Февка. Если сквозь пламя спиртовки сильно дуть воздухом через иголку от шприца - получается очень тонкий (как иголка) и горячий факел, который прожигает стеклянные пластинки, плавит медную проволоку...

Данная конструкция использовалась в ювелирной и химической практике примерно в 1700х. В ювелирном деле именовалась "февкой", а в области химии/геологии "паяльной трубкой" (blowpipe flame).

Паяльная трубка введенна в лабораторную практику шведским химиком Кронстедтом (1722-1765). Тонкая струя воздуха, проникая в факел пламени, повышает его температуру меняет направление факела.

Паяльная трубка усовершенствована Ганом (1745-1818), введен цилиндр (бачок) для конденсации влажных частиц слюны при дутье. Наконечник должен иметь узкое (0,4-0,6мм) отверстие.

Горение свечи обеспечивают пары парафина, смешиваясь с кислородом воздуха за счет естественной конвекции. Парафин это минеральный воск, сложная смесь углеводородов состава CnH2n+2, где n от 18 до 35.

Получают кристаллизацией парафинового дистиллята, остающегося после выделения из нефти летучих фракций: бензина, керосина, лигроина и солярового масла. Для прочности добавляют стеарин.

Фитиль (двойная или тройная нитка) играет роль капилляра, по которому расплавленная масса парафина поднимается вверх, микро капельки жидкого парафина втягиваются в щели между нитями.

При поднесении спички к фитилю парафин плавится и начинает испаряться. Пары загораются. Вследствие высокой температуры в средней части пламени происходит перегонка парафина, разложение паров на уголь и горючие газы.

Газы сгорают за счет поднимающегося снизу воздуха, а за счет выделяющейся теплоты частички угля раскаляются добела и светятся. Увлекаясь во внешнюю часть пламени, сгорают в двуокись углерода.

Если в пламя свечи вдувать воздух (особенно в основание факела), то пламя становится бесцветными, при обильном притоке кислорода воздуха светящиеся частички угля сгорают, не задерживаясь в пламени.

Пламя свечи состоит из трех конусов: внутреннего (бесцветного), среднего (яркого), наружного (фиолетового). Внеся в пламя тонкую трубку и вдувая воздух, мы повысим температуру пламени примерно до 1100С.

Паяльную трубку можно заменить иглой медицинского шприца, у которой стачивают кончик до получения прямого среза. В качестве источника воздуха подходит аквариумный компрессор или накачанная насосом ПЭТ бутылка.

Окислительное пламя можно получить, если поместить конец иглы в пламя и дуть сильно. Для получения восстановительного пламени кончик паяльной трубки помещают перед пламенем, дуют не сильно.

При вдувании воздуха пламя отклоняется в сторону, образуя бледно-синий язычок (не сгоревшие частички углерода в воздушной струе сгорают полностью). Появление желтых языков указывает на неправильное положение иглы относительно пламени.

Бензовоздушная горелка. Сделать макет можно с использованием из одного-двух компрессоров для аквариума. Трубка медицинской капельницы будет подавать воздух в емкость из прочного, не бьющегося материала с высокой теплопроводностью.

Например, хорошо подойдет алюминиевый цилиндр объемом не более 300мл. В качестве сосуда можно использовать стаканы аэрозольных баллонов вроде пены для бритья, дезодорантов, зафиксированных в вертикальном положении (!)

С точки зрения безопасности эксперимента лучше использовать емкость, заполненную пористым наполнителем, пропитанным жидким топливом. В роли наполнителя подойдут крупные древесные опилки, стекловата. Наполнитель заполнит опасный свободный объем и увеличит поверхность испарения топлива.

Для предотвращения проскока пламени полость, свободную от наполнителя, заполняют путанкой из тонкой медной не изолированной проволоки. Для снятия лаковой изоляции путанку из провода ПЭВ 0,1 погружают в концентрированную серную кислоту на 15-20 мин, а затем промывают проточной водой.

В пробку вставлены две трубки: для ввода воздуха и вывода газа. Трубка, идущая от компрессора, длинная, простирается до самого дна емкости. Через вторую трубку, короткую, оканчивающуюся на самой пробке пары бензина попадут в капельницу, а из нее в металлическую трубку (латунную, медную, стальную диаметром Ф4-5мм).

На трубку надета деревянная рукоятка-теплоизолятор. Нам нужен маленький и тонкий факел. Тут проще всего воспользоваться мелкой металлической сеткой, свить из сетки рулончик и вставить его в кончик трубки, накручивать рулончик лучше на швейную иглу, на ней есть углубление.

Дырочка диаметром примерно Ф1мм даст тонкую "иглу" пламени, а прорвавшиеся сквозь рулончик пары бензина воспламенятся и сформируют вокруг нее "факел". Факел будет все время воспламенять иглу, не давая ей оторваться от пламени и погаснуть.

Сетка выступает в роли огнепреградителя, не давая пламени проникнуть в шланг, снижая температуру топливной смеси ниже границы воспламенения. Но находясь в прямом контакте с пламенем сетка разогревается, ее защитные свойства снижаются.

Помимо этого, сетка не самый удачный вариант рассекателя, хуже всего поддающийся настройке. Если под руками совсем ничего нет, то для получения факела типа "игла" можно использовать медицинскую иглу, пишущий узел шариковой ручки, вставив их в рулончик.

В действительности все немного сложнее, "горелка-инструмент" имеет две магистрали для подачи топливной смеси, возможность регулировки состава топливной смеси, ее количества и формы факела. Именно это придает бензовоздушной горелке универсальность.

Модернизация горелки. Следующий этап после изготовления макета бензиновой горелки - модернизация макета. Ничего сложного модернизация не подразумевает, добавится лишь форсунка (жиклер) для получения тонкого пламени и "тюльпан" (сопло) для поджигающего.

Сопло. В роли сопла ("тюльпана") - трубка подходящего диаметра, либо готовое сопло горелки-полуавтомата типа "mig-mag". А вот втулку между тюльпаном и трубкой горелки придется изготовить самостоятельно, ее подобрать сложнее.

Клипса. Нужна для фиксации горелки на магнитной подставке или на уголке-держателе на краю рабочего стола, представляет собой "г" или "п" образную конструкцию с "ушами", охватывающими трубку, прилипает к магниту или цепляется за уголок.

Возможен более простой вариант, в верстак вбивается крючок в виде гвоздя с откушенной шляпкой, а горелка снабжается "п" образной петлей из обыкновенной приколки для волос, зафиксированной на трубке (рукоятке) горелки, петелька вешается на крючок.

В роли тела горелки выступает тормозная (топливная) автомобильная трубка, впрочем подойдет трубка, применяемая в холодильном оборудовании или любая, подходящая по диаметру, с учетом установки форсунки и "тюльпана".

Штуцер. Представляет собой либо свободную часть трубки на которую натягивается шланг и фиксируется хомутом-стяжкой-скруткой, либо телевизионный "Ф-коннектор", с выпотрошенной и припаянной на трубку ответной частью.

Использование "эфок" приоткрывает дополнительные возможности, т.к. телевизионные сплиттеры можно использовать для подмешивания воздуха в состав топливной смеси, организовывать фиксацию шланга на рабочем столе итп.

Если мы применяем в роли штуцеров "Ф" коннекторы антенного коаксиального кабеля (RJ6), то в этом случае отсекатель можно сделать "стационарным", в корпусе антенного делителя (сплиттера), набив его медной проволокой или сеткой.

Форсунка. Изготавливается комплектом в количестве 3шт с отверстием разного диаметра (0.5-1.0-1.5мм), в роли доноров сопла сварочного полуавтомата, жала паяльника ЭПСН, жиклеры карбюратора, газовой плиты или котла.

Сопло сварочного полуавтомата в роли форсунки можно перекалибровать: сплющить шариком и молотком и просверлить-проколоть отверстие. По трубке с усилием может перемещаться сопло «тюльпан». Тюльпан можно сделать самому, можно взять готовый от сварочного полуавтомата "MIG".

Втулка «тюльпана» закрывает одно или два из трех отверстий, регулируя запальное пламя. Диаметр отверстий около 0,2мм. Делают их так: надфилем делают надпил, не пропиливая до конца стенку трубки. Затем тонким шилом или иглой прокалывают отверстие. Если в форсунке отверстие 0,9-1.0мм, то отверстия в трубке 0,3мм.

Отсекатель. Огнепреградительная трубка ("трубка дэви"), наполненная путанкой либо рулончиком тонкой медной проволоки без лаковой изоляции, рулончиком тонкой медной либо латунной сетки. Устанавливается в разрыв шланга до горелки.

Берём трубку диаметром 5-6мм. Один конец трубки сгибаем под углом 45 градусов и нарезаем резьбу для жиклёра. Рукоятка может быть изготовлена из фанеры (ламинат), из твердых пород дерева или из папье маше (газеты+клей).

Рукоятка. Ручку проще всего сделать из папье-маше и покрыть эпоксидным клеем. На оправку подходящего диаметра наматывают несколько слоев ленты из газеты, обильно смазанной жидким клеем - столярным, казеиновым или крахмальным клейстером.

Оправку зажимают в патрон дрели или шуруповерта, наматывают слои бумаги до получения желаемой толщины и формы ручки. После высыхания бумага усаживается. Заготовку обрабатывают напильником и наждачной бумагой, затем снимают с оправки.

Для облегчения снятия следует использовать оправку с гладкой поверхностью и покрыть ее слоем парафина. Заготовку покрывают слоем эпоксидной смолы с наполнителем и тонером по вкусу, после чего вставляют в рукоятку трубку и фиксируют в ней.

Купите вначале хорошую трубку. Подойдет тормозная или топливная автомобильная, по возможности разных диаметров - две-три горелки различных "номиналов" лучше одной "универсальной". Цена определяется ценой трубки и форсунки. Остальное - копейки.

Ну, стремиться к эргономике горелки сварочного полуавтомата ничто не мешает, тем более конструкция примитивная, опробовав на ней силы, можно попробовать сделать сложнее.

Принцип работы. С помощью ножного насоса ("меха"), аквариумного или холодильного компрессора в резервуаре с горючим сквозь слой топлива прокачивается воздух, лучше всего в виде множества мелких пузырьков, жидкость должна "вскипеть".

Под действием аэрации топливо испаряется, пары подхватываются воздушным потоком и по шлангу попадают в горелку. Перед попаданием в бачок поток воздуха раздваивается: часть воздуха используется для аэрации, часть подмешивается после.

В результате появляется возможность влиять на обогащение топливной смеси: содержание воздуха в ней можно сделать больше или меньше, появится возможность подобрать стехиометрический состав и добиться полного сгорания паров топлива.

С количеством смеси сложнее, давление можно регулировать производительностью компрессора (регулятор мощности в цепи питания компрессора), стравливая излишек воздуха до попадания в емкость с топливом, либо запирая поток смеси после.

"На выходе компрессора тройник с коротким куском шланга под стопу, при нажатии ногой на шланг воздух из компрессора поступает в бачок, при освобождении шланга половина в бачок, половина стравливается, силикон отлично регулирует подачу воздуха!" (с)

Что именно лучше, сказать сложно, у всех этих вариантов есть плюсы и минусы. Стравливая воздух перед бачком, получаем периодические падения давления и броски топлива в направлении компрессора, возможен разлив топлива на пол через тройник (нужен обратный клапан).

Запирая топливную смесь после испарителя, получаем повышенное давление в резервуаре с топливом, повышенные требования к фиксации шлангов, необходимость предохранительного (травящего) клапана на бачке с топливом, нагрузку на компрессор.

Поток воздуха и захваченных им паров бензина в резервуаре идёт по шлангу в рукоятку горелки, где поток смеси снова раздваивается: часть топливной смеси направляется в сопло, часть попадает в форсунку Ф 0.5-1мм.

Поток смеси, направляющийся в сопло, регулируется клиновым ("пробковым") краном и выходит через вставку-рассекатель с многочисленными отверстиями (прорезями). Образуется поджигающее пламя типа "корона".

Часть смеси отбирается до краника и не регулируется, эта трубка оканчивается форсункой. При закрытии краника всё давление в системе идёт в эту трубку и на выходе форсунки образуется факел пламени типа "игла".

Краник на большинстве бензовоздушных горелок всего один, когда он открыт, давление в трубках одинаковое, на выходе большой факел пламени, когда краник закрывают, давление в сопле падает, а на форсунке возрастает.

По мере падения давления в сопле и уменьшения размера запального факела, в его центре появляется факел типа "игла", чем больше закрываешь краник, тем длиннее и тоньше становится "игла".

Перед поступлением к рассекателю и к форсунке, топливо, проходя через разогретое пламенем сопло, нагревается и испаряется, что повышает полноту сгорания топливовоздушной смеси.

При температуре воздуха ниже (+5С) бензин следует подогревать. Если температура воздуха выше (+5С), подогревать не нужно. Допустимо греть резервуар с топливом в разогретой воде, нагрев электрическими нагревателями или пламенем категорически запрещается.

В магистральной сети (шлангах) при (0С) конденсат не образуется при прокачивании воздуха через подогретый бензин или через бензин легких фракций, тяжелые бензины конденсируются в подводящих магистралях (горелка "плюется").

Оптимальное насыщение воздуха парами бензина происходит при пропускании его в виде тонких струй через отверстия диаметром около 1мм при толщине слоя бензина, через который проходит воздух, не менее 100мм.

Суммарная площадь сечений отверстий должна быть равна площади сечения трубы, подводящей воздух. Сечение трубы, через которую испаритель соединен с магистралью, должна быть на 10% больше сечения трубы, подачи воздуха.

