Я как то пару раз обещал сделать винигретик из того, что уже неоднократно пережевывали. Все как-то недосуг, но видимо нужно, иначе и не соберусь. Начнем пожалуй с того, чего нельзя. Ибо много хороших парней и девчат попали в неловкое положение, ну а если кто-либо прочтет да задумается, то это будет уже неплохо. Кому-то будет полезно.


Правила поведения в мастерской
В шутке только доля шутки.



- Если открыли - закройте.
- Если разбили - соберите.
- Если одолжили - верните.
- Если вошли одни - выйдите.
- Если включили - выключите.
- Если не знаете как - спросите.
- Если работаете - оденьте очки.
- Если сдвинули - верните на место.
- Если откупорили что-либо, закупорьте.
- Если вас не касается - не вмешивайтесь.
- Если не знаете как действует - не трогайте.
- Если не можете собрать - зовите на помощь.
- Если не знаете, что делаете - лучше не делайте.
- Если хотите пользоваться - попросите разрешения.
- Если не разбирали - не вздумайте собирать и наоборот.
- Если что-либо взорвалось, проверьте, остались ли живы.
- Если горите на работе, постарайтесь, чтобы не загорелось.
- Если жидкое - не разлейте, порошкообразное - не рассыпьте.
- Если закончили - выключите газ, воду, свет и электроэнергию.
- Если не усвоили этих правил - лучше не входите в лабораторию.

Электробезопасность



Электрический ток более 50мА, опасен для жизни.
Поэтому необходимо помнить и выполнять правила:

1. Руки должны быть чистыми и сухими, так как величина тока зависит от состояния кожи, от площади соприкосновения с токоведущими частями. Лучше работать в тонких диэлектрических перчатках.

2. Нельзя касаться токонесущих частей сразу двумя руками или касаться их одной рукой, а другой в этот момент касаться токопроводящей поверхности (корпуса устройства).

Если необходимо работать при включнной сети, работайте одной рукой. Степень поражения током зависит от пути прохождения. Наиболее опасным является путь тока от руки к руке через область сердца и лёгких.

3. Ремонт необходимо выполнять при отключеном питании устройства, для этого вытащить сетевую вилку из розетки. Если отключили электричество на щитке (автоматом) или на блоке питания (тумблером), проверьте отсутствие напряжения мультиметром.

4. После выключения питания конденсаторы некоторое время хранят заряд, который вы получите при касании. Выводы высоковольтных конденсаторов закорачиваются резистором 100 Ом (закорачивание перемычкой может их повредить).

5. При первом включении устройства следует соблюдать осторожность, диоды и электролитические конденсаторы при неправильнй полярности могут взорваться. Это же касается и светодиодов.

6. Не оставлять включенные и ненастроенные (неисправные) устройства, это может вызвать пожар. При длительном отсутствии убедиться в том, что в розетках не осталось подключенных потребителей, в том числе в дежурном режиме.

7. Безопасным является напряжение до 36В (при условии гальванической развязки от сети 220в), поэтому лучше использовать паяльник с напряжением, не превышающим это значение. Импульсные трансформаторы защиту не обеспечивают.

8. При работе с паяльником нельзя стряхивать с жала остатки припоя. Брызги могут попасть в глаза. Паяльник должен иметь подставку, которая исключает касание руками, скатывание со стола. Упавший на колени паяльник это те еще ощущения.

Если падает включеный инструмент или прибор, не ловите его, можно схватиться за токоведущие, нагретые, вращающиеся части. Это же касается нагретых предметов.

9. При длительной работе с паяльником воздух в комнате насыщается вредными парами свинца. Большинство флюсов токсично. Поэтому помещение следует регулярно проветривать.

10. Электроток силой 0,01А (10ма) вызывает легкое раздражение нервной системы (судороги). При увеличении тока до 0,03А (30ма) мышцы могут потерять способность сокращаться, при 0,06А (60ма) наступает паралич дыхательных органов.

Смертельным считается 0,1А (100ма). Известно, что ток через цепи с различными сопротивлениями неодинаков. Через проводник с меньшим сопротивлением течет больший ток. Сопротивление зависит от влажности кожи в данный момент, усталости.

Сопротивление тела может изменяться, колеблясь от 500 000 до 1.000 Ом. При попадании человека с минимальным сопротивлением под напряжение 220В, ток окажется равным 220В:1000 Ом=0,22А, то есть смертельным. Обесточьте во время работы!

