ame50, Попробую ответить на ваши вопросы. Начну с тех, что про 209-й флюс.
Буры в его составен нет. Ни в рецептуре ПВ209, ни в ПВ209Х. Да, при пайке он немного окрашивает пламя в красный цвет, но лично мне это не мешает (в отличие от слепящего жёлтого свечения раскалённой буры, например). Самая главная проблема при работе с ним - это его малая живучесть: паять надо успевать за минуту, максимум - две. Поэтому массивные детали нужно думать как спаять: или использовать более мощное пламя, чем это было бы удобно для пайки, а также покрывать этим флюсом уже нагретые детали, или же выбрать другой флюс. Ещё одна его особенность, неприятная лично для меня: это флюс не для латуни - ни для пайки латунных деталей, ни для пайки латунью. Очень уж активно он с цинком реагирует, да и с медью, ничем не защищённой в составе сплава, кроме цинка - тоже: швы пористыми получаются в итоге. И да - ещё одна немаловажная его особенность (уже для всех, кто с ним работает): при нагреве он выделяет газообразный трифторид бора - источник крайне биологически активного микроэлемента - фтора, избыток которого в организме ещё более неприятен, чем его недостаток. И если от одной-двух паек с ним у вас только крепче станут зубы (а также и остальное, что там от Бленд-а-мед'а крепчать должно), то от постоянного вдыхания его эксгалята и зубы и не зубы начнут катапультироваться, прихватив напоследок с собой через какое-то время ещё и мозги. Вопрос к
Стефану, кстати - как давно с 209-м паяете, и как в мастерской с вытяжкой обстоят дела?
Ну а в остальном 209 - очень приятный в работе флюс. Хорошо растворяет оксиды, совершенно негигроскопичен и поэтому не пенится при пайке, остывший смывается быстро и без следа просто тёплой водой. Не флюс, а сказка
Только не пepeбapщивaйтe его - когда его слишком много, он начинает мешать не только ореолом, но и своим поверхностным натяжением, через которое становится сложно привнести припой.
Теперь насчёт того, что касается покрытия водными растворами флюсов и кипячения... Так, где здесь смайлик "застрелиться"? Эхх, это я про то, что касается понимания многими людьми того, что, как и зачем они делают. По правде говоря, использование в качестве жидкого флюса водного раствора десятиводной буры - это прошлый (если вообще не каменный) век. Последние профессиональные книжки по пайке, в которых ещё можно найти упоминание о таком способе флюсования - 1950-х годов выпуска. Потом - всё: во всех учебниках и справочниках пайщика предписывается использование если буры, то только перемолотой обезвоженной в сухом виде либо взвесью в жидкости, причём предпочтительно не в воде, а в спирту или глицерине. Про кипячение в растворе флюса (причём не помню уже - какого именно) я встречал упоминание в одной книжке тех ещё старых лохматых годов, как про способ предварительного - перед пайкой - растворения оксидной плёнки для определённых сплавов: если мне память не изменяет - для никелесодержащих. Причём предписывалость не просто кипятить, а вываривать минут 10. Для всех остальных паяемых сплавов смысла кипятить их никакого (кроме одного моего предположения, которое сейчас в голову пришло - о нём ниже) нет. Да и для данных сплавов уже давно в качестве подготовительной меры используется не вываривание во флюсе, а травление в специальных растворах. Сильно подозреваю, что в данном случае мы имеем дело с банальным карго-культом "профессионализма": в середине прошлого века какой-то не особо грамотный ювелир побывал на неювелирном производстве и увидел, как тамошние профессиональные пайщики варят детали во флюсе перед пайкой - решил "перенять опыт", заодно рассказал всем знакомым коллегам - с тех пор и повелось)
Про буру и всё, что с ней связано, могу сказать следующее: данное вещество имеет несколько форм существования и во всех из них (кроме стекловидной формы) очень активно впитывает воду. Самая водонасыщенная - десятиводная бура у нас обычно и продаётся, и паять с ней в таком виде
невозможно: вода при нагреве превращает её в пену, которая не только не покрывает металл сплошным слоем, но и отталкивает припой, а также детали друг от друга. За рубежом для ювелиров выпускается обезвоженная бура в виде конусов, с которых надо перед пайкой стачивать потребное количество о сланцевое блюдце, в котором же затем и готовится взвесь в жидкости, но до России и других стран постсоветского пространства это благо цивилизации ещё не дошло: у нас по-прежнему используются растворы. Вот о растворах и поподробнее:
1) бура из раствора выкристализовывается если при выпаривании кипячением, то в виде
пятиводного кристаллогидрата - воды тоже дочерта, но если приноровиться, то паять с горем пополам уже можно - главное нагревать не торопясь, чтобы пар успевал выходить отдельными пузырьками, не превращая буру в сплошную пену (как это всегда с десятиводной и получается);
2) в горячей воде буры растворяется больше, чем в холодной и имеющей комнатную температуру,
но при охлаждении раствора она выкристализовывается в нём в виде
десятиводного кристаллогидрата, поэтому, если вы приготовили такой насыщенный горячий раствор буры, то наносить его нужно на не менее горячие детали и паять их сразу же без промедления (вот для этого и может иметь хоть какой-то смысл довести раствор с погружёнными в него деталями до кипения,
но если после вытаскивания и перед пайкой они успеют остыть, то на их поверхности выкристализуется
десятиводная бура и все старания по кипячению окажутся напрасными);
3) в присутствии борной кислоты в определённом соотношении можно получить вдвое более насыщенный (по отношению к приготовленному при комнатной температуре) раствор буры, из которого при охлаждении не будет выкристаллизовываться
десятиводный кристаллогидрат, соотношение - борной кислоты чуть меньше, а буры чуть больше где-то 4:5 или 5:7, что довольно близко к 1:1, упоминаемому в некоторых книжках по ювелирному делу без всякого объснения (а скорее всего - и без должного понимания автором) того
зачем и почему такое соотношение вообще нужно;
4) такой насыщенный раствор можно приготовить
только растворяя борную кислоту в горячей - почти кипящей воде, иначе просто не получится (о чём в этих самых книжках забывают упомянуть: какой смысл указывать о необходимости борной кислоты в растворе без указания того, как этот раствор готовить, спрашивается...);
5) температура плавления смеси бура+борная кислота отличается от температуры плавления как буры, так и борной кислоты, причём очень неочевидным образом:
как мы можем видеть, при оптимальном для растворения соотношении она остаётся ещё ниже, чем у чистой буры, вообще же флюс должен плавиться раньше припоя, поэтому при необходимости (для пайки более мягким припоем) соотношение можно немного изменять в сторону увеличения доли буры - насыщенность раствора получится хоть и не максимально возможной, но всё же больше, чем вообще без борной кислоты.
P.S. Напоследок:
korobtsov-alex упомянул пайку полированных изделий. Так вот, чтобы не повредить полировку, паять лучше не с бурой, а с чистой борной кислотой, используя её или в сухом виде, или в виде спиртового раствора-взвеси (который горит красивым зелёным пламенем). Борная кислота нужна мелкомолотая, так как сыпать её, если в
этиловый спирт, то нужно чуть больше, чем он может растворить. А вот в
метиловом спирту она растворяется лучше - собственно, промышленного изготовления борно-спиртовые ювелирные флюсы и представляют собой чаще всего именно такой раствор на основе метанола (только ещё с дополнительными добавками по усмотрению производителя).