Испарители жидкого топлива безопасны, если расположены в несгораемом корпусе, на негорючей поверхности, при отсутствии открытого огня и искр, статического электричества, в проветриваемом помещении с освещением через окна, не лампами.

Ювелирные горелки можно условно условно подразделить на газовые и бензиновые. Рссмотрим наиболее популярные, поскольку их есть много всяких разных, в том числе экзотичных. Ну, плазменные, беспламенные, но все они вне сферы нашего внимания.

Горелка - это устройство для контролируемого сжигания жидкого, газообразного или пылеобразного топлива. Обеспечивают испарение (жидкого топлива), смешивание с окислителем (с воздухом), формирование факела пламени.

Горит смесь горючего с окислителем, у бензиновых горелок формирование топливной смеси происходит вне горелки, в горелку подаётся готовая бензовоздушная смесь, у газовых горелок формирование смеси происходит либо в теле горелки, либо в ее сопле.

В любом случае нужна ёмкость для топлива, в случае газовых горелок это газовый баллон, в случае бензиновых горелок это бачок с бензином ("карбюратор"). Топливо из жидкой фазы переходит в газообразную, испаряясь либо подхватываясь потоком воздуха.

В зависимости от типа горелки окислитель либо кислород, либо сжатый воздух, если только горелка не использует кислород атмосферного воздуха, захватывая его струей горючего газа (эжекторная горелка).

Окислитель. В качестве окислителя может использоваться чистый кислород (из кислородного баллона, кислородного концентратора, электролизерной установки, химического реактора на базе каталитического разложения пероксида водорода).

В качестве окислителя может использоваться сжатый воздух (кислород-один из компонентов воздуха, его правда, 20%). В этом случае применяются баллоны со сжатым воздухом, нагнетающие и накопительные устройства (компрессор и рессивер, меха).



Меха ("лягуха"). Устройство типа деревянного насоса для надувной лодки (надувного матраца). Обычно кожаные, с ресивером. Горелка с мехами для пайки очень удобна, топая, можно отрегулировать состав смеси и размер факела )))



Компрессор. Устройство, которое в аквариуме с рыбками пузыри пускает, или сзади холодильника бурчит. Можно аквариумным компрессором горелку питать (лучше двумя), можно взять компрессор от старого холодильника.

Компрессор бурчать может очень долго, дает стабильный воздушный поток, в итоге мы можем корректировать состав смеси лишь один раз и забыть об этом, компрессор можно спрятать под стором, а самое главное, ноги совсем не устают!



Эжектор ("инжектор"). С этим типом горелок мы сталкиваемся повседневно - газовая плита в квартире это иллюстрация аж четырех таких горелок. В ювелирной практике это бразильская "Orca", польский "Termet". А, ну и "гп1", "гп2", "гп3" от pusan.

Экономичнее и проще, чем эжекторная горелка системы нет. Не нужны компрессоры, редукторы. Горелка, баллон и шланг (один). А это "orca-75"  или "pusan gp-2". В пропан-бутановой магистрали давление 3атм, для горелок типа "орка-75" и "гп-2".

Орка уникальна тем, что только на ней регулировка иглой в форсунке, поэтому диапазон факелов широк, у горелок где вентиль и форсунка, мало типов факелов, а еще в орке хорошо сделан стабилизатор пламени (щелевого типа).

На Орке гайка, регулирующая захват воздуха, люфит, я туда резиновое колечко одеваю, там есть место и кольцо ходит плотно, не болтается и не сбивается. Подойдет фторопласт в виде нити (сантехнический уплотнитель).

Газ под давлением вытекает из жиклера (маленькой дырочки) с высокой скоростью, создавая разрежение в сопле. Воздух всасывается (инжектируется) в сопло через боковые отверстия, смешивается с газом и воспламеняется на выходе из сопла.

Тут есть небольшая засада - при таком устройстве мы получаем небольшую паяльную лампу, если у нас сопло толщиной с палец, то и пламя толщиной с палец. Эжекторы, дающие "иглу", сложны по устройству, упрощенно - это два эжектора, один за другим.




Баллон со сжиженным газом должен быть снабжен редуктором для создания постоянного давления на выходе, создания стабильного газового потока через форсунку и однородного факела, не меняющегося со временем, по мере израсходования топлива.

Эжекторная горелка (в ювелирной практике) имеет устройство для перекрытия отверстий в сопле, через которые подсасывается воздух. Это скользящая втулка или пружинка, полностью или частично перекрывающая отверстия подсоса воздуха.

Контролируя количество всасываемого воздуха, т.е. количество окислителя в топливо-воздушной смеси, пламя можно сделать окислительным либо восстановительным (условно "голубым" либо "рыжим").




Страшный термин "эжекция" сводится к следующему: если мимо вас мчится поезд, вы чувствуете "сквозняк". Быстро движущееся тело увлекает за собой частицы воздуха. В горелке все тоже самое - поток газа захватывает воздух.

Впрочем, у сварщиков все несколько сложнее, У них горелки делятся на инжекторные/безинжекторные ("с параллельной подачей"), а все из-за обидчивости противного газа ацетилена - если его сжать, он обидится и хрюкнет!

Кислород газ более спокойный, и на ущемление реагирует не столь бурно. Поэтому логично сжимать именно кислород, а ацетилен в компании с успокаивающим его ацетоном под небольшим давлением сунуть в пористый материал, а уж потом в баллон.

- Инжекторная горелка. Смешение газов осуществляется за счет подсоса струей кислорода, вытекающего с большой скоростью из жиклера. Процесс подсоса газа струей кислорода называется инжекцией, а горелки данного типа инжекторными.

Но специалисты не спали, они взяли да и накормили противный ацетилен транквилизаторами. Хочет ацетилен, ущемленный давлением, хрюкнуть, да не может. Назвали умиротворенный ацетилен "МАФ" (MAPP). Нет нужды сосать ацетилен кислородом...

- Безинжекторная горелка ("с параллельной подачей"). Газ и кислород подаются под одинаковым давлением, отсутствует инжектор, он заменен смесителем, т.е. тройником, на которой крепится мундштук (сопло), формирующее факел.

Температура зависит от теплоты сгорания топлива и теплоемкости продуктов реакции. Когда мы сжигаем что-то в воздухе, нагревать приходится азот (которого 80%), это "балласт", потому температура пламени в воздухе не высока (до 1500C).

А вот в кислороде, при правильном (стехиометрическом) соотношении объема горючего и кислорода, греть в факеле пламени нужно только продукты реакции, тут уже достижимы более высокие температуры.

Как топливо обычно рассматривают углеводороды. Углерод при сгорании дает углекислый газ, а водород воду. Вода имеет очень большую теплоемкость. Соответственно, чем больше углерода, и меньше водорода, тем выше температура.

Наилучшее сочетание у ацетилена C2H2, а у метана CH4 и пропана C3H8 соотношение хуже. Но эта энергия может выделится во время вспышки сжатого ацетилена. Опасно. Поэтому используют нечто не столь эффективное, зато и не столь опасное.

Топливо. Наиболее распространенными являются пропан-бутан (LPG) и бензин, из-за доступности. Пропан-бутан применяется для питания двигателей автомобилей, газовых плит, газовых зажигалок. Формой хранения являются баллоны.

* Пропан-бутан (сжиженный нефтяной газ, C3H6) это смесь двух газов. Чтобы смесь оставалась жидкой, ее хранят под давлением 16 атмосфер. Пропан перестает переходить в газ при температуре -43°С, для бутана эта температура равна 0°С.

- Большой газовый баллон. Покупается на газовых заправках. Пустой баллон заправляется либо обменивается на заправленный на тех же заправках. Слишком большой не нужен, баллона 5л хватит надолго, на год или около того.

- Маленький баллончик. Продаётся на строительных рынках, как правило, литровый. Когда кончается, его выбрасывают. К нему можно присоединиться через шланг (удобнее). Удобно хранить пару баллонов в специальной стойке.

- Маленький баллончик. Продаётся на строительных рынках, смахивает на баллончик дезодоранта. Используется для заправки зажигалок. Увы, подходит для кормления самодельных горелок из игл одноразовых шприцев - у остальных велик расход.

* Бензин (горючая смесь лёгких углеводородов). Температура кипения 33-205C (в зависимости от примесей). Для кормления горелок используют низкооктановые автомобильные (А80-А92), а также бензины-растворители "нефрас" или "калоша".

Бензин-растворитель БР-1 "Галоша" (ГОСТ 443-76), аналог - нефтяной растворитель "Нефрас" С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92), легкокипящая фракция деароматизованного бензина прямой перегонки малосернистых нефтей.

На сегодняшний день, в связи с отменой ГОСТа 443-76 "Калоша" и "Галоша" являются товарными марками Нефраса С2-80/120. А уж он применяется для разжижения красок, эмалей, для бензиновых паяльных ламп и туристических горелок.

От автомобильного бензина и "галоша" и "калоша" отличаются непостоянностью октанового числа. Оно колеблется возле отметки 52. Нефрас менее пахуч, содержит меньше ароматических углеводородов, минимум присадок.

Бачок для бензина. Металлическая емкость объемом около 0,5-1л. Имеет два патрубка (вход сжатого воздуха, выход топливо-воздушной смеси), заливную горловину, краник регулировки количества поступающей в горелку горючей смеси.

Опционально может иметь воздушную магистраль (соединяющую первый и второй патрубки), и краник регулировки качества горючей смеси. Может иметь указатель уровня топлива, обратные клапана на штуцерах.

Впрочем, "обход" легко соорудить самому из пары тройников и краника, направив часть сжатого воздуха прямо в шланг, питающий горелку, в обход бензинового бачка, а это дает возможность контролировать обогащение топливной смеси парами бензина.

В бачке трубка воздушной подачи длинная, до самого дна, она заканчивается рассекателем потока воздуха в виде мотка тонкой проволоки, рулона мелкой металлической сетки, ряда отверстий, пористой насадки или металлической шайбы.

Приемная трубка короткая, оканчивается у верхнего края бачка. Свободный объем бачка может заполняться балластным либо пористым материалом, это безопаснее и эффективнее, но в большинстве случаев обходятся и без этого.

Трубка воздушной подачи может быть снабжена обратным клапаном, предотвращающим заглатывание бензина компрессором. Ведь бачок под давлением, если горелка закрыта, выключение компрессора - падение давления со стороны компрессора.

Впрочем, это не столько для предотвращения гидроудара, сколько для предотвращения обратных хлопков и ударов. Если мы выключили компрессор, пламя "всосало" в шланг и оно не погасло, то вспышка в полупустом бачке, это печальные последствия.

В бачок до половины объема заливается высокоочищенный бензин. Заливают примерно стакан и примерно день можно работать горелкой. Заправляя, проще пользоваться воронкой и (ПЭТ) бутылкой/канистрой.





Бачок-испаритель. По бачкам есть интересные вещи. Влияет ли площадь на состав смеси. Скажем, в роли бачка используется эээ молочная бутылка, как тут пользовались, или две спаянных миски из нержавейки, во втором случае площадь испарения выше.

Бачок узкий и высокий либо плоский и широкий, есть ли разница. Смысл - компактность. Например, остается пустая пластиковая канистра из-под автомобильной синтетики, режется пополам, отмывается, крепится саморезами к полу, в нее узкий бачок.

Далее, заполнение бачка неким балластом, в виде металлической сетки, стеклянных шариков, пластиковых гранул, алюминиевой проволоки, медной или стальной ваты, медной или стальной губок для посуды, опилок, рулончика хб ткани.

Если бачок будет опрокинут, ничего страшного не случится. Плюс вытеснение свободного объема топливовоздушной смеси в шланг, в самом бачке для смеси остается немного места (а это безопаснее), плюс увеличение поверхности испарения (смесь богаче).

Уровень жидкости под влиянием воздушных пузырьков постоянно смещается, часть шариков-гранул-проволоки периодически смачивается топливом, топливо начинает испаряться начинает уже с нее, что увеличивает поверхность испарения.

Идея заполнения пористым балластом не нова - все баллоны с ацетиленом имеют пористый наполнитель в виде активированного угля, асбеста со стабилизируюшими ацетилен присадками, либо минеральной ваты с кварцевым песком системы "прэтти".



Обслуживание бачка. Установить снизу бачка магнит (либо забросить в заливную горловину, опционально привязать на поводок, магнит соберет весь металлический мусор. Проверить герметичность, заткнуть штуцер, во второй подать давление.

Штуцеры, краники, заливную горловину за пшикать мыльным раствором, если вокруг этих деталей запузырило, уплотнить. Взять ФУМ ленту, герметизировать резьбовые соединения. Купить парочку металлических губок для посуды, продеть сквозь трубку аэратор.

Пометить штуцеры "IN" и "OUT", чтобы не перепутать, пометить присоединительные шланги термосуадочной трубкой. По желанию установить индикатор уровня топлива (индикаторное стекло или индикаторный шланг). Зафиксировать бачок на местности)






Индикатор уровня. Уровнемерное стекло. Самый простой способ измерения уровня жидкости в емкости. Это прозрачная труба, либо сегмент прозрачного материала, через которую виден уровень жидкости.

Указатель состоит из трубки, установленнй сбоку на резервуаре и присоединенного двумя фланцевыми, резьбовыми или припаянными штуцерами. Благодаря этому уровень в трубке соответствует уровню в сосуде.

Брусок из оргстекла с отверстием по оси и двумя отверстиями под штуцеры, можно просверлить сквозные и заглушить винтами с резиновыми колечками, сверху снизу тоже заглушить винтами. Оргстекло удобно подсветить ультраярким светодиодом.

