Всем доброго времени суток !  
 Тут у меня такой дурацкий вопрос образовался - как сделать , чтобы ёлка после литья блестючая выходила ? Может побрызгать её чем перед формовкой или заговоры какие ? Опоку заливаю на 500-600 градусах. От 300 до 400 грамм. Плавлю бутаном. Серебро. На центрифуге.  А то всё такое чёрно-серенькое выходит.
Или это от врождённого рукожопия ?

плавиковая кислота и в иголки

Плавиковая кислота это просто здорово.    
Но я видел как приятель лил и всё (иногда) выходило белое. Он и сам не знал почему. Раз на раз не приходилось. Может с температурным режимом что-то ? Может температуру опок понижать до 300 или около того ? С кислотами я не дружу- надышался раз...  Только лимонной пользуюсь.  А "иголки" у меня самодельные, с мотором от сверлильного станка. Только он, собака, греется быстро - на большие объёмы не годится.  Во, блин, морока-то. И зачем я только ювелиром стал, хотел ведь милиционером...

1)999+лигатура-ент гуд или 999+медь(если медь плохого качества с нее и окисел) или просто 925 ент не есть гуд.
2)лимонка плохо отбеливает, берем плавиковую и на балкон
3)при размывке вся формовка отбивается?
4)обстригаем литники и в маленькую галтовку с иголками(понемногу не все сразу изделия)
идеальный вариант ент 999+лигатура па любому

Я ёлку после литья водяным компрессором промываю, а что не отвалится - в пластиковый стакан с водой и в ультразвук.  Вся грязь в стакане остаётся. Да, наверное надо с лигатурой попробовать.  Опять экспериментировать. Ну, да что делать.
Спасибо за совет.

Серебро будет чернеть однозначно. Такова его природа.
Окисел можно снять химически или механически.

 В любом случае сначала химически. Самый простой
и популярный метод это лимонная килота.
Лимонка работает не очень быстро, и нужно подогревать,
но зато самая безопасная для здоровья.

 Бросать в магнитку с окислами, конечно, не есть гуд.
Перед магниткой серебрянные детали должны быть
идеально белыми, как пух. Обычно лимонка позволяет
этого добиться без проблем.

 Снять остатки формомассы это друга проблема,
К изначально заданному вопросу вроде не имеет
отношения. Если изделий не много, то зубная
щетка, если много - давлением струей воды.

 Идеально можно лить серебро без окислов только
в защитной среде. В центробеге это вряд ли
достижимо.

 Еще есть устойчивые к окислу сплавы серебра.
Аргентум стирлинг. Там в составе присутсвует германий
который как то диффундирует к поверхности металла,
и мешает ему быстро окисляться.

 Еще есть доморощеные способы - после отливки
опоки на вакуумном столе, быстро запечатать ее от
внешнего кислорода. Где то было описание на ganoksin.com
Подойдет ли этот способ при центробежном литье ?
Может быть.

>И зачем я только ювелиром стал, хотел ведь милиционером...
описались, имели в виду стать миллионером

Хммм... вроде с серебром полжизни вожусь периодически, а посоветовать толком нечего. К сожалению, сдуру системных записей никогда не вёл (а то была бы сейчас бесценная инфа), поэтому бывало и бывает по-разному. И беленькие-блестящие выходят, и серенькие, и тёмно-серые..
От чего зависит - до сих пор не знаю. Лью из чего попало,  и из советских рублей-полтинников, и из обломков столового серебра, и из 999+л-ра, и из лома...
Имхо, серость/чернота серебра - показатель наличия серы (паров серы). Вариант 1 - как описывал процесс serg, при выгорании воска без доступа кислорода образуется окись углерода>> пары серной кислоты. Правда, по его словам, они потом переходят в газовую пористость.
Вариант 2 - попробуйте сменить газ или попробуйте на бензине. В составе газа вполне может быть сера, которая и насыщает серебро.
Хотя, я не химик, и вполне возможно, что всё сказанное - полный бред. Но других причин всё равно не вижу.

Если плавить газовой горелкой, то вполне вероятно, что в газе иногда попадается сероводород. Все казахские месторождения газа, да и  некоторые наши, например этим страдают. Сероводород - прямая причина образования сульфида серебра.
SO2, образующийся при взаимодействии металла с формомассой, содержащей углерод (при неправильной прокалке)  тоже может быть причиной.
Третья причина потемнения - образование окиси меди на поверхности. Тут может помочь кусочек древесного угля, положенный прямо на пятак сразу после заливки металла - он не даст кислороду добраться до металла сверху в процессе остывания литья. Да и стояк потом можно будет переплавить для повторного использования без серьезных потерь в качестве.
Лучшим способом защиты поверхности металлов от нежелательного взаимодействия, кроме защитной атмосферы, является введение добавок, имеющих плотность, меньшую чем металл и не растворимую в металле. Такую добавку выдавливает на поверхность сплава тоненькой пленочкой и она там застывает. Такими свойствами обладает кремний например. Но кремний повышает хрупкость, поэтому к нему до кучи добавляют цинк, германий, иридий и еще половину таблицы Менделеева - чтобы повысить пластичность, уменьшить размеры зерен, увеличить текучесть расплава, избавиться от обогащенного слоя при кристаллизации  и пр. Это уже серьезная и осмысленная работа, иногда полезные добавки составляют сотые доли процента. В этом состоит бизнес производителей профессиональных лигатур.