11. Перед включением устройства в сеть проверьте мультиметром состояние изоляции между штырьками вилки и корпусом конструкции. Если оно менее 10 МОм, отыщите неисправность и устраните ее, проверку делайте периодически.

12. Проверяя детали, подключайте щуп к общему проводу до включения в сеть. При необходимости заменить деталь или перепаять провода, обесточивайте конструкцию, вынимая вилку из розетки.

13. Номиналы деталей ставить с запасом на большее напряжение, особенно конденсаторы. Для сети 220в лучше на 400 вольт, а еще лучше вообще вольт на 600. В электросети бывают выбросы напряжения, превышающие номинал деталей.

14. Схема должна быть изолирована от среды. Надежный диэлектрический корпус, чтобы ничего не торчало наружу. Если схема монтируется в стену, она не должна касаться стен. Схему можно залить лаком или компаундом.

15. При настройке схемы ни в коем случае не лезть руками ни к одному из элементов цепи. Пусть вас не успокаивает, что на выходе 5 вольт. Пять вольт там относительно самой себя. А по отношению к среде там все 220.

16. После отключения разрядить гасящий конденсатор, остается заряд вольт 100-200, цапнет за палец. Вряд ли смертельно, но приятного мало. Параллельно поставить резистор на мегаом. Иначе вилка будет током драться.

Ангел-предохранитель. Индикатор напряжения бесконтактный, определяет наличие переменного напряжения в проводнике на небольшом расстоянии. Пищит и моргает. Определяет поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию, без необходимости контакта с проводником.

https://www.youtube.com/watch?v=L-OwU8JWCVo

- Fluke 1AC VoltAlert    (50уе)
- Fluke 2AC VoltAlert    (50уе)
- UNI-T UT12A    (20уе)
- Mastech MS8900    (10уе)

Бывали случаи, зачистишь, подержишь в руках, а потом только дойдёт, что "фаза". Работают в перчатках, они хоть и не резиновые, но плотные (зазор не пробьёт). У любого электрика есть отвертка-пробник. Но если проводов много, или напряжение высокое, лучше не рисковать.
Детектор может и не учуять фазу через слой изоляции. Но на жилу - срабатывает. Работать в перчатках (!) Закрепить на запястье и использовать в качестве сигнализатора "руки убрал быстро" при работе в незнакомой обстановке. На клипсу на (под) ремешок часов, поверх перчаток, носом вперед...

О заземлении



Вороне Бог на вход
подал четыре вольта...

Сидят на столбе два электрика. Внизу под столбом идет бабка. Вдруг один из электриков: Бабушка, подайте провод, пожалуйста! Пожалуйста, сынок. Подает и уходит. Электрик коллеге: Я говорил тебе, "ноль", а ты мне - "фаза", "фаза"!

Не всякое рабочее место, а также приборы позволяют сделать заземление по правилам. Помним, что при не заземленных приборах заземлять себя категорически запрещено (!)

Упершись локтем о батарею, работая с бормашиной или коснувшись корпуса "проблемной" паяльной станции, или при исследовании проблем в электро цепях, можно получить заряд бодрости на остаток жизни.

Категорически запрещается использовать в качестве заземления батареи и металлические конструкции (тубы газопровода и водопровода, арматуру и забитые в стену дюбели), не предназначенные для этого.

Нельзя делать имитацию "заземления", соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники. Нередки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите - на корпусе холодильника, компьютера размещается 220В...

Заземление, сделанное по правилам,  предполагает проведение земляных и сварочных работ. Далеко не всегда имеется возможность  монтажа и установки. Например, при проживании на 8 этаже.

Одним из вариантов заземления является "зануление".  Для проведения такого рода разводки лучше пригласите специалиста из ЖЭКа  (ЖЭСа). Он будет виноват, если отгорит «ноль»...

В случае проведения работ с  деталями или устройствами, чувствительными к статическому электричеству (полевые транзисторы, лазерные диоды, микроконтроллеры), рекомендуется заземлить себя, плату  и паяльник. ( http://www.astena.ru/esd.html )

(!) заземление человеческого существа производится через резистор сопротивлениемне 1 МоМ!!!

Для тех, кто не заземлён, существуют антистатические коврики с браслетами, антистатические столы, стулья, антистатическая одежда, антистатические паяльники. А на стол ставится бутылочка антистатика... с пшикалкой.


настоящий электрик с детства
облизывает батарейки «крона»...


В розетке "заземление", которое правильно называется "Pe-проводником". В квартирах старых домов нет такого проводника, до розетки идут только два провода, фазный и нейтральный. В домах помоложе - три.

