
Если да, поменять эмаль. Если растекается и не мутнеет, проблема с температурой в печи. Если мутнеет, пузыриться, причина в металле или эмали.  

korobtsov-alex,
Спасибо за совет. Взял первый попавшийся под руку прокат (именно прокат, не литьё!), специально никак его не подготавливал. Просто счистил шабером верхний, окислившийся и потемневший от времени слой. Наложил эмаль. Прогрел горелкой. Пламя окислительное. Эмаль растеклась. Цвет есть, как надо. Помутнения только по контуру, где эмаль могла соприкоснуться с неубранными оксидами/сульфидами (этот прокат лежит тоже лет 10, за это время явно покрылся сульфидом серебра...)

В связи с чем вопрос: сульфаминовая кислота имеет в составе серу. Не может ли эта сера каким то образом среагировать с серебром, создав тончайший слой/локацию сульфида серебра? И при обжиге дать реакцию?

Интересно, а чем обусловлено?
Первый раз про такое слышу...
Возможно что-то не знаю.
Пока.
Олег.
ЗЫ. Ну и так к слову... серная кислота имеет в своём составе также соединение серы Однако с AG не вступает в реакцию.

Ancle Fedor,
Лет 8 назад мне посоветовал ее использовать один эмалевый гуру. Оснований ему не доверять - нет. Переспросить сейчас, когда дело все таки дошло до практики - нет возможности.
Возможно я тогда что то не так понял...
По ощущениям, сульфаминка отбеливает субъективно лучше, чем лимонка.
Но она очень быстро кристаллизуется при остывании + заметил, что если в ней забыть изделие на ночь, то утром оно будет серым!!!


Использовать серную, азотную и плавиковую не могу - моя мастерская находится в общем блоке худ. мастерских. Не могу травить соседей.
К тому же летучие кислоты очень быстро реагируют с моим основным оборудованием, а это дорогие точные станки. Их тоже жалко.
В проекте мастерская с отдельной комнатой для различных химических действий, но до воплощения этого проекта есть все шансы не дожить:)))

Забегая вперёд, касательно необходимости пользоваться плавиковой кислотой: пока решение корявое и логистически неудобное, но других вариантов пока не придумал - когда испорчу все 10изделий, что отлиты - отправлю их другу-химику. У него настоящая лаборатория, он растворит всю эмаль в HF, и никто не пострадает:)))
Далее я смогу вновь портить 10 экземпляров...
Пока не получится:)))

Svirt,
по поводу травления в плавиковой кислоте, ничего страшного в этом нет.
Купите в хим реактиве емкости пластиковые, подходящих размеров, в них наливаете немного кислоты,
бросаете туда свои шедевры, закручиваете крышку и травите.
Я травлю свои не большие изделия, в пластиковой бутылочке из под аммиака.
По поводу эмали, вы покупали ее в арт металлофоне, они , насколько я знаю,
продают только молотою эмаль. Сколько она у них пролежала, не известно. Эмаль со временем окисляется, поэтому, в идеале, ее лучше покупать в камнях и перемалывать непосредственно перед использованием.
Вообще, с горячей эмалью все очень не просто. Очень много нюансов, который приводят к браку, качество самой эмали, какой помол, как промываете ее + подготовка металла + температура обжига.В общем случае, это задача со многими неизвестными!

Мне тоже один эмалевый гуру советовал сульфаминовую кислоту. Поработал я ей и отказался в пользу серной.

uvrigel,
Да, все верно. Задачка с несколькими неизвестными. Поэтому мне сейчас и непросто разобраться...
Вчера стал изучать внимательно образцы, которые я сделал и увидел, что у красной 0109 - даже на чистоте есть черносерый ободок... У голубой 0129 - так же на чистоте имеется серый ободок... Очень тонкий, но есть. Что это? В описании производителя написано, что эмаль предназначена для золота/серебра/меди. Почему реагирует? Или это перегрев?
А вот эмаль, которая рядом - Schauer - синяя - без каких либо артефактов на  чистоте. Все кристаллики просто расплавились, полностью сохранив свой цвет.

В соседней ветке вычитал про то, что отжиг в буре+борной кислоте - обязательный этап. Об этом писал Alex xxx и вроде как Никита этим же способом подготавливал свои отливки.