Для наглядности в трубке плавает красный пустотелый шарик. Сравнительно простое, надёжное устройство, но должно располагаться вертикально. Показания считываются оператором визуально, что усложняет использование.

Индикатор уровня. "Поплавок в пробке"))) Внутри пластиковой пробки пластмассовый двухцветный шар (одна половина выкрашена в белый, другая в синий цвет). Тут главное, чтобы в бензине он не растворялся.

Шар может поворачиваться на оси, сделанной из алюминиевой спицы диаметром 3-4мм. К рычагу, прикрепленному к шару, присоединен легкий поплавок из пластмассового флакона от косметики или лекарств.

Удобнее всего стыковать рычаг и с шаром, и с поплавком с помощью двух гаек и двух шайб с каждой из сторон. Для этого на рычаге нарезается резьба плашкой МЗ или М4. Соединение рычага и поплавка должно быть герметичным, или поплавок утонет.

Когда бак пуст, поплавок опускается на дно, в отверстии крышки видна белая часть шара. Когда бак полон, отверстии появится синяя половина шара. Промежуточные значения указывает граница цветов. Шкалу можно отградуировать.

Пробка бака закрывается прозрачным колпачком из органического стекла толщиной 2-3мм. После обрезки колпачок закрепляется на пробке с помощью двух дюралюминиевых колец, прокладки из резины, а также винтов с «потайной» головкой.

Пластиковый шар и поплавок должны быть из материала, стойкого к топливу (полиэтилен). В любом случае нужно убедиться, что бензин не растворяет материал.






(!) Использовав таблетку CR2032, геркон, магнитик шарик мигающий светодиод легко можно организовать индикатор перелива в бензиновом бачке, подсветив шарик или защитное стекло из оргстекла.

Подсветка индикатора. Схема включает светодиод в темноте. Состоит из одного транзистора. Кроме транзистора в схеме присутствует резистор, от 1 до 10 кОм, вместо фоторезистора можно поставить фотодиод.
Транзистор аналогичный КТ3102, можно импортные серии BC5xx. Днем подсветка практически отключена, а вечером включается автоматически! Если транзистор заменить на более мощный, можно подключать более мощный светодиод на 3в.

Шланги. Для соединения ёмкости с топливом, источника сжатого воздуха и горелки нужны шланги. В случае бензиновых горелок подойдут обычные автомобильные топливные шланги. Иногда применяют капельницы или системы переливания крови.

Для газовых баллонов нужны более прочные газовые шланги с присоединительной фурнитурой. Они армированные, с тканью в толще резины, их не раздувает от давления. Главное, чтобы не было утечки газа.

Шланг натягивают на штуцер, после натягивания зажимают его винтовым хомутом. Для облегчения натягивания газового или воздушного шланга, можно смазать штуцер чистой водопроводной водой.

С целью обнаружения утечек используют мыльный раствор, средство для мытья посуды (пузырится в месте утечки). Удобно пользоваться распылителем на ПЭТ бутылке, впрочем, подойдет обыкновенный шприц.

Применение. В большинстве случаев горелку используют для небольшой плавки, для несложной пайки. Для этих целей сойдёт маленькая пропановая эжекторная горелка ("termet", "orca-75", "pusan-gp2") и газовый баллон литров на 5.

Для работ по металлу нужна горелка посерьёзнее. Если нужно плавить металл (драгметаллы, тугоплавкие припои), то смотреть либо в сторону бензовоздушных горелок (у бензина выше калорийность), либо в сторону газокислородных.

Для дома подойдет бензиновая горелка c небольшим компрессором. Тот самый ящик с гордой надписью "Сапфир" на самом деле китайская паяльная станция, в корпусе простой бачок с бензином системы "бурбулятор" и пара аквариумных компрессоров.

Считается, бензиновая горелка универсальна, она делает всё (от размера зависит), хорошо регулируется, у неё "правильное" пламя. Но громоздкая, есть запах при работе. Запах не сильный, работа с пламенем занимает не более 5% времени.

Бензиновые горелки до сих пор живы потому, что у них не слишком много существенных недостатков и много несущественных достоинств))) Из достоинств простота, даже примитивность, возможность изготовления "на колене".

Процесс получения факела из горючей жидкости разделен на этапы - получение сжатого воздуха, приготовление горючей смеси, сгорание смеси. Каждый из элементы системы на каждом этапе можно легко заменить аналогом или улучшить.

Меха можно заменить на компрессор, бачок на другой (большего объема, с магистралью регулировки качества смеси, индикатором уровня топлива, рассекателем воздушной струи), горелку купить другую, больше-меньше, с иным соплом итд.

Постоянная готовность к работе, дешевизна и относительная безопасность топлива (в канистре). Воздух бесплатен, а вот кислород в баллоне, пропан или маф, увы. Залил стакан топлива, нажал ногой на меха, поднес спичку - все работает.

Перестал нажимать, потухло. Горючее вещество находится в небольшом количестве в закрытом бачке на уровне пола, само не вытечет, никакие герметичные краны не нужны, нет нужды купать шланги и вентили в шампуне, следить за пузырьками.

Автономность, нет зависимости от электричества, если работа на мехах. Ну а если приобрел меха под каждую ногу - тут тебе и физкультура (вместо степпера) поставил музыку пободрее - и можно плавить, знай себе топай)))

Изготовление горелки (torch making). Бензовоздушная горелка имеет очень простое устройство, что позволяет изготовить ее из подручных средств, но для соединения ее частей воедино нужна высокотемпературная пайка.

Нужно купить горелку-карандаш ("пенторч"). ПенТорч берет латунный припой диаметром до 4мм. Если паять трубки латунь-латунь, то в качестве припоя нужен медно-фосфорный (в прутках), продаётся на рынках (водопровод), или у кондиционерщиков.

Медно-фосфорных припоев два вида, жёлтый и красный, для пайки латуни нужен жёлтый. Минус в том, что при пайки меднофосфорным припоем наблюдается хрупкость самой пайки, при попытке согнуть деталь - видны трещины.

Латунный припой чуть лучше, шов неплох, но выгорает цинк, в результате шов крепкий, но весь в дырочку. Серебряный шов этих недостатков не имеет, так что лучше флюс фк209 (фк235)+серебряный припой (в магазине для холодильщиков).

Флюс жидкий: 50% буры и 50% борной кислоты, добавляем в кипящую воду, размешиваем. Флюс сухой: растертая в пыль (в ступке) борная кислота, ей присыпается отшлифованная и обезжиренная поверхность под пайку. Порошком быстрее.

Если паять зачищенную до блеска медь, можно присыпать бурой, качество шва будет неплохое, но сложнее отмывается по сравнению с борной кислотой. Бура окрашивает пламя в яркий желтый цвет, слепит, если нет очков сварщика.

Минус в том, что качественной пайки добиться все же сложно, так что лучше остановиться на фк209 (фк235). Лучше купить серебряный припой с уже нанесенным флюсом, очень удобно паять, хорошая текучесть, шов после пайки не хрупкий.

Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Детали совместить так, чтобы была тонкая щель между паяемыми трубками, детали лучше разместить в тигле (либо перед экраном, например, перед столовой ложкой).

Прогреть факелом место пайки, нанести флюс, после греть до красна, зона пайки должна нагреться до морковного цвета. Прутом припоя прикоснуться к месту пайки, снова грейте, припой должен расплавиться и втянуться в щель.

После пайки, дайте остыть, потом погрузите в раствор лимонной кислоты, в продуктовом магазине продаётся. Можно просто дать остыть на воздухе. Медь после этого становится мягкой, как и при окунании в воду после нагрева.

Из медных трубок диаметром 6-8мм спаяйте два-три тройника, они нужны для соединения компрессора, ресивера, горелки и бачка-аэратора (или туристического газового баллона, если вы убежденный фанат "газировки").








Пробковый кран - это надежная конструкция, имеющая пропускную способность протока близкую к сечению трубопровода, отсутствие завихрений, плюс простота конструкции. Для изготовления нужен латунный (бронзовый) пруток или брусок.

Надежное (притертое) соединение, отсутствие резиновых прокладок, способных раскисать под действием бензина или масла. Основное достоинство является недостатком, притертые поверхности однородного металла слипаются намертво.

В данном случае перспективно применение различных пар материалов: сталь-бронза. По конструкции краны делятся на сальниковые (с уплотнительными кольцами) и натяжные, натяжные чаще всего используют для управления потоком газа.

В корпусе помещена конусная пробка со штоком и местом под рукоятку. Крышка сальника притягивается к корпусу резьбой, сжимая сальниковую набивку, которая охватывает шпиндель и препятствует просачиванию вдоль шпинделя.

В нижней части пробки сквозное отверстие т.н. "окно", кран открывают, поворачивая пробку так, чтобы окно было напротив отверстий корпуса крана. Чтобы закрыть кран, пробку поворачивают на 90 градусов.

Пробка должна быть притерта к корпусу, чтобы не пропускать газ. Плотное соприкосновение "пробки" крана со стенками корпуса достигается нажимом крышки на сальниковую набивку прямо или через втулку, если такая используется.

Пробковый натяжной кран на нижней части пробки имеет шпильку с резьбой, на которую надевается шайба и накручивается гайка. Плотное соприкосновение пробки и корпуса достигается натяжением гайки (либо пружины и гайки/шпильки).

Нужен токарный станок (нужно сделать коническую развертку). Давление держат (не свистят). Точится заготовка с внешними контурами, привязки к размерам нет. Сверлится центральное отверстие, с обеих сторон растачивается под трубку с резьбой, на глубину 1/3 с одной стороны и 1/3 с другой.

Заготовку визуально делим на 3 части. Затем сверлом на треть меньшим чем то, которым сверлили осевое отверстие, сверлим боковое, берём коническую развёртку 1:50 и разворачиваем просверленное боковое отверстие. Точим поворотно-запорную часть крана.

Выставляем малую продольную на угол равный углу развёртки, точим конусную часть крана, оставляя место под рукоятку и резьбу для гайки. Затем вставляем коническую часть в развёрнутое отверстие и сверлим бутерброд сверлом которым сверлили осевое отверстие в корпусе, как по кондуктору.

Если всё сделано точно (конус) то получается отличный кран, иначе можно притереть одну деталь относительно другой с притирочной титановой пастой. Присоединительные трубки-штуцеры за рамками обсуждения.






Горелка-карандаш. Pentorch или Paintorch? Горелка представляет собой тонкий алюминиевый металлический цилиндр на одном конце которого сопло, а на другом клапан для подключения газового баллона и заправки.

В месте, где трубка вставлена в горелку, находится маленькая форсунка ("диафрагма") - металлический диск из фольги диаметром 3мм с отверстием посередине. Чтобы добраться до него, надо открутить трубку. Даже не пытаться чистить!

Из медной фольги толщиной 0,3мм вырубить кружок, положив на твёрдую поверхность (железо), кончиком тонкой иголки при помощи молотка пробить отверстие. Той стороной, из которой торчал кончик иглы, наружу. Останется проверить.

Если отверстие великовато ("размытый факел"), то можно уговорить мягко. Положить выпуклой частью вверх, и загладить пинцетом. Если это не помогает, можно жестче, легкий удар молока и отверстие уменьшается. Если же паяем часто...

Ремонта заключается в штамповке диафрагмы. Для штампа - обломок хвостовика сверла Ф2,5мм (диаметр диафрагмы), торец отшлифовать на шлифовальном бруске так, чтобы края были острые, штамп достаточно сделать один раз.

Далее полиуретан, на гладкую сторону фольгу, сверху штамп, отшлифованым торцом к фольге, по другому концу не сильно, зато резко ударить небольшим молотком, получится аккуратное отверстие в фольге и заготовка диафрагмы.

Для отверстия нужны новые швейные иглы, не по номерам, выбрать самые тонкие. На поверхность стальной линейки помещаем заготовку (по центру) прижимаем острием иглы, с вращательными движениями перемещаем заготовку по линейке.

Когда в фольге появится отверстие, услышите характерный скребущий звук, диафрагма готова. Ну или положить заготовку на стальную линейку, иголку по центру, лёгенький "тюк" деревяшкой.

https://www.youtube.com/watch?v=JxE_ldR8mf8
https://www.youtube.com/watch?v=Lf1yHrDnlko

Torch burner and torch mixer.
Горелка палящая и горелка мешающая...







Довольно удобно работать бензиновой горелкой на пропан-бутановой топливной смеси. Газовый баллон и фурнитура не имеют запаха, если не имеют утечек, давление газа стабильно до израсходования, а баллона хватает на долго.

Бензопропановая горелка. Бензовоздушная горелка питается заранее приготовленной смесью, стехиометрического состава, т.е. таким соотношением горючего (бензина) и окислителя (воздуха), при котором бензин сгорает полностью.

Топливная Смесь (ТС) готовится в бачке ("карбюраторе"), по шлангу поступает в горелку, где подогревается (бензин в виде микрокапель возгоняется в пар) и сгорает, как пары из бачка так и пар от испарившихся микрокапель.

Чем питать бензиновую горелку, газом или парами бензина, разницы нет. Главное топливной смесью, подобрав стехиометрический состав опытным путем. Исходник может быть или жидкостью (испаренной) или сжиженым газом (испаренным).



В случае с "донмет г-2" ("гзу"), в ней стоит "дюза" или кислородный инжектор, в данном случае он используется в роли газового жиклера. Именно поэтому нужна инвертированная (перевернутая) схема подключения.

Тут и плюс и минус в том, что воздух не подхватывается газовой струей относительно высокого давления, а подается принудительно. Этим мы можем регулировать состав, и создать проблемы, сформировав смесь там где не нужно.