В худшем случае это плохой, плоский алюминиевый трехжильный провод, "Pe" идёт центральной жилой. В зависимости от принятой в доме схемы заземления, возможны разные способы подключения Pe-проводника.

Как правило, система TN-C-S, при которой с трансформаторной подстанции идёт общий PeN-проводник. В ВРУ здания, при входе продника он заземляется, разделяется на N и Pe шины. Далее по дому разводка тремя проводниками: L, N, Pe.

ВРУ это комната где-то в подвале, где стоит щит и висит табличка "убьёт". Бывают случаи, когда в этажном щите соединяются N и Pe, причем соединяются и на корпус щита, а по этажам вверх и вниз идет PeN.

Это неверно, потому, что похоже на нештатно допиленную руками схему TN-C, которую в жилых домах решили не использовать, такая система встречается только в уличном освещении из соображений экономии.

Паять электронику можно, не задумываясь о мелочах вроде земли и антистатики, но бывают приборы с немалой ценой. И это повод задуматься об электростатике. Смысл, исключить накопление статического электричества на инструментах и операторе.

Промышленные схемы предполагают наличие в защищенной от статического электричества зоне токопроводящего ковра для отвода через ноги, коврика на столе и браслетов для рук, всё это подключено к заземляющей шине, "сливая" заряд.

(!) через резистор в 1 МегаОм, чтобы оператора не закоротило от сети!

Можно проще. ESD-перчатки и браслеты на обе руки. Ну и инструмент защитить, в смысле заземлить. Хороший инструмент подразумевает заземление, на простенький можно прицепить провод. Вопрос, куда подключать этот самый провод?

Ну так заземление в розетке! Это неверно. Главное (если не считать безопасность) - нулевой потенциал на шине заземления, в проивном случае эффект от заземления может быть хуже, чем от щелбана статическим электричеством.

Путём проверки вольтметром (мультиметром), можно выяснить, что пакет труб отопления или газоснабжения имеет нулевой потенциал. Дальше подключить шину ESD-заземления к трубам отопления, прицепить браслеты через (1 МОМ!).

А что на "Pe"? Между "Pe" и фактической землёй (батареей отопления) - 56 переменных Вольт. Если бы я подключил к сети паяльную станцию, то на жале получил бы переменные 56В, микросхеме достаточно 30В, чтобы умереть.

А какая мощность? Мультиметр номер два в режиме амперметра. Замыкаем мультиметром Pe на трубу, тока нет, милливольт разницы. Мощность никакая, но напряжение есть.

А возможен случай, когда электрик жэса возьми да и подай фазу на землю - корпус микроволновки, всех металлических приборов под фазой, к счастью покрашено всё, но тут как повезет.

Мы не касаемся измерений между "N" и "Pe", только между "Pe" и трубами отопления. Между "N" и "Pe" другая картина, если перемкнуть, ВДТ-УЗО отработает, есть некоторая мощность. Между "N" и "Pe" - 1,36В, ток больше 30мА, отрабатывает УЗО.


- а что, если человека ударило током?
- добейте лопатой с деревянной ручкой...


В разных странах мира приняты различные стандарты сетевого напряжения. Можно встретить следующие стандарты (стандартным напряжением в России и странах балтии сегодня является напряжение 230В):

- 100В    в Японии,
- 110В    в Ямайке, Гаити, Гондурасе, Кубе,
- 115В    в Барбадосе, Сальвадоре,Тринидаде,
- 120В    в США, Канаде, Венесуэле, Эквадоре
- 127В    в Бонайре, Мексике,
- 220В    в странах Азии и Африки,
- 230В    в странах Европы и части стран Азии,
- 240В    в Афганистане, Гайане, Гибралтаре, Катаре, Кении, Кувейте, Ливане, Нигерии, Фиджи...

Инструментальная безопасность

- Инструмент должен быть заточен, исправен и удобен. Не экономьте на инструменте, разоритесь на лечении! Режущий инструмент должен быть заточен, при работе тупым придется прикладывать большее усилие.
- Прежде чем завинчивать шуруп, нужно шилом или дрелью сделать гнездо для его посадки. Передавая нож, отвертку (стамеску), держите ее лезвием к себе. Не строгайте в руках, тем более по направлению к себе.
- Не проверяйте пальцем качество поверхности. Стружку собирайте со стола не голыми руками, а щеткой. Разрезаемый металл надежно закрепляйте в тисках. Полотно ножовки должно быть натянуто не слабо и не туго.

Безопасность с ножом




Я знаю технику безопасности!
как все свои четыре пальца...