Ох, не просто всё это. Ну, да ничего. Попробую применить всё это на практике. Если добьюсь положительных результатов обязательно расскажу. Если уж очень красиво будет так и фотки выложу. Но это я размечтался.
Всем большое спасибо за участие.

Ребята работаю в защитной среде (азот) с серебром, тоже замучила чернь, которая очень тяжко убирается. Подскажите если кто знает может ли изменить сетуацию аргон или другой более тяжелый инертный газ. Пробую безкислотный отбел, пока результат также не однозначен то отбеливает в миг, то лежит до получаса.

Мы льем много серебра на Ясамовских кувыркалках. Если шихта состоит из чистоты и лигатуры, то елки как правило получаются белые. Чем больше в шихте вторичного металла, тем темнее (а иногда и чернее елка). Однако независимо от состава исходной шихты все елки после отливки проходят один и тот же путь, в конце которого они становятся одинаково белыми:
1. Размывка с помощью аппарата высокого давления (Керхер).
2. 20 минут в УЗВ в растворе лимонной кислоты.
3. Повторная промывка от остатков формомассы.
4. Нагрев в еще не остывшей муфельной печи до 200-400 градусов.
5. Кипячение в растворе безкислотного отбела (используем Cavalini).
6. Промывка под струей воды.
7. Сушка феном или опять же в муфеле.
Результат всегда один и тот же - елки белые.

Чем быстрее литье остынет до 200, тем тоньше обогащенный  слой и тем светлее поверхность литья. Остужайте опоки перед литьем до 200 - 150, перегревайте сплав на 100 от штатной литейной - будет светлая, поверхность получше. Риск непроливов  выше. Зависит от модели.

bazzl я полностью соглашусь с serg и Jax. Мы при литье перемешиваем оборотку с первичкой (используем или лигатуру ProGold или бескислородную медь) 50/50, после отливки (в зашитной среде(аргон)) на пятак кладем кусочек уголька, далее проходимся керхером и минут на 10 в лимонку. Ну а далее все по порядку : магнитка, голтовка.

Для NovikovAlex
-Я пользуюсь тем же и делаю то же. Однако речь идет о цвете елки до лимонки, или я не понял вопроса.

Льём из банковких кирпичиков в бескислородной медью. Опоки вынимаем на 550 с. Ёлки моем в самодельной мойке под давлением, потом отбеливаем в слабеньком растворе лимонки: чайная ложка (чистой технической) на полутора литровый чайник. Уже после этого они становятся бЭлый. Но мы не останавливаемся на достигнутом и после мойки в УЗ отжигаем средним пламенем с хОрОшим  слоем серебрянного флюса (это тот, где больше буры и чуть-чуть поташа) .
Причём, отжигам, до тех пор, пока флюс не расплавится.
Потом, естесственно, отбеливаем.
И, О Чудо - ёлки Бэлий-БЭлий.
Пробовали более концентрированную лимонку пользовать - результат отридцательный - не бэлит.
Если отжечь от души, то изделия ещё и блестеть начинают.

Вот сколько работаю все время убираю плавик! Нафига себя травить!!!
Лучше 10-20% серную кислоту при темперту 40-60 градусов и самый раз , ну и плюс УЗВ и магнитка, а кислоту можно греть поставив на муфель

bazzl
Если вы льетесь в защитной среде, то попробуйте сделать следушее - подержите опроку после отливки минут 5 в камере опок с подачей газа, цвет елки получается (у нас) серо-голубоватый - правда время цикла литья заметно увеличивается ( на эти 5 минут )

...........................
Этааа... Я слегка с бодуна, может не въехала... Началось-то все блестючей ПОСЛЕ ЛИТЬЯ... И и говорю... Барабану ... типа... буквальна...Что если похолодней... А я-то в лимонке отбелю и нормуль... Черная она, коричневая - отбелится... А лишних 5 минут - сегодня имею, завтра - нет. Извиняюсь, поду продолжу... Кстати, я ее (опоку) через минуту уже в воду кунаю, какой там аргон - пар один. ... Но за поддержку - спасибо...

Уваж-мый Барабан!
Как Вы, видимо, уже поняли – основной массе здешнего народа цвет поверхности серебряных елок после закалки  – «по барабану». И – это, наверное, правильно, ибо проблема  последующего отбела решается  достаточно легко. Если же Вам «из принципа» хочется вынуть белую елку  уже из закалочного ведра  - во-первых, не спешите с закалкой опоки (калите через 3-4 минуты после заливки – когда перестанет светиться пятак отливки), во-вторых, попробуйте кремнийсодержащие лигатуры (они существенно уменьшают поверхностное окисление, но, на мой взгляд, и ухудшают проливаемость, что заставляет повышать температуру литья  -со весми, сопутствующими зтиму негативными последствиями), в третьих, плесните в закалочное ведро полстакана – стакан спирта (ацетона или иной какой органики). Только – чтоб не нюхать целый день эти испарения  – ведро должно быть с крышкой… Успехов!

А вот такая штука, которую я плохо понимаю... Вроде серебряный сплав, пока кристаллизуется, "выдавливает" на поверхность литья мет медь, которая благополучно окисляется и травится, например, лимонкой. Соответственно, золотой сплав - медь и серебро, медь окисляется и травится. Серебро нужно убирать механически, или восстановительным отжигом заставить "провалиться" в литье. Так может, поверхностное окисление присадок - это благо?