Газ в баллоне интересен свойством "саморедукции", что пропан-бутан, что СО2 в углекислотных огнетушителях. Там есть жидкая фаза и паровая фаза, для данного газа устаканивается давление при данной температуре.

Если порция газовой или паровой фазы отбирается, то этот объем заполняется испарением жидкой фазы, и так до ее израсходования. Для со2 давление в нормальных условиях примерно 50атм, для пропан-бутана 16атм.

Давление, при котором пропан-бутан становится жидким (при температуре +20) 16атм, если у вас в балончике есть жидкая фаза, значит, там около 16 атмосфер, при условии комнатной температуры.

Редуктор нужен для понижения давления в баллоне (16атм) до рабочего в магистрали (1-3атм), а также поддержания постоянного давления в магистрали, иначе увеличивается нагрузка на шланг, особенно в местах изгиба.

Плюс такой системы в том, что газ под давлением, воздух тоже, это позволяет поднять мощность, сжигая больше топливной смеси в единицу времени и не меняя размер самого девайса, получаем маленькую и довольно мощную горелку.

Минус в том, что топливная смесь под давлением. В случае воспламенения смеси в бензиновой горелке либо в ее шланге фронт пламени намного быстрее распространяется, т.к. расстояние между молекулами горючего и окислителя меньше.

Ну, газ в собственной магистрали от редуктора, на пониженном давлении должен быть намного спокойнее. Бензиновая горелка, переделанная под газ, работает при давлении газа 0,2-0,5атм, давление воздуха около 1-2атм.

В бензиновой горелке, питаемой пропан-бутаном и сжатым воздухом, давление выставляется вентилями горелки-смесителя (гб2/гбу), и полностью все 3атм горючего газа, 4атм воздуха в нее не подаются.

(!) при минимальном давлении в магистралях (0,2атм) и перкрытом выходе горелки-смесителя Г-2, травят регулировочные вентили, для безопасного пользования устройством необходим свободный ток газовоздушной смеси в горелку-сжигатель.

(!) если компрессор создает давление более 1 атмосферы, то редуктор обязателен, помимо редуктора на нем должны быть установлены: датчик включения и отключения компрессора (реле давления) и предохранительный клапан ("пердун").

Это необходимо, чтобы давлением воздуха не разорвало систему в любой ее точке: чтобы не сорвало шланги, не лопнул воздушный рессивер или бачок с топливом (для бензина). На газовый баллон редуктор обязателен по аналогичным причинам.

От горелки-смесителя до бензиновой 1,5-2 метра шланга диаметром 6мм. Первым закрывается горючий газ, за 2 секунды выгорает остаток топливо-воздушной смеси из шланга, который соединяет горелку-смеситель с бензиновой.

Обычная бензиновая горелка отлично справляется и с плавкой, и с пайкой, ее нужно лишь правильно подключить к пропан-бутану. Будет стабильное пламя типа "факел", и типа "игла". Используется много лет без нареканий.

Баллон с газом (пропан-бутан) 5л, на нем пропановый редуктор с регулировкой. Воздух от компрессора идет в ресивер, автоматика выключает компрессор на 4-5атм, на выходе ресивера пропановый редуктор с манометром и регулировкой.

В помещении применяется баллон не более 5 литров. Редуктор типа "черепашка" выставляется на минимум, шланги армированные, диаметром 8мм. Винтовой хомут на каждое соединение шланги-штуцер.

Газ дает стабильность факела горелки относительно времени использования, плавность регулировки и легкость настройки. Дома вполне хватает компактного и тихого компрессора от холодильника с ресивером.






(!) Перед рассекателем в сопле вставить рулончик из медной (латунной) сеточки, обернуть ее вокруг трубки форсунки. Возможно, для работы на газовоздушной смеси потребуется уменьшить диаметр форсунки.

Сетка способствует дроблению и торможению газовоздушной сеси перед сепаратором, тем самым помогает добиться устойчивого горения запального факела типа "корона" обеспечивает плавность регулировки факела краном горелки.

В роли смесителя выступает инжекторная горелка производителя "донмет", главное не перепутать: красный-воздух, синий-газ, в противном случае неустойчивая работа обеспечена (!) - следует инвертировать схему обычного подключения.

При штатном подключении ("красный" - газ, "синий" - воздух) горелка будет нестабильно работать: будет срыв пламени, периодическое уменьшение или увеличение факела пламени, "иглу" практически невозможно будет отрегулировать.

(!) Следует сначала открывать воздух (красный кран), продуть шланг и горелу, затем подмешать горючиий газ и зажечь горелку. Закрывать желательно сначала газ (синий кран), а затем воздух, опять же подувка системы.

При зажигании горелки в этом случае нет воспламенения газа в виде оранжевого языка или шара ("дракон"), пламя загорается в сопле бензиновой горелки-сжигателя факелом, близким к рабочему.

Эжекторные горелки (орка) имеют две регулировки: мощность и качество смеси, газобензиновая горелка позволяет отстраивать качество смеси, мощность и форму факела в широких пределах (на различных давлениях компонентов).

У системы с бензиновой горелкой три регулировки: красным краном регулируется количество воздуха, синим краном регулируется количество газа, конусным краном на теле горелки регулируется размер и форма рабочего пламени.

Если регулировка пламени ступенчатая, следует заменить рукоятку вентиля горелки-смесителя "Г-2" на аналогичную, с запирающим конусом в хорошем состоянии, настройки состава топливной смеси должны стать плавными.

При присоединении к горелке-смесителю (Г2/ГЗУ) вместо ствола головки, аналогичной зарядным станциям ВВД, а на шланге готовой смеси штуцера с четырьмя радиальными отверстиями, появляется возможность оперативной смены горелок-сжигателей.

Для предотвращения несчастных случаев следует предусмотреть на головке и на ответной части штуцера (вне резиновых уплотнителей) отверстие под запирающую штуцер чеку, что предотвратит выскальзывание штуцера и шланга из головки.

Вентиль. Самое доступное это "ВБ-2", в целом нравится, не травит на новом баллоне, устроен просто и тупо, мяса много, не свернешь случайно, разве что шпиндель коварный (штифты, ограничивающие ход), ну и рукоятку заменить.

Впрочем, есть мнение, что "ВБ-2" от "НЗГА" (РБ) нехорош - вентили травят, два резиновых кольца из нестойкой резины, не держат давление по оси вентиля, не держит давление и сам вентиль, травит в магистраль.

Не герметичность вентиля "ВБ-2" Белорусского производства из-за литья (вторсырье закупают как металлолом), при литье корпуса вентиля образуются микропоры в корпусе, которые вскрываются при механической обработке корпуса.

Любое газовое запорное устройство должно быть штампованым (кованым), при штамповке металл (латунь) уплотняется, микропоры закрываются. При монтаже в баллон присходит либо слом вентиля, либо микротрещины корпуса.

Редуктор. Для бытовых целей (пайка) подойдет типа "лягушка" ("черепаха"), для плавки с большим расходом газа нужен БПО от "ДонМет" или от "БАМЗ", если горелки и резаки у них посредственные, то редукторы хорошие.

А вот Гродненская черепашка от "цветлита" имеет проблемы из-за пластикового рычага клапана - он ломается и 16 очков в шланге! Аналогичным образом ломается рычаг или рвется мембранна при опрокидывании баллона (!)

Для работы газовоздушных пропановых горелок (эжекторов, инжекторного типа) необходимо давление газа 1-3атм, бытовой редуктор типа "черепаха" или "лягушка" или "РСДГ-1" рассчитан на газовые плиты, выдает 0,02-0,03атм, что недостаточно для горелок.

Бытовые редукторы не рассчитаны на большую пропускную способность, которая необходима для работы с горелками, для питания эжекторных и инжекторных газовых горелок необходимо использовать редуктор типа "БПО-5", отстроив рабочее давление.



Поскольку у бензиновой горелки при питании ее газовоздушной смесью маленький расход газа, одного редуктора (даже "лягушки") будет недостаточно, редуктор типа "БПО-5" ставят на минимальное давление (1атм), на выходе ставят игольчатый вентиль.




РДСГ-1 это "черепашка" ("лягушка"). Под действием пружины клапан в исходном состоянии открыт. Через входной штуцер и зазор между ним и запорно-регулирующим штоком газ поступает в подмембранную полость.

Воздействует на мембрану, но не поднимает ее в силу небольшого давления и через выходное отверстие штуцера поступает к горелке. При повышении давления или уменьшении расхода давление в корпусе увеличивается и поднимает мембрану.

Мембрана через шток, соединенный с ней, поворачивает клапан вокруг оси, прижимает его к седлу. Дроссельная щель между входным штуцером и клапаном уменьшается, повышение давления в подмембранной полости прекращается.

Газовый редуктор (понижающий) предназначен для того, чтобы из высокого, но нестабильного давления на входе получить низкое, но стабильное давление на выходе. Имеем на входе (0.5-20 бар), на выходе (36 мбар) для бытовых нужд.

Все редукторы устроены похоже, отличия в размере деталей, конструктивном исполнении, диаметрах отверстий и площади мембраны. На схеме голубым мембрана, желтым пружина. Работает редуктор по принципу поплавковой камеры унитаза.

Когда снизу редуктора (под мембраной) давление невелико, мембрана и рычаг, связанный с ней, опущены, отверстие клапана открыто. Когда давление достигает установленной величины, мембрана и рычаг поднимаются и закрывают клапан.

Давление определяется площадью мембраны, упругостью пружины и усилием закрытия клапана. Одним из параметров является расход газа, определяется диаметром отверстия клапана (сколько газа при заданном давлении пропустит редуктор).




Если пропускает запертый клапан, то утечка возникнет не в редукторе, а дальше, в горелке, так как на выходе редуктора и в шлангах давление достигает входного, а это 15 атм, что в 500 раз выше номинального.

Такое давление приведет к утечке (в горелке-смесителе, в шлангах), обнаружить утечку тяжело, так как при включении потребителя давление нормализуется. Нет признаков избыточного давления (отрыва пламени).

Выявить можно только измерив давление на выходе редуктора в режиме нулевого потребления. Увы, черепахи манометрами не оборудованы, остается ставить проходной манометр или же изначально смотреть на измеримые варианты.

Для ремонта редуктор нужно разобрать. Порванную мембрану можно заменить, но лучше купить новый редуктор, герметично соединить мембрану с шайбами тяжело. Сломанную пружину можно поменять. Чаще пружина не ломается, а сжимается.

В результате давление на выходе ниже номинального, легко исправить, подложив прокладку между корпусом и пружиной. Клапан представляет собой трубку, к ее торцу прижимается кусочек твердй резинки, установленный на рычаге.

Пошевелите, убедитесь, что ходит свободно. Резинку удалить острым ножом и заменить, торец трубки отшлифовать. Силиконовым герметиком смазать нижней край корпуса, дать подсохнуть, установить мембрану, собрать редуктор.

Если Вы разобрали редуктор, то даже если утечки не было, воспользуйтесь силиконовым герметиком. Иногда возникает необходимость получить на выходе нестандартное давление.

Переделка сводится к изменению упругости пружины. Разбираем редуктор, если давление нужно меньше, чем было, то на половину витка укорачиваем пружину, если нужно большее давление, то подкладываем прокладку.

Если давление на выходе слишком велико, даже при отсутствии пружины, то редуктор переделать на нужное давление нельзя. Собрать редуктор, нанеся силиконовый герметик между нижней частью корпуса и мембраной.

http://novogas.com/
http://www.bamz.su/
http://zwetlit-grodno.by/
http://www.donmet.com.ua/

расход газа 1,2кубмч
давление на входе 10-16атм
давление на выходе 0,02-0,03атм

Для подачи  воздуха потребуется компрессор, ресивер и полтора метра шланга. Кроме того, из медных трубок диаметром 8мм спаяйте два тройника, они нужны для соединения компрессора, ресивера, горелки и баллона.

К газовому баллону необходимо приобрести вентиль и редуктор, с помощью которых регулируется подача газа. Подача воздуха контролируется с помощью пропанового редуктора на выходе из ресивера, так безопаснее и удобнее.

Для предохранения инжектора горелки-смесителя от засорения на выходе из баллона необходим фильтрующий элемент помимо фильтра редуктора (можно использовать фильтр автомобильного ГБО в разрыве газового шланга, очень удобно обслуживать).

Горелка-сжигатель состоит из пяти деталей: рукоятки, трубки, головки, форсунки, рассекателя. Трубка горелки диаметром около 10мм, на одном конце три пояска для фиксации шланга, на другом резьба М10 для краника/головки.



Отверстие форсунки можно получить несколькими способами. Сверлом Ф2мм проделать отверстие, не доходя до конца 1,5-2мм, перемычку просверлить сверлом Ф0,4-0,5мм. Затем легкими ударами молотка по шарику зачеканить отверстие.

Далее, подтачивая торец надфилем, расширяя отверстие швейной иглой, находим величину, близкую к искомой, контролируя диаметр "щупом" (стальной проволочкой нужного диаметра).

В случае, если под рукой имеется стальная проволока нужного диаметра, можно вставить ее в отверстие 0,5мм и сплющить форсунку ударами молотка, после вытащить проволочку плоскогубцами.

Проверить форсунку так: вставить форсунку в трубку, надеть на трубку шланг от редуктора. Выставив рабочее давление, открыть газ, внести форсунку (без сопла) в пламя конфорки (зажигалки), длины факела 5-6см вполне достаточно.

