Друзья помогите разобраться... Не могу разобраться в следующем: Сделал графитовый тигель нужной формы для муфельной печи, по толще стены и по больше дно ,чтобы по сравнению с заводскими как-бы более защититься от отрыва дна и от расплёска плавленого метала, что уже два раза у меня случилось...Графитовая болванка из которого сделал тигли так сказать крупнозернистая. Каждым нагревом графит становиться более расыпчатым...Вопрос в следующем : На Мной отлитых изделиях из чистого серебра, при обработке на шкурках,к концу появляются ямки, впадины. От чего такое?  Графитовые зёрна,крошки могут смешаться с плавленым серебром и к итогу выявить такое? Я как-бы причина в этом думаю...

jonijgerenaia,
Причина пор совсем не в этом. А в избытке кислорода в расплавленном металле.
Надо максимально защитить расплав, начиная от плотно пригнанной крышки и заканчивая слоем флюса или угольной шапки поверх расплава перед отливкой.
Проблема пор уже неоднократно обсуждалась.

Olaf
Понял то что это не от графита, а дальше нет. Что значит избыток кислорода ? Я новичок, апаратура вся есть что нужна для этого и вакум и печки и инжежтор ...Прошлые отливки всё нормально , вот последние два не так...Если не затруднит объясните конкретнее...Плавлю серебро в индукционной печке на 1050-1060 гр. гдето  на 1000гр добавляю две три щипотки буры и отливаю в опоку(600 гр.) с помощю вакума kaya cast. Заранее спасибо.

Проблема в том что серебро растворяет (насыщается) кислородом в расплавленном виде и выделяет его при застывании. Иногда (по слухам) в виде фонтанчика в рожу незадачливого плавильщика . Фонтана не видел а кипение очень часто. В моих задачах (отливка анодов для электролиза) это не мешает, но поры лезут, это да.
Выше писали что надо максимально уменьшать контакт расплава с воздухом. Это крышки на тигле, уголь древесный сверху до самого розлива, дразнение деревянной палочкой.... Плавку проводить быстро, не держать в расплаве сверх необходимого минимума.

ДмитрийМ,
Я извиняюсь но я не допонимаю нашёт крышки тиглья и угля древесного... Разагреваем печь с нужным количеством метала в тигле до нужной температуры(1050гр) , дель ще не допонимаю? тоесть ни открывать крышку до самого конца? опишитесь пошагова если не затруднит, когда и сколько насыпать буру, что значить накрыть крышку с древесиной? Спасибо заранее...

jonijgerenaia,
Это пусть более опытные товарищи опишут, я же указал что меня кислород не волнует, у меня нет задачи беспорного литья. Это я читал в других темах и в книгах по литью... древесный уголь сверху, крышку, перед литьем снять и то и то, ну и буру снять ложкой (палочкой). Это вроде как азбука для литья, защищать поверхность металла от окисления......

jonijgerenaia,
Разогрели тигель, открыли крышку, положили метал, флюс, сверху древесный уголь кинули, закрыли крышку, дождались расплава метала, открыли крышку, тщательно перемешали метал деревяшкой, желательно не доставая угля из тигля (тут спорно), закрыли крышку. Приготовили опоку под заливку метала. Открыли крышку, быстро убрали уголь и залили опоку. Матерые литейщики заливают с углем)) Ну как то так наверное. Это пример для резистивной плавилки, в индукционной наверно есть существенные нюансы.
Недавно так и лил Ср925, газовой пористости не было. Правда уголь вынимал при размешивании.
Посоветуйте как быть, есть у меня стояк Ср, весь в газовых порах, лет 10 лежит. Как его вылечить, также подержать под углем или сразу в аффинаж проще?

Я бы подразнил деревяшкой подольше (для спокойствия), да и отлил. Поры они же не химпримеси, чего их в аффинаж то? Тем более если металл уже затвердел то кислород из него вышел, а малые количества (хотя нкопление кислорода сомнительно) при повторной переплавке добъёте.

По поводу сплавов.... как-бы высокая растворимость именно в чистом металле, в сплаве кислород должен гораздо хуже растворяться, в случае меди он медь скорее окислит. Так что сплавам кислород не так страшен как растворение, скорее окислять с поверхности будет медь. Фосфором (лигатурой) кстати успешно раскисляют, но он свойства серебряных сплавов ухудшает сильно.