Поэтому принял решение провести такой эксперимент:
1) отжиг в расплаве бура+борная
2) отбеливание в лимонке
3) промывка - кипячение в дист.воде
4) промывка с поташем и зубной щеткой (не знаю есть ли необходимость? - кто то советует для нейтрализации остатков кислот... Потом наверное опять прокипятить в дист.воде.
5) эмаль заменить на глухую синию, с которой небыло проблем на чистоте и на полупрозрачную nihon shippo - она ведёт себя более понятно... Хотя бы растекается без проблем.
Правда в массе были локально обнаружены хлопья-пятна. Но если дело было в неправильной подготовке металла, и если нынешняя схема правильная... А она правильная??? То хлопья должны уйти.

Ещё очень опасаюсь, что изначально металл не серебро-медь... А с лигатурой... В этом случае я обречён на брак или есть способы положить эмаль без брака?

Кстати, насчёт температурных режимов, перегрева, передержки и тд.

Есть ли какое то более менее общее правило?
Ну например: "ставить температуру в печи немного больше (на 10-20⁰) чем указано у производителя для этой эмали? + Долгая экспозиция в печи, пока растеряется.
Или наоборот: печь должна быть экстремально разогрета, чтоб эмаль испытывала шоковый обжиг, но короткий по времени.

Насколько влияет восстановительная среда в печи, если мы говорим про "простые" эмали, а не про рубин? Или создание вост.среды в камере это самое важное для всех эмалей и это надо организовать в первую очередь, иначе ничего не получится?

Svirt,
я не пользуюсь лимонкой, только серный отбел.
Как вы отжигаете, при какой температуре, сколько раз, как охлаждаете ?
Я охлаждаю на воздухе, затем отбел в серке, затем УЗМ.
Чем и как  крацуете ?
Советую вам начинать с синих и зеленых эмалей, с ними как правило особых проблем не бывает.
Желтые и, тем более, красные эмали очень капризные.
Так же , для начала, используйте бинарные сплавы, т.е. сплавы в которых присутствует только
Ag +Cu, серебро 925 или 960 пробы. Двигайтесь от простого к сложному.
В литейных сплавах всегда присутствует цинк, из-за этого с ними всегда есть проблемы.
Температуру обжига , как правило приходится подбирать под каждую конкретную эмаль.
Некоторые эмали, при рекомендуемой температуре обжига 780 , прекрасно ложатся при 750,
некоторые, приходится обжигать наоборот, при 800-820.
Тут все зависит, в частности, от размеров изделия, веса и т.д.
Так что экспериментируйте и ведите дневник, иначе со временем вы запутаетесь сами.

uvrigel,
Спасибо, что пишете. Вижу, что мало кто любит делиться секретами, поэтому я очень благодарен тем, кто подсказывает.
Серной как и плавиковой пока пользоваться не могу - соседи против. Идут  #*&@

По отжигу.
Сначала я отжигал в печи при температуре ~820⁰
Оставлял изделие на 15-30мин. На поверхности видно изменение кристаллической структуры - если изначально на поверхности были характерные литейные дендриты, то после такого отжига характер кристаллов изменился. Начал напоминать оцинкованное ведро, только очень мелкие кластеры.
Отжигал так по нескольку раз. Отбеливал в сульфаминовой.


Потом я пробовал отжигать горелкой в расплаве буры-борной кис. Несколько раз. Температура - хз.
Отбеливал в лимонке.
Кипятил в дист.воде.

Но результат такой же:
Голубая глухая эмаль (milton bridge  0129) - даёт серую границу на соприкосновении с металлом.
Голубая полупрозрачная - nihon shippo 226  мутнеет/сереет.

Единственная, кто пока себя ведёт более менее норм - синяя Schauer 255
Вернее скажу так - в ней мне тоже есть к чему придраться, но этого почти не видно.
Единственный минус - очень тугоплавкая.
При t-830⁰ - время в печи 180сек.

Но с ней у меня тоже казус:
Дело в том, что заложить эмаль аккуратно в рамку иконы (под микроскопом) занимает примерно 1 час. Это один слой с одной стороны:)))
Честно говоря, когда я их проектировал 15лет назад, я даже и не помышлял об эмали...

Короче говоря в какой то момент я махнул шашкой и решил положить эмаль с горкой. Это заняло в 3-4раза меньше времени...
Вот только после обжига, эмаль начала отстреливать. Причем самое удивительное, что отстрелы начались, когда изделие было 100-150⁰. А самое активное отстреливание когда я ее уже в руках держал.