Степлопластиковый баллон. Нам есть куда совершенствоваться - закупит pusan телескопических удилищ и выпустит... углепластиковую горелку: "гбу-1". Изящная, тонкая, гибкая, легкая, для пайки изящными женскими пальцами! )))

Баллоны производятся из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала.

Сначала на форму в виде баллона станком наматывается сразу по 12 нитей фибергласса. В процессе намотки нити смачиваются связующим составом, который склеивает нити стекловолокна.

Следующий этап на прессе, где стеклонить под давлением пропитывается пластиком. Затем форма нагревается на протяжении 10 минут, полимеры «запекаются». Далее в баллон врезается вентиль.





Стеклопластиковые (стеклополимерные) баллоны - композитные баллоны для сжатого газа. Технология изготовления представляет собой намотку стекловолокна на накачанный до 2-5 атмосфер PET-лейнер.

Герметичная полиэтиленовая оболочка, усиленная стекловолокном, позволила снизить массу баллонов в несколько раз, обеспечить коррозионную стойкость, пожаробезопасность и безосколочность.

В баллоне в зоне горения внутренний полимерный лейнер, обеспечивающий герметичность, через несколько минут начинает плавиться. Газ постепенно просачивается через оболочку, выходя сквозь стенки силовой оболочки и сгорает без струй пламени.

официально использовать трудно - на газозаправочных станциях их не заправляют, ссылаясь на то, что стеклопластиковые не соответсвуют ГОСТ 15860-84 "Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6МПа"

Существует мнение, что причиной отказов работников АГЗС заправлять стеклопластиковые баллоны в России является невозможность "обвесить" клиента, так как стеклопластиковый баллон прозрачный, уровень газа в нем виден.

Баллон композитный - это безопасный вариант, а лучше два баллона. Пока один подключен к горелке, второй заправляем, чтобы обеспечить бесперебойную работу, не мчаться на заправку, потому что нужно паять, а газ кончился.

Композитные баллоны лёгкие, ведь их надо носить туда-сюда. И хорошо, когда это делают мужчины. Есть баллоны по 5 литров, но это редкость, обычно это два баллона по 25 литров.

[/b]Отзыв баллонов![/b] Ругазко, Россия и Composites Scandinavia, Швеция, наличие в газе метанола может оказывать разрушительное воздействие на стенки баллона.

В связи с этим компания ООО «Ругазко» приняла решение об отзыве баллонов производства Composite Scandinavia, Швеция и ООО «Ругазко», Россия, требует прекратить продажи, заправку и обслуживание баллонов Ругазко и Composite Scandinavia.

В настоящий момент пользователям баллонов необходимо принять во внимание факт, что дальнейшее использование баллонов производства Composite Scandinavia, Швеция и Ругазко, Россия может повлечь угрозу личной безопасности.

12л-200уе

http://rugasco.ru/
http://облгазторг.рф/
http://safegas.com.ua/

https://www.youtube.com/watch?t=31&v=CNoYGcR1Utk
https://www.youtube.com/watch?v=J-OKoleIKzk

- лёгкий вес
- видимый уровень
- антикоррозийность
- взрывобезопасность

Вес баллона: 3,5кг
Вес баллона с пропаном: 8,5кг
Вес баллона с бутаном: 9,4кг
Ёмкость: 12л
Высота: 299мм
Диаметр: 306мм
Рабочее давление: 20бар
Испытательное давление: 30бар

Компрессор горелки. Горелка на руках это не решение проблемы, это лишь еще одна проблема. Проблема не столько в горелке, сколько в источнике воздуха. Воздуха нужно много, и много воздуха нужно долго, да еще и каждый день...

Дегустировать бензиновый факел можно, вооружившись аквариумным компрессором, но по мере роста аппетитов в области пайки и плавки его становится недостаточно. Рассмотрим возможные варианты с точки зрения понижения мощности воздуходувки.



Баллон со сжатым воздухом. Баллоны бесшумны, воздух не содержит влаги и масла. Баллон можно купить в фирмах, торгующих оборудованием для дайвинга. Для баллона понадобиться редуктор (как-никак 200-250атм). Обидно когда в средине работы кончается воздух. Хорошо, если можно его быстро заправить, а в 3 часа ночи? Заправить можно не всегда и не везде.

Горелка постоянно сосет воздух, и сосет его немало, так что об этом варианте можно забыть. Или оставить на крайний случай (работа на пайке миниатюрных деталей горелками-малютками, в условиях тишины или отсутствия электричества, например, ночью). Заправка у дайверов/пожарников стоит денег (10 уе или около того).

Баллон очень дорогой (400-500уе) и тяжелый, металлокомпозитный легче, но еще дороже. Баллон должен регулярно проходить проверку на прочность (опрессовку жидкостью), он требует аккуратного обращения да и давление нешуточное, в 100-150 раз выше, чем в покрышке вашего автомобиля (!)



Промышленный компрессор. Эти монстры живут в магазинах торгующих электроинструментом. Компрессорная головка типа "мотоциклетный дигатель" с электромотором живет на ресивере, объем ресивера 8-24-60 литров. Оснащен манометром, регулятором давления, термо защитой. Электродвигатель мощностью 1-1.5кВт. Почему монстры?

Шум 80ДБ. Вы автомобиль слышали без глушителя? Отбойный молоток, перфоратор? Вот это он и есть. Пустой ресивер 24 литра он закачает за 3 минуты (8 атмосфер) и вырубится, после будет включаться на минуту (при снижении до 6 атмосфер) добивая до 8 атмосфер. Цена от $100 за китайца и от $200 за итальянца.

Приходится видеть одноступенчатые поршневые компрессоры с максимальным давлением 8-10 атмосфер. В данном случае или завышены показатели (про давление туфту пишут), или они работают при предельных нагрузках (недолго проживут). Максимально допустимая степень повышения давления одной ступени в общем случае около 4 атмосфер.

Стерпеть пять минут грохота можно, а потом паять, пока давление держится больше 3 атмосфер, он не работает. В тишине, процесс точной пайки, оно вдруг грохнет дробью отбойного молотка, всплеск адреналина заставит Вас сделать перерыв и перекусить, паять трясущимися руками неудобно...



Автомобильный компрессор бывает двух типов, вибрационный и поршневый. Вибрационный похож на бензонасос "классики": мембрана,  клапана, электромагнитный вибратор, сердечник которого и заставляет дергаться мембрану. Может быть привод от электромотора с эксцентриком на валу. Преимущество в простоте и невысокой стоимости.

Поршневые компрессоры дают большее давление. Производительность зависит от плотности прилегания поршня к стенкам цилиндра. А  по мере износа пластиковых колец (если они есть) и выработки поршня производительность падает. Стоят они около 50уе, накачивают рессивер из ПЭТ бутылки до 2х атмосфер примерно за 2-3 минуты. Конструкция качеством ужасна!

«Беркут R15» максимальное давление 10атм, производительность 35л/мин. Бутылка «с нуля» до 2 атмосфер за 2 минуты. «Беркут» защищен от перегрева термореле. Потребляемый ток 15а. Производительность не фонтан, но вот аппетит хороший, так что для питания нужно запастись компьютерным блоком питания и слегка его доработать.



Про-питание. Автомобильный компрессор кушает 15 ампер (!), поможет компьютерный блок питания от 350вт, новый или б\у, лишь бы работал, блоки имеют два выпрямителя, с одного энергия на материнскую плату, с другого на периферию.

Посмотрите на наклейку на корпусе БП, на ней должна быть строчка :12V-12А-AC + 5A-AC. Это значит, первая цепь выдает 12А, вторая 5А. Нам нужно 14А, чтобы выжать их из БП, потребуется соединить параллельно первую и вторую цепь.

Берем штекер питания материнки и находим желтый провод, это «плюс» первой цепи с 12V-12А. Откусываем, зачищаем, откладываем.
Берем любой желтый провод из любого жгута питания, откусываем и зачищаем. Этот «плюс» второй цепи с 12V5А.

Соединяем провода скруткой/пайкой, изолируем, «спарили» две выпрямительные цепи БП. А вот «минусы» (землю) или черные провода соединять не надо, это сделано внутри БП. Итак, на выходе ток до 20А (в данном случае 17А).

Дальше нужно заставить блок питания работать без компьютера. Берем штекер питания материнки, находим зеленый провод. Он отвечает за включение ПК, откусываем от штекера и зачищаем, то же самое с черным проводом штекера.

Соедините зеленый и черный и изолируйте их. Убедитесь, что кнопка включения БП около гнезда кабеля выключена. Если все правильно, то при включении БП в розетку и нажатии кнопки на корпусе, вентилятор должен закрутиться.

Штекер прикуривателя на кабеле компрессора. Провод, припаянный к центральному контакту «плюс», припаянный к боковому контакту «минус». Соединяем и «плюсы» и «минусы» (желтый БП с центральным, черный БП с боковым).

Включите БП в сеть, переведите переключатель на корпусе БП в положение «ВКЛ» (должен крутиться вентилятор охлаждения), кнопкой включения запустите насос. Обратите внимание, не все переключатели для управления компрессором подходят (20А!).

Проще взять (любую) слаботочную кнопку и добавить автомобильное реле на 12в и автомобильный предохранитель. Неплохо добавить пару компьютерных вентилляторов, Ф80мм для компрессора и для блока питания. Компрессор 50уе и б/у БП еще 10.



Компрессоры безмаслянные. Это друзья любетелей аэрографии, продаются в специализированных магазинах типа "черная река" (http://www.artmaterial.ru/). По сути, это обыкновенные автомобильные копрессоры для подкачки колес, только после хорошего макияжа. Ну, не колеса раз в год качать, а хоббитов красить. Хороши всем, кроме цены и длительности работы.

Дешевые не имеют ресивера, гонят такое количество влаги (воды), что штатный влаго отделитель не справляется. Из китайских знаменит "TNT", из тайваньских "Sparmax". Колба объемом ~50-75мл для сбора конденсата, играет роль ресивера. Без ресивера регулировать давление и убрать пульсации не получится.

Компрессоры компактны, не шумят. При наличии стравливающего клапана (тройник с куском силикона, прижимаемый к полу тапком для регулировки потока через бачок) и маленьком ресивере имеем постоянно работающий компрессор, правда работать долго он не сможет, минут 15-20. Если компрессор это переживет, значит хорошо. Цена $200-$300.



Sparmax ac-101 (sp-ac-101). Стоимость $300. Напряжение 220/240В, максимальное давление 5,5атм, рабочее давление 0-3атм, производительность 20 л/мин, аварийное отключение по перегреву, тока 1,2А, мощность 70Вт, размер 254х178х152мм, вес 3,7кг. Накачивает 3 атмосферы за 3 минуты.

Пишут, что качает 5 атмосфер. Это он делает, но недолго, напрягается и отключается при 4х. Если в сети напряжение колеблется 205-215 вольт, то при 210В вечером, когда все смотрят телевизоры, двигатель останавливается. А так тихонько бурчит. Не бесшумно, но тихо.



(!) Миф: "Диафрагменный (мембранный) компрессор, гибкая пластина (диафрагма), закрепленная по краям, изгибается под действием эксцентрика, играя роль поршня. Надёжная конструкция, нет вращающихся деталей, отсутствие уплотнений, отсутствие утечек. Для работы не требуется смазка".

На самом деле все такого рода компрессоры являются поршневыми, однако поршень в стальной гильзе автомобиля никакого отношения к ним не имеет. Воздух всасывается из картера через поршень, на поршне винтиком закреплен стальной лепесток клапана, на резиновой прокладке между поршнем и крышкой еще один лепесток...

https://www.youtube.com/watch?v=puQe2zzamfo



Компрессоры масляные - (бывшие холодильники/кондиционеры). Монстры опустошения карманов. Практически бесшумные, шум около 30ДБ (как домашний компьютер). Самый дешевый фирменный "AirCom", стоит $350. Если вглядеться, это компрессор от бытового холодильника за $100 с обвесом еще на $50. Остальное бренд и сборка. Долговечен, но дорог.

Если нужен тихий и компактный компрессор, а делать самому статус не позволяет, или нет навыков работы со слесарным инструментом, или вы обеспеченный эстет, то это для вас. Иначе лучше отправиться на помойку (в "рембыттехнику"), найти выброшенный холодильник и демонтировать его сердце.



Принцип работы. Компрессор всасывает некий объем воздуха, сжимает исходный объем воздуха до меньшего объема. Производительность определяется объемом цилиндра, а степень повышения давления зависит от хода поршня. Пределом одноступенчатого сжатия считается 5 раз. Да и то это компромиссная степень сжатия, для поршневых систем.

Когда поршень опускается, в цилиндре образуется разрежение, открывается впускной клапан, воздух всасывается. Впускной клапан закрывается, поршень идет вверх, давление воздуха начинает возрастать. По мере сокращения объема камеры давление увеличивается. Открывается нагнетательный клапан.

Воздух поступает в ресивер. Ресивер нужен для накопления сжатого воздуха, подойдет все, что может выдержать 10 атмосфер. Воздух, накачанный в ресивер, давит на компрессор, греется двигатель, по этой причине стоит установить между компрессором и ресивером обратный клапан. Так компрессору будет намного легче стартовать, нагрузку он получит, уравняв давление.

Компрессор имеет свойство “плевать” маслом, а во влажную погоду, например в туман или сразу после дождя, он здорово сопливит конденсатом. Поэтому стоит установить масло-влаго сборник перед обратным клапаном. Из ресивера сжатый воздух должен идти через редуктор давления к потребителю (к бачку с топливом или к газовоздушной горелке).

Встечаются два ювелира,
один другому и говорит:
- какое у тебя хайбло!!!

"Hiblow". Стоит (200-400уе) – торговая марка японской компании Techno Takatsuki ("техно-така-суки"), основанной в апреле 1947 Т. Кавасаки. В 1972 году здесь был разработан первый воздушный компрессор.

Дальше название не лезло ни в какие ворота. Для выхода на международный рынок в 1976 была создана торговая марка Hiblow. Аналоги компрессоров дешевле - "AirMac" (Тайвань), "Secoh" (Китай), ценовой диапазон за бугром 400-1000уе на эту ХайБло...

Работа основана на вибрации, не требует наличия подвижных и трущихся частей, минимизируются потери энергии и возрастает срок эксплуатации до ремонта. Движущиеся части состоят из штанги, поддерживаемой двумя резиновыми мембранами.

При подаче переменного тока на электромагнит, штанга колеблется на частоте электропитания (50Гц) и изменяет объем воздуха между корпусом и мембранной. Мембрану трясет, она притесняет воздух - все как обычно.

Производительность (л/мин) 20-100
Размер (мм) 250х200х220
Мощность (Вт) 50-150
Давление (бар) 0,13
Вес (кг) 9

http://secoh-shop.ru/
http://www.hiblow.co.uk/
http://www.secoh-russia.ru/
http://secoh-compressors.ru/

https://www.youtube.com/watch?v=3wuT7unPzW8 (хиблоу демонстрация)
https://www.youtube.com/watch?v=nfwolyAcReY (хиблоу обзор)
https://www.youtube.com/watch?v=oRPUM2O49JE (хиблоу обслуживание)
https://www.youtube.com/watch?v=q1NEzAhpYpI (хиблоу обслуживание)

Хайблы есть двух типов: линейные и эксцентриковые (HIBLOW HP Linear Pumps, HIBLOW ML6 Series), позиционируются для врачей у них и для сортиров у нас (септиков, т.е. выгребных ям), стоимость оххх!

Компрессор "Hiblow HP" представляет собой вибратор, типа аквариумного компрессора или электробритвы "эра", только гигантский, размером с коробку для ботинок. Производительность и давление так себе.

Компрессоры продуманы (просасывают воздух через катушку, охлаждая ее, под компрессором корыто-ресивер, предохранитель в виде облома, палочка пластиковая обламывается), рассчитаны на длительную непрерывную работу.

Такой компрессор обычно работает что-то около пяти лет, по восемь месяцев в году непрерывно. При снижении напряжения питания с 250 до 180 вольт, выходной воздушный поток и давление практически не меняются.

Возможность регулировки есть, если подавать напряжение на вход ниже 180 вольт, производительность падает. Но при этом компрессор хуже себя охлаждает, так что рекомендовать работу в таком режиме никак нельзя - не проверено.

Давление на выходе пульсирует. Насосы бывают на 120В, можно умудриться купить и сжечь. Раз в 6 месяцев нужно очищать воздушный фильтр, раз в год менять. Для этого снять крышку, открутив болт.

Купить штатный фильтр сложно, так что используют синтепон, сложенный в несколько слоев, или поролон малярного валика, смоченный чистой автомобильной синтетикой и отжатый. Отлично работает.



Мембраны в конце концов рвутся, как и клапана, но продается ремкомплект, в котором есть мембраны, компрессоры продаются, как аквариумные, для больших (промышленных) аквариумов, для сортиров, в смысле для аэрации септиков.

- Хайбло?
- ТакаСука!

"ACO". Дальше не все так просто, поскольку если искать что попроще, ну по крайней мере нечто более распространенное, то это поршневые вибрационные компрессоры системы "ACO", наиболее распространенный трэйдмарк "Hailea", хотя есть еще "SunSun" и "Yuting" и т.д., стоимость 200 уе в России.

Непросто, потому как есть у Хэйли практически точная копия Хайблоу, только вот корпус пластиковый, металлический только штуцер для шланга. А хитрость в том, что модель так и называется: "Хэйли Хайблоу", хайблоу - модель. Как все перемешалось, китайцы косят под японцев, которые точно японцы?




ACO-009 112W
Мощность 70ВТ
Давление 0,03Mpa
Габариты 232х120х148мм
Производительность 80л/мин

Аквариумный компрессор. Вы можете купить его в зоомагазине. Правда, в ночное время он шумит. Давления большого не дает, да и потока воздуха большого тоже, но ведь и цели такой нет - нужно лишь чуть-чуть булькнуть рыбкам, а не выдуть их из аквариума. Так что это девайс для пайки.

Для превращения энергии розетки в сжатый воздух есть электромагнит и рычаг с постоянным магнитом, баночка с резиновой крышкой и блоком клапанов. Клапанов два, на впуск и на выпуск - обычные лепестки из тонкой резины. Электромагнит создает магнитное поле частотой 50 герц (50 раз в секунду).

В этом поле с такой же частотой вибрирует магнит на конце рычага. Рычаг дергает крышку (или крышки, если в компрессоре два канала), которые, деформируясь, меняют объем "баночек". Когда рычаг отклоняется, объем камеры возрастает, давление понижается, клапан впуска открывается, воздух всасывается.

Когда напряжение меняет знак, магнит и рычаг движутся к камере и сжимает мембрану, а вместе с ней и воздух. Воздух, через клапан выпуска (впускающий воздух не выпускает) попадает в штуцер, откуда по шлангу в бачок. В таком компрессоре нет трущихся частей, срок его службы относительно большой.





Компрессор тонометра. В качестве компрессора миниатюрной горелка типа "малютка" или "мини-малютка" можно использовать мини-помпу автоматического тонометра. Остается найти тумблер, две пальчиковых батарейки, паяем провода. Качает здорово и тихо. На свежих батарейках 5-6 часов.

https://www.youtube.com/watch?v=8RPRNE-UBe4
https://www.youtube.com/watch?v=ftV7N2hkQIk

(!) холодильные компрессоры не стартуют, если в "насосе" воздух под давлением, поэтому между компрессором и ресивером ставится обратный клапан и механизм стравливания воздуха из магистррали в момент отключения компрессора.

(!) холодильные компрессоры легко качают 16 атмосфер (небезопасно), необходим предохранительный клапан на ресивере и/или бачке с бензином, ну и предусмотреть механизм слива конденсата из ресивера и отстойника до ресивера.

Компрессор холодильника. В комплекте с редуктором и ресивером подходит для плавки. Нужно только посетить магазин сантехники добавить реле включения при снижении давления в ресивере (реле давления).

Компрессор холодильника отличается бесшумной работой, малым потреблением энергии, по сути, это поршневой насос. Двигатель плавает в ванне с маслом, на вал посажен кривошипно-шатунный механизм, диаметр поршня 9-15мм.

Клапанов как таковых в нем нет. Точнее лепестковые клапана, стальные пластинки толщиной с лезвие. Компрессор при работе на воздухе выдерживает, не теряя характеристик, несколько суток работы, если без штатной смазки.

Поршень не имеет колец, без масляно-фреонной смеси через 20-30 часов работы образуются задиры, после его клинит. Давление, выдаваемое большинством исправных, не изношенных компрессоров, в пределах 12-25атм.

Все они масло вверх фонтанчиком распыляют, для смазки и частичного охлаждения. Часть поршня выходит из цилиндра со стороны коленвала и попадает под масляный фонтанчик. Другая часть поршня смазывается со стороны засасываемого воздуха.

Идем на местный рынок железа (на свалку), находим исправный компрессор холодильника. Был бы исправен электродвигатель, проверить легко, измерив сопротивления пусковой и рабочей обмоток (соответственно 5 и 20 Ом).

Понадобится контактная колодка на компрессор, пусковое реле, сетевой кабель. Пусковое устройство висит на самом компрессоре. Стоит установить автомат ампер на 5-10, на всякий случай, кз или перегрузки. Осталось добыть:

- Огнетушитель (ресивер)
- Манометр (контроль давления в ресивере)
- Реле давления (для автоматического включения и выключения)
- Регулятор давления с манометром (регулировка давления на выходе)
- Фильтр водоотделитель, воздушный фильтр на вход к компрессору (бензиновый)

Перед заменой масла (~350г) цветной термоусадкой пометить, где находится штуцер, их 3шт (забор воздуха, выход воздуха, масло). Масло синтетика типа ESSO 5-50.

Фильтр водоотделителя ставить обязательно, для слива влаги, искать на рынке, где продается все для покраски. Сложнее найти регулятор давления, его купить проще в интернет магазине, найти в наличии (в сантехнике), проблема.



Поиск компрессора. Возле мусорок во дворах, на свалках (нужна машина), в подвалах. В кармане должны быть плоскогубцы или кусачки, отвёртки (лоская и крестик, 2 ключа на 12Х14). Плоскогубцами или кусачками откусить медные трубки (10см).

(!) именно откусить, ни в коем случае не пилить, стружка внутри и компрессору конец. При откусывании трубки плющатся, поможет не облиться маслом при транспортировке.

На кусочек бумаги вылить каплю масла из компрессора, при хорошем освещении посмотреть наличие металлических частиц в масле. Если в масле пылинки серебрянки, можно дальше не продолжать, этот экземпляр мертв, ищите следующий.

Пусковое реле, маленькая коробочка, прикрученная винтиками рядом с компрессором, в неё и из неё идут провода. Аккуратно отвинтить реле от холодильника, аккуратно отсоединить разъём, который идёт от реле к компрессору.

Входящие в коробочку 2 провода откусить. Пометить, в каком положении прикручено реле, где верх где низ. Запомните контакты, которые замкнуты накоротко, и уходят в холодильник от реле, без них не запустите компрессор.

С помощью 2х ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника, прикручена через резиновые прокладки. Надеваем разъём реле на контакты компрессора. Главное закрепить реле так, как стояло в холодильнике.

Если неправильно сориентировать, кончится фатально для реле и для обмоток компрессора. Аккуратно прикручиваем ко входящим в реле проводам провод с вилкой. Трубки обжать плоскогубцами, они разойдутся и освободят проход воздуху.

Включите компрессор, если не запускается, соедините контакты датчика температуры (обрезанный провод). Компрессор должен включиться и тихонько урчать. Из трубки должен идти воздух, ее нужно пометить как выход.

Далее снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации. Если одна из обмоток не звонится, мы держим в руках сгоревший агрегат.

После осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, мелкой наждачной бумагой почистить контакты. Сжатым воздухом продуть от пыли, если необходимо, перепаять провода. Принцип действия реле может быть разный.

- Позисторное реле. Внутри "таблетка", она пропускает через себя ток, когда холодная. При нагреве проводимость исчезает, цепь разрывается. При запуске ток идет через рабочую обмотку и через "таблетку" на пусковую обмотку. Мотор запускается.

При прохождении тока таблетка нагревается и отключает пусковую обмотку. От старости таблетка разваливается. Для проверки потрясите, не трясётся ли внутри порошок? Если нет, реле исправно.

- Тепловое реле. Внутри биметаллическая пластина, изгибатся при нагревании. Спираль при прохождении тока нагревается, ну а биметаллическая пластина рядом. Если мотор потребляет небольшой ток, спираль не нагревается, пластина прямая.

При повышении тока спираль разогревается, разогревает пластину, пластина изгибается и размыкает контакты. На исправном реле сопротивление между контактами равно нулю.

- Индуктивное реле. При запуске вал мотора не вращается, ток обмоток велик, проходя через катушку реле, он заставляет сердечник выдвигаться из катушки, сердечник замыкает контакты, подается питание на пусковую обмотку.

После того, как мотор запустится, ток обмоток падает, проходящего по катушке тока не хватает. Контакт под действием силы тяжести возвращается в исходное положение и размыкают цепь пусковой обмотки.

Замерьте сопротивление между контактами. Должно быть так: между правым и левым контактом 30 Ом; между правым и верхним 15 Ом; между левым и верхним 20 Ом. Затем замеряем сопротивление между контактами и кожухом.

Для этого подсоединяем один щуп к контактам, другой к медной части одного из штуцеров. Прибор должен показывать обрыв. Если прибор покажет сопротивление, мотор неисправен и опасен, короткое или межвитковое замыкание.

Далее подключаем к штуцеру нагнетания манометр (шлангом и хомутами), запускаем, измеряем давление, если больше 6атм, отключите, все в порядке, а вот компрессор с давлением менее 4атм непригоден.

На моторах "КВ", моторах Белоруссии "АТЛАНТ" выходы обмоток следующие: правый и верхний контакты рабочая обмотка; левый и верхний контакты пусковая обмотка. Импульсный пуск и довольно большой ток (5А при запуске, 1А в рабочем режиме).

Далее идем в магазин автозапчастей, нужен литр моторного масла (полусинтетики). Масло бензо стойкую трубку, около метра длиной и 4мм внутреннего диаметра. Металлические хомуты, 6 штук (для резиновой трубки).

Трубку стеклоомывателя (прозрачную), не менее 2х метров. Фильтры тонкой очистки, один для бензина, второй для дизельного топлива. У бензинового внутри бумажная гармошка, у дизельного внутри синтетическая сетка.

Далее идем в магазин электротоваров, покупаем шнур с вилкой на конце, в двойной изоляции, накладной выключатель. Полуавтомат для защиты от перегрузки, узо, если электричества боитесь, шурупы по дереву 3х16.

Смена масла. В компрессор на заводе залито минеральное масло, оно не содержит присадок, компрессор работает в замкнутом пространстве, но ситуация меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха.

Минеральное масло быстро окисляется, теряет свойства. Это приводит к нагреву компрессора, износу поршневой группы и заклиниванию, это даже если родного масла достаточно.