За 10 лет можно было бы каждую поринку вручную выковырять.

Если он дорог как память, то пусть лежит дальше.
Если он неоднократно переливался, то лучше в аффинаж.
Если в нём килограмм 70 веса, или роста метра 3, то лучше в музей сдать, ну или Сотбис.

А вообще то, самое простое это переливать такие штуки в изложницы и запускать на всякую ручную мелочь.

Проволока, шинки, прокат и т.п.

Вынуть растворенные сернистые и прочие газы можно с помощью гранулирования, избавиться от кислорода - переплавляя под древесным углем.

Графитовые и угольные осыпи вполне себе бывают на отливках.
Хотя и уголь, и графит должны по идее  всплывать, но бывает захваченная потоком мелочь.
Но графитовую пористость ни с чем не спутаешь, потому что графит в порах остается.

ДмитрийМ, из личного опыта, на какую максимальную глубину опускали деревяшку?
и как её подготавливли?
с ув. с.

Sabaka,
Спасибо за пошаговое объяснения...Вот уголь не допонимаю...От любого дерево можно? Просто кусочек взять и бросить в тигель с плавленым металом?


Вопрос ещё на счет ёлки из восковых моделей: До залития формомассы нужна чем нибуть отмывать ёлку? там после резинок чтобы очистить от флюса и прочего...

bazzl,
Спасибо...

Для чего такие издевки?
Не дорог, лучше в тигель его.
Я точно не помню уже, если и переплавлялся, то максимум два раза, изначально там было 50% чистоты с медью и 50% 925 брака изделий.
Всего 200гр. Музей и Сотбис отменяется)
Не требуется всякая ручная мелочь, даже проволока не нужна. Нужно только литье)


Это точно не графит или уголь, я резинкой прошелся а там пористая сыпь, при чем везде, с низу разве что ее меньше, если шляпой вверх смотреть. Вроде, при размывке опоки с этим стояком слегка пованивало сероводородом, но не точно, но вероятно, в общем всё может быть, я не помню)) В общем, попробую переплавить под углем.


Лучше взять готовый березовый уголь для мангалов. Насыпать столько, что бы закрыл метал, можно один большой или много маленьких, как вам удобней.

Sabaka,
Я живу в Тбилиси... Здесь берёзы не ростут!!! Другое что можно? Ещё раз спасибо...

jonijgerenaia,
не нужно без необходимости цитировать предыдущее сообщение,, это раздувает темы и запрещено правилами форума, которые вы обязались соблюдать при регистрации. Сокращайте цитаты или пользуйтесь кнопкой "ответить автору".

Уголь (КМК) можно любой древесный, его функция создавать защитную атмосферу над расплавом при сгорании. Для "дразнения" надо тшательно просушенную древесину не хвойных пород (что бы без смол). Мешать до дна тигля, но аккуратно (не сразу всю совать!!), может "плюнуть" металлом в лицо если непросушено или со смолами. Читайте тут http://knowledge.su/d/draznenie-

ДмитрийМ,
Под руки попали Аптечные таблетки "Уголь активированный- УБФ"- Это что-то другое или пойдёт оно тоже? А еще  сказали что фильтры противогазов содержат уголь... Заранее спасибо...

Ещё интересен вопрос на счет ёлки из восковых моделей- До того как залью формомассу чем отмыть ёлку , чтобы как-бы обезжирить и отмыть от флюса...Один из зубных техников как-бы научил промыть в бензине, я попробовал вроде всё хорошо ,просто на большой температуре, приоткрыв дверь печки , опоки воспламенились... С закрытой дверью как-бы нормально...просто меня напугало то чтобы печку не испортить...

Кроме защитной еще и восстановительную. Уголь окисляется гораздо охотнее и при меньшей температуре, чем графит.

Так это просто усадочная рваная дендритная рыхлость, а не гладкие округлые поверхностные или подповерхностные газовые поры? Если это было литье с перегревом, с разложением формы, с выделением газа в сторону расплава, то под этим газом тепло от расплава формой отбирается струдом, расплав отверждается "изнутри наружу", поэтому усадочная рыхлость. Но и поэтому же могут быть и газовые (не кислородные) поры. То есть просто переплавлять недостаточно, а надо гранулировать.