Правильно ли я понимаю, что эмаль нужно накладывать всегда очень тонкими слоями?  И тогда отстреливать не будет?

 Забыл написать. Не крацую. Щётка не пролезает в рельеф... Даже фибергласовая кисточка и та не везде подлезть может...

То есть нужна латунная кисточка с мелким ворсом

Svirt,
по поводу отжига, ну вы прямо зверствуете.
Я отжигаю серебро  600-700, не выше, по времени, это зависть от изделия, но уж точно не 15-30 мин.
У меня все мелкое, время отжига 5 мин.
Эмаль накладываю с не большой горкой, а как иначе, при обжиге она оплавляется и оседает.
Толщина эмали у меня, как правило, 0.3-0.4 мм. не выше, да и то, с учетом последующей шлифовки. Тут все зависит от толщины самого изделия, высоты бортиков, если изделие тонкое , придется с обратной стороны накладывать слой контр эмали, но это не всегда прокатывает, к примеру для кулонов это не подходит.
Если у вас бортики слишком высокие, не накладывайте много слоев.По поводу эмали Шауэр, с 255 эмалью я не работал, но почти все остальные , довольно низкоплавкие, 730-770.
Многие нормально ложатся при 750, но тут,опять таки , все зависит от изделия. Некоторые эмали  обжигаются при 700-730, я работал , в частности с 295Т эмалью.
Да, и забудьте про лимонку.

uvrigel,
Про тугоплавкость 255 - положил на ушко кулона ее и полупрозрачную nihon шиппо  314.
t печи 820.
314 растеклась очень хорошо на 50й секунде.
Что бы шауэр растеклась, пришлось держать 3минуты.

В связи с этим у меня дилетантский вопрос: насколько регламентировано время  #*&@  в печи?

Скажем если я даю предельно низкую температуру и держу изделие в печи 15минут?
Или если эмаль плохо растекается, то лучше повысить температуру и держать не более минуты? Какой из вариантов правильный?

Лимонка? А что это? Не помню...

И ещё, может подскажете какие то простые номера эмалей? Возможно я по незнанию взял капризные варианты.

Нужны: синий (ультрамарин), голубой (не знаю как описать - не небесно голубой - в живописных красках "мастер класс" этот цвет называется "королевская голубая" - по сути ультрамарин с белилами.
Красный тоже было бы неплохо хоть глухой. Главное без окантовки на сопряжении с металлом.

Кстати. О чем говорит тот факт, что Милтон бридж красная и голубая дали черный и серый контур даже на чистоте прокатанной из слитка?

Спасибо

Накладывайте красную с избытком, с наплывом на бортики, после обжига чёрный кант спилится.

korobtsov-alex,
Как я понял, черный кант везде, где соприкосновение с серебром... А так как на изделии это тонкая полоска, то она будет состоять из одного лишь черного канта. С голубой тоже самое, только кант серый...

Svirt,
причин может быть много, плохой отжиг, плохо протравили после отжига, перегрели эмаль.
Я так и не понял, как вы промываете эмаль, вы ее вообще отмучиваете?
Я когда то давно, покупал в Артметаллофоне три желтых эмали , так там была одна пыль.
В каталоге написано, помол 80 меш, но реально там и не пахло им.
Я однажды, не поленился и просеял 848 эмаль через сито 100 меш, так там почти ничего и не осталось.
Я так понял, они покупают за бугром отсев эмали, за дешево, просеивают ее, нормальный помол оставляют для своих нужд, а отсев продают нам. Я даже потребовал, что бы она мне вернули деньги за эту эмаль, что она и сделала. После этого купил эти же эмали, но в камнях, их и использовал.
По поводу "капризных эмалей", я не такой уж крутой эмальер, но из тех что я использовал, действительно попадались капризные.
Когда то ваял браслет дочери, использовал 6-7 эмалей зеленого цвета, разных оттенком, от светлых до темных.
Среди них была 226 эмаль МБ, цвет насыщенный, на свету так вообще играет, вообщем, мне она очень понравилась, поэтому я ее тоже использовал.  Но позже выяснилось, что именно эта эмаль отслаивается со временем от подложки. Я пробовал обжигать ее заново, но через какое то время она вновь отслаивалась. Пробовал стравливать эмаль, заново открацевал, положил, результат тот же самый, пробовал использовать другое звено, но и на нем происходило тоже самое. Так что это эмаль у меня попала в черный список.