В связи с небольшими смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход. Автомобильное масло лишено большинства этих проблем за счёт содержания присадок, рассчитано на жёсткие условия эксплуатации.

Компрессоры бывают двух пород, "цилиндр" и "горшок". В цилиндрах сбоку огромный болт, открутить с помощью гаечного ключа, слить старое масло. Замерить, сколько его было, залить от 300 до 500г масла. Вкрутить болт обратно.

Из "горшка" торчит 3 трубки. Вдох, выдох и заливная трубка, ни в коем случае не пилить! Трубочку откусить кусачками и раскрыть плоскогубцами, либо согнуть и отломать, покачивая в стороны. Затем слить масло.

Заправлять компрессор шприцем, вливая масло в заливную трубку, можно надеть резиновую трубку. Масла требуется около 250-350г. После заправки трубочку заглушить. Можно вкрутить небольшой саморез, под шляпкой которого резиновая шайба.

Станина. Лист фанеры (2х10мм) или ДСП (20мм). Ресивер сглаживает пульсации при работе компрессора, улавливает капельки масла и атмосферного конденсата. Все холодильные агрегаты "плюются" маслом, на выходе "масляный туман".

Пары масла конденсируются на холодных стенках маслоотделителя (ресивера), ресивер большой ёмкости не нужен, достаточно около 1-2 литров. В качестве ресивера используют любые емкости, от пластиковых бутылок до огнетушителей.

Рессивер можно сделать из пластиковой бутылки, в крышку вставляют две трубки (палочки "чупа-чупса"), натягивают капельницу и косо срезают, заливают крышку эпоксидной смолой, рессивер готов.

Рессивер можно сделать из канистры для воды из белого полиэтилена, либо расширительного бачка автомобиля. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, толстый и вязкий, не боится повреждений, не даёт осколков.

В крышке сверлятся 2 отверстия. Затем изнутри крышка заливается эпоксидной смолой. Когда высыхает, смазать горлышко и пробку герметиком, закрутить. Кончики трубок не должны быть рядом, выходящая должна быть выше входящей.

На входе компрессора с помощью отрезка трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки бензина. Это не дорого, а пыль не будет попадать внутрь компрессора (оттуда её не извлечь). Далее отрезком трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера.

На выход ресивера натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр дизельного топлива. Этот фильтр нужно заполнить силикагелем, он уллавливает влагу и является переходником для резиновой и хлорвиниловой трубок.

Хлорвиниловая трубка меньше диаметром, чем штуцер фильтра и горелки, не растягивается. Кончик трубки погружается в растворитель "646" на пару минут, больше 5мм не стоит, будет слишком гибкая. Можно включать, послушать, как шипит.





Автоматика. Автоматика нужна для того, чтобы компрессор мог сам включаться при минимальном давлении, накачивать рессивер до отсечки и отключаться. Блок автоматики ставится между обратным клапаном и ресивером, надо лишь настроить нужное давление в ресивере.

Двигатель компрессора подключается к сети через блок автоматики (через реле). При маленьком давлении электрическая цепь замкнута, двигатель работает и качает воздух. Давление повышается, цепь размыкается. Под крышкой 2 пружины, одна включение, другая выключение.

Запускаем компрессор, следим за манометром. Запоминаем, на каком давлении выключился. Спускаем воздух и запоминаем давление, на котором включился. Одну из пружин закручиваем до середины, включаем и наблюдаем за давлением. Сравнивая показатели, настраиваем.

Идем в магазин, покупаем реле давления "РДМ-5" - оно предназначено для автоматизации работы электронасоса. Напряжение питания 220-230В, коммутируемый ток 16А, диапазон давлений 1-5 атм, заводские настройки: нижний предел (включение) 1,4 атм, верхний предел (отключение) 2,8 атм, гистерезис 1,0 атм. Реле РДМ-5 продает фирма "джилекс".

По идее, из сломанного реле температуры холодильника вполне может получиться реле давления, оно манометрического типа. Если есть манометр, над которым не жаль издеваться, то можно попробовать сделать из него, встроив внутрь микрик или геркон с магнитом, но это слаботочка нужна будет схема управления мощной нагрузкой на базе реле, симистора или полевого транзистора.

http://www.jeelex.ru
http://www.jeelex.ru/catalog/komplektuyushchie/rele_davleniya_rdm_5
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1YHwDcAvE



Охлаждение компрессора. Главное не допускать перегрева компрессора, обычно он нагревается до температуры 40-45С за 25-30 минут работы. Ввентилятор от персонального компьютера с питанием от зарядного устройства мобильного телефона замечательно охлаждает, а главное тихо! И можно работать часами. Добавить автомат на 5-10 ампер всяко не помешает.

При эксплуатации придётся регулировать давление воздуха, иногда компрессор может выдать больше воздуха, чем нужно для горелки-малютки при работе иглой. Компрессор будет создавать большое давление в трубках, фильтрах, ресивере, будет работать с перегрузкой и нагреваться.

С точки зрения нагрузки лучше стравливать излишки воздуха в атмосферу, установив игольчатый вентиль на ресивер, или попросту тройник, на который надета эластичная трубка - наступая на нее, можно регулировать количество поступающего в бачек воздуха и интенсивность пламени.

Обслуживание компрессора. Замена масла. Замена фильтров. Слив конденсата из ресивера. Масло со временем теряет свойства, менять не реже раза в год. Для этого снять трубки, вывинтить заглушку, наклонив компрессор, вылить масло. Шприцем залить масло, установить новые фильтры.

Грабли. Водопроводный обратный клапан разъедает масло, через пару месяцев он накрывается. Грабли. Стакан у маслоотделителя (оргстекло) треснет, он на давление 6атм, компрессор давит 10. Грабли. Замерзает конденсат на выходе, использовать трубки большего сечения, избегать сужения (дросселирования).

Грабли. Обратное давление блокирует пуск компрессора. Если есть давление в ресивере, раскрутить очень непросто, это насилие над мотором. Без клапана односторонней подачи воздуха, движок задымит очень быстро, в двигателе 2 обмотки, одна силовая другая стартовая. Сечение в 4 раза отличается, сгорает стартовая.

Если не нужна мощность, то можно кормить двигатель не через 220в, а диетически, через 110в (включить диод ампер на 10 в разрыв одного питающего провода, до пуска шунтировав его выключателем). Двигатель потеряет крутящий момент, но усилия хватит для работы, что позволит использовать компрессор, не боясь перегрева (плюс вентилятор обдува).





Сгорел компрессор. Что делать? Тут два пути. Либо вскрыть корпус, разобрать насос и перемотать обмотки, собрать на станине из бруса, уже без корпуса. Либо вскрыть корпус, выбросить двигатель и собрать на станине из бруса (швеллера) с внешним приводом, либо насадить коленвал на ось двигателя, либо на мотор и коленвал шкивы и ремнем их.

Внешний привод. Вскрыть болгаркой на ближайшей стройке. А далее кусок "П" образного швеллера или рама из бруса на стальных уголках, мотор от стиральной машины, пара шкивов и ремень. Чтобы извлечь двигатель с насосом, потребуется сделать два кольцевых пропила. Затем, отвернув четыре болта М6, вытащить с одной стороны статор, а с другой ротор с насосом.

В Советском Союзе лишь один завод в Одессе изготавливал мотор-компрессоры для холодильников, поэтому большинство деталей унифицированы. Для восстановления работоспособности клапанов достаточно промыть их в бензине или ацетоне (собирая, установить лепестки на прежнее место).

Сборка заключается в соединении статора двигателя с основанием четырьмя болтами М6 и дистанционными трубками длиной 40мм. Затягивая болты, центруем статор, чтобы ротор мог вращаться.



Изменение системы смазки сводится к замене маслозаборника масленкой. Подойдет любая емкость, в дно вклеивается трубка Ф4мм, другим концом одетая на фланец, масленку устанавливают на место маслозаборника, подложив под фланец прокладку.

Двигатель стиральной машины имеет мощность 90Вт при частоте вращения 1320обмин. Можно использовать более мощный, например, автомобильного вентилятора радиатора (150вт).

Шрус-компрессор. В домашних условиях можно сделать только насос мембранного типа (из-за минимальных требований к точности изготовления деталей). Из чего сделать мембрану? Сразу приходит в голову медицинский бинт ("бинт мартенса" - полоса латекса), но он тонкий, т.е. давление будет невелико.

А что у нас есть под руками, недорогое и доступное? Пыльник шруса "зубила" (лада 08-09). Отличная штука, резина толстая, рассчитана для работы на сжатие/растяжение. Пыльники можно найти любых размеров. Мембрана есть, осталось найти двигатель. Асинхронный, от магнитофона (25вт, 1 420 оборотов в минуту).






Мембрану не рекомендуют качать быстро, предел 200 раз в секунду, мы имеем: 1420/60=23 раза в секунду. Фанера 12мм в роли основания. Кусок пластика толщиной 10мм для заглушек торцов пыльника. В роли ниппелей - трубки 8мм, фланцы крепления транзистора КТ805 и П203, кусок медицинского резинового бинта для клапанов.

Кусок 10 миллиметрового текстолита для эксцентрика. Сначала вырезать заглушки в пыльник, установить два клапана, впускной и выпускной, заглушку с клапанами прикрепить к стенке болтами. Болты герметизировать пластилином. На заглушку надеть пыльник и фиксировать хомутом. Добавляем конденсатор, тумблер.

Эксцентрик с несколькими отверстиями для регулировки амплитуды колебаний. При повышении сопротивления выходу воздуха, работает только верхняя часть гофры. Производительность уменьшается, а давление растет. Нагрузка на двигатель остается неизменной.

Производительность впечатляет, за счет большого объема гофры, пульсации на выходе не заметны. Такого рода компрессор дает относительно большой объем воздуха и уже можно задумываться о возможности пайки, но нужен солидный бачок. (с) http://autobills.ru/pompa.html





Мембранный компрессор. Через пару керамических распылителей, погруженных на глубину 10-15см, он может снабжать воздухом компактную горелку ("малютку") в течение пары часов, на емком питании. Состоит из помпы, элемента питания, электродвигателя и выключателя.

Помпа это камера, к которой с одной стороны кольцом с винтами прикрепляется диафрагма, а с другой блок клапанов. В центре диафрагмы спица с гайкой и шайбами (например, крышками от пивных бутылок) обеспечивают движение диафрагмы.

Ось электродвигателя связана с диафрагмой эксцентриковой передачей. Воздух всасывается через двухмиллиметровые отверстия, прикрытые лепестками клапанов. Смажьте клеем кольцо, наложите на кусок резины (медицинский бинт) толщиной 0,5-0,7мм, прижмите, дайте высохнуть.

Пробейте отверстия под винты крепления и центральный винт, прикрепите кольцо с диафрагмой к камере, обрежьте резину. Далее клапана, из резины или стеклотекстолита толщиной 0,05-0,07мм вырежьте лепестки, наклейте их клеем "БФ2" или "88" на плоскости блока клапанов над отверстиями.

Эксцентриковая передача состоит из латунной втулки, укрепленной стопором на оси электродвигателя с запрессованным в нее стальным штырьком. На штырек надевается подшипник - латунное кольцо с текстолитовой втулкой, пропитанной машинным маслом.

Микроэлектродвигатель любой доступный. Соедините диафрагму помпы с тягой, отрегулируйте длину тяги так, чтобы при вращении оси электродвигателя эксцентриковая передача сообщала диафрагме возвратно-поступательное движение в диапазоне ±3-5мм от нейтрального положения.

Помпу можно сделать из пластмассовой коробки с плотно закрывающейся крышкой (например, баночка из-под крема, если токарный станок недоступен). В низ коробки врезаются (вклеиваются) две трубочки, отверствия прикрываются лепестками из резины.

В центре крышки прорезается практически на весь ее диаметр отверствие, между крышкой и баночкой вставлена мембрана (плоский широкий резиновый бинт). По центру мембраны две металлические шайбы.

Моторчик от старого магнитофона или плеера, в маховике сверлится отверствие, в него вклеивается шпилька (хвостовик серла или бора), на него одевается кольцо, соединенное со штоком мембраны.

Лучше поставить в кольцо маленький подшипник качения. Этот вариант будет прекрасно работать от сетевого блока питания (например зарядного устройства, выдающего пол ампера или ампер).

Апгрэйд компрессора. На вал двигателя устанавливается маховик (диск), на его плоскости винтами крепится пластина с осью для подшипника. Благодаря прорезям пластину легко передвигать, изменяя положение оси относительно вала двигателя, изменяя эксцентриситет и шаг движения штока.

На шарикоподшипник надевается кольцо с отверстием для штока. Другим концом шток крепится в центре диафрагмы, зажатой между двумя шайбами, они повышают производительность помпы и уменьшают износ диафрагмы. Отверстия воздушных каналов не должны иметь острых краев.

Мощность электродвигателя 15-50Вт, частота вращения вала до 900об/мин. Если двигатель дает больше оборотов, придется сделать понижающую передачу с помощью шкивов и пассика. При установке ось эксцентрика должна совпадать с осью вала двигателя, диафрагма в нейтральном положении.

Камеры из квадратного дюралевого бруса 40х40мм, на токарном станке выточены два углубления. В качестве мембраны резиновый бинт. Из него же клапана грушевидной формы. Клапана приклеены к корпусу клеем "88". Ход штока 3-5мм.





Компрессор "МиМикр" (Мини-Микро). МиМиМи))). В основе принципа работы компрессора - вибрация, ее получают либо раскачивая пластинку якоря электромагнитом, питаемым от прерывателя (сети переменного напряжения), либо раскачивая ее эксцентриком микродвигателя.

Что бы такого использовать в роли вибратора, чтобы было относительно недорого, крепилось на столешнице стола, практически не занимало места и давало воздуха примерно столько, сколько его дает аквариумный компрессор? А вот есть такая штука, это машинки для татуажа.

Татуировочные машинки можно разделить на три группы - роторные машинки, индукционные машинки и роторы нового поколения (роторно-линейные). В индукционных электромагнит притягивает пластинку, соединенную со стержнем, такое устройство жужжит и вибрирует.

В индукционных машинках используется электромагнит из двух катушек, который притягивает "молоток" (якорь). Если обесточить катушки, "молоток" под действием пружины вернется в исходное положение. Прерыватель размыкает и замыкает цепь питания катушек.

Роторные машинки преобразуют вращательное движение эксцентрика в возвратно - поступательное, они практически бесшумны и почти не вибрируют, достаточно мощны. Роторные нового поколения преобразуют вращательного движение в колебания "молотка".

У всех машинок есть зажим под трубку иглодержателя. Остается лишь подобрать трубку нужного диаметра, закрепить на ней "П" образный кронштейн рабочей камеры (баночки из под фотопленки, дюралюминиевого или латунного блока), зафиксировать мембранну на штанге эксцентрика.

У машинок для татуажа очень удобный быстросъемный разьем питания, это "П" образная стальная пластинка, изолированная, на которой расположены шипы контактов, смотряшие в стороны. Достаточно сжать этот питающий пинцет и ввести шипы в ответные гнезда на нижаней части машинки.

http://28opt.ru/

https://www.youtube.com/watch?v=Lp3nm7MItwY

https://www.youtube.com/watch?v=Ssp9uxH0KkQ

https://www.youtube.com/watch?v=9y1tym0mR4U

Шариковый клапан состоит из двух частей: корпуса и шарика. Подойдут шарики диаметром 5,5мм от шариковых подшипников. Лучший материал корпуса - органическое стекло.

Заготовив корпус, просверлите в нем по оси канал диаметром 3мм. Затем рассверлите канал до половины глубины диаметром 6-6,5мм. Если шарики другие, диаметр отверстий изменится.

Чтобы сделать стенки каналов прозрачными, отполируйте их мелкой наждачной шкуркой. Навернув кусочек шкурки на сверло меньшего диаметра, смажьте машинным маслом и пройдите оба канала.

Очень важно обработать седло клапана. Так называется место, где широкий канал переходит в узкий. Шарик должен садиться в него плотно. Седло удобно формовать нагретым шариком, шарик не стоит накалять сильно.

Подержите недолго на металлическом листе, положенном на газовую плиту. Когда шарик потускнеет, возьмите плоскогубцами, бросьте в широкую часть канала и прижмите палочкой.

Нагретый шарик оттиснет гладкое седло. Заложив шарик в корпус клепана, заприте его ограничителем, обломком иглы (скрепки, проволочки), раскаленным и вдавленным в корпус так, чтобы он перегородил канал.

Оба клапана пропускают только в одну, сторону: от узкого канала к широкому. Обратно шарик сядет в седло и запрет клапан. Чтобы не путать, нарисуйте стрелку.

Можно заменить лепестковые клапана (резинку) на шариковые - клапана по принципу работы остаются лепестковыми, шарик способ достижения износостостойкости: просверлил отверстие, зенканул, положил шарик от подшипника, ниткой пружины 0.2мм прижал...

Обратный клапан. Тройник, муфта, пробка. Все эти детали в магазинах сантехники. Потребуется подобрать пружинку нужного диаметра и найти шарик такого диаметра, чтобы он проходил в тройник, но не проходил в муфту.

Если есть давление, оно отталкивает шарик, воздух устремляется к выходу. Если давление меньше, чем усилие пружинки, шарик перекрывает отверстие. Подбирая пружинку, можно регулировать давление срабатывания клапана.






Предохранительный клапан. Если производительность компрессора превышает расход бензовоздушной смеси, то в бачке создается избыточное давление. Для сброса применен простейший клапан из отрезка резиновой трубки, диаметром 5мм.

Одной стороной она надета на штуцер, другая заглушена. На боковой поверхности трубочки канцелярским ножом сделан небольшой продольный надрез, чтобы края трубочки не слипались, в надрез вставлена тоненькая медная проволочка.

При регулировке факела краном горелки частично перекрывается поток бензовоздушной смеси, давление в бензиновом бачке повышается, раскрывает надрез и давление сбрасывается, чем выше давление, тем больше раскрывается надрез.

Возможная неисправность - высыхание резины и потеря эластичности. Как показала практика, необходимость замены возникает раз в 20 лет. При высоком давлении в бачке "клапан" просто сорвет со штуцера.

В силиконовой трубочке капельницы (воздушный шланг) шилом проколото отверстие диаметром 0,5мм. На силиконовую трубку надет отрезок резинового катетра от капельницы так, чтобы закрывал это отверстие.

Вместо отверстий на подводяшем шланге может использоваться штуцер (трубка), впаянный либо ввернутый на клею в бачок, с заглушенным торцом и одним или несколькими радиальными отверстиями, на который надет мягкий резиновый шланг.

При повышении давления каучуковый шланг увеличивается в диаметре, воздух выходит через отверстие в щель между ними. Двигая трубку влево-вправо относительно отверстия, можно отрегулировать давление, при котором срабатывает клапан.

Клапан срабатывает с пронзительным воем, зубочистка и неплотная обмотка изолентой трансформируют вой в безобидное шипение. Изолента фиксирует катетр в оптимальном положении относительно отверстия.

Клапан начинает срабатывать при давлении 2,2-2,5атм, давление воздуха на холостом ходу (без расхода воздуха) стабилизируется на отметке 3,5-4атм, давление при работе стабилизируется на 1,9-2атм.

Конструкция предельно проста, ломаться нечему. Единственное, возможна потеря упругости катетера со временем, как и разбухание трубки под воздействием паров бензина, это следует контролировать.

Предохранительный клапан можно взять готовый, от старого сварочного (пропанового) редуктора, он компактный, не больше наперстка, подбором пружины настраивается диапазон регулировки, плавная регулировка отверткой (поджимается пружина).

Быстросъем. В случае, когда в работе находится несколько горелок, весьма вероятна ситуация, когда необходим быстрый переход с одной горелки на другую, в рамках одного бака-испарителя. Смена шланга со стягиванием со штуцера неудобна.

Можно рассмотреть быстро разъемное соединение, используемое для заправки резервуаров с воздухом высокого давления. Соединение отличается простотой и надежностью, стоит предусмотреть сечение проходных отверстий не менее сечения штуцера горелки.

Корпус быстросъемного разъема вкручивается в бачок-испаритель, герметизируется резиновым кольцом. К корпусу присоединяется шланг со штуцером (опционально можно установить манометр медицинского тонометра, винт сброса давления).

Штуцер с двумя резиновыми кольцами для герметизации соединения позволяет моментально соединять и разъединять горелку и бачок. Несколько штуцеров на шлангах разнокалиберных горелок создадут искомую мобильность на месте термообработки.

Вставляем штуцер в корпус. Вставляем предохранительную чеку, не позволяющую выскочить штуцеру из корпуса. Проверяем, закрыт ли винт для сброса давления (если он есть). Включаем компрессор и начинаем работу горелкой.

Воздух заполняет шланг, зазор между корпусом разьъемаи и проточкой тела штуцера, сдавливает резиновые уплотнители. Теперь вытащить штуцер из корпуса трудновато. Может быть и нет, потому как это просто аналогия.

По окончании работы выключаем компрессор, извлекаем предохранительную чеку, извлекаем штуцер. В случае если незначительное давление все-же будет распирать уплотнители, откручиваем винт сброса давления. Вставляем заглушку и фиксируем ее чекой.









Воздушные шланги. В зоомагазине типа "мордашка" купить тонкий, мягкий (силиконовый) шланг диаметром 5мм, переходники (одна сторона быстросъёмное соединение), другая сторона это штуцер. Шланг лёгкий, при работе не ощущается, легко надевается на штуцеры.

Если горелка типа "малютка" или "минималютка", можно соединить две-три капельницы, очень легкая и гибкая магистраль, держит давление до 9атм. Для фиксации такого шланга на штуцере удобнее использовать не нитки или проволоку, а пластиковые кабельные стяжки.

Поливинилхлоридные шланги (пвх, "прозрачные"), типа капельницы, только толще. Шланг недорогой, можно купить любой длины, установить разъемы. В принципе, можно брать и работать. Если пламя и факелы это работа, а не увлечение, то этот вид шлангов лучше обходить.

(!) ПВХ не "держит" пламя. Если длинна "капельницы" превышает 3м, шланг будет закручиваться, переламываться, шланг не восстанавливает форму. Резиновый достаточно выпрямить и он примет исходную форму. Перекручивание приводит к потере давления, шланг "ломается" и перекрывает канал.

На шланге у штуцеров при активном пользовании появляются трещины. Неприятно, когда шланг с хлопком срывает со штуцера во время работы. Снимаем шланг, отрезаем 1-2см, одеваем обратно, фиксируем на штуцере. Для надежности можно добавить термоусадку поверх шланга.

При длительном использовании с ресиверами прозрачный шланг приобретает коричневый оттенок. Ресивер гниет от конденсата, цвет ржавчины дает поносный цвет. Минусом назвать сложно, но не эстетично, местами неудобно в работе, зато дешево.

Полутораметровый шланг неудобен, лучше покупать шланг длиной три-четыре метра, например, шланг автомобильного стеклоомывателя. Три часа под давлением шесть атмосфер, вздутий нет, после восемь атмосфер, сброс давления. Держит!

Берём шланг, идущий в комплекте с горелкой, отрезаем штуцер. Используем телевизионную "эфку". После берём отрезанный элемент и вклеиваем в шланг стеклоомывателя. Если решили покупать ПВХ, смотрите шланг с меньшим внутренним диаметром и толстыми стенками.

Резиновый шланг. Не так пластичен как ПВХ, но это и хорошо, он восстанавливает форму. Цвет не меняется, черный пр продаже, черным останется, если будете протирать. Самое популярное это шланг топливной обратки (для дизельных форсунок) 3уе метр, дороговато, но очень приятно работать.

Внутренний диаметр 3.5мм толщина 1.9мм, шланг идет в рулонах по 5м, чикаем пополам и получаем 2 шланга для работы. Оплетка шланга: во-первых не видно, есть трещины на них или нет, во-вторых они быстрее изнашиваются (лохматится олетка).









Хомуты. Бывают проволочные и ленточные. Разумеется, намного лучше использовать ленточные, на низком давлении кабельные стяжки, а на высоком винтовые (желательно "ABA", они получше будут).

А если нет хомутов? Тогда мягкая проволока и шплинт (отвертка-крестик). Длина и диаметр проволоки зависит от диаметра шланга, сложенная вдвое проволока должна с небольшим запасом охватить шланг.

Идея всех хомутов из проволоки в том, чтобы закручивать уже натянутую проволоку, а не затягивать ее на шланге кручением воротка, тогда скрутка хорошо держит шланг и надежна. Барашек лишь фиксирует от раскручивания.

Сначала накручиваем проволоку на что либо, создавая колечко, например, на карандаш, оставляем "швост" для скрутки, удерживаем проволоку около колечка плоскогубцами и делаем несколько витков вокруг шланга, скручиваем оставшиеся "хвосты".

После закручиваем колечко с противоположной от "хвостов" стороны (отверткой, гвоздем, сверлом). Таким образом у нас есть возможность зажать скрутку с двух сторон сразу.

Делается прямоугольная буква "Z", накладывется на шланг, концы проволоки наматываются навстречу друг другу, при встрече витков производится скрутка, концы проволоки откусываются, при скрутке хомут стягивается сам, очень прочно.

Берем кусочек проволоки и складываем его в двое. В месте сгиба формируем петельку по диаметру отвертки либо гвоздя. Петельку отогнуть в сторону, после сделайте несколько оборотов сдвоенной проволокой. Дальше затягиваем хомут.

Clamp Tite. ("корабельная стяжка"). Вместо того, чтобы иметь коллекцию металлических хомутов, все, что нужно, это мягкая (отожженная) стальная проволока и натяжитель Clamp Tite. Он позволит закрепить шланги любого диаметра.

Нужно запомнить, как завязать проволоку в узел. Приспособление состоит из воротка и упора. Для хомута используется мягкая оцинкованная проволока диаметром 1-2мм (медная, стальная, вольфрамовая). http://www.clamptitetools.net/

(!) на шлангах с давлением более 1атм скрутки категорически запрещены! Мы можем рассматривать их применение лишь для фиксации шлангов бензовоздушной горелки, где давлением воздуха либо топливовоздушной смеси можно пренебречь.





Термоусадка. ТУТ (термо-усаживаемая-трубка), термополимер, способный сжиматься при нагревании горячим воздухом, открытым пламенем или в горячей воде. Применяется для усиления участка шланга, надеваемого на штуцер, для цветовой маркировки шланга.

Участок шланга, контактирующий с гранью штуцера, подвержен износу (растрескиванию), поэтому целесообразно перед надеванием шланга на штуцер надеть кусок термоусаживаемой трубки соответствующего цвета, фиксировать шланг поверх термоусадки хомутом/стяжкой.

Надетый поверх шланга отрезок резинополимера придаст участку вблизи штуцера дополнительную жесткость, слегка ограничит подвижность шланга вблизи штуцера, тем самым продлит срок службы штуцера. Яркий цвет термотрубки не позволит перепутать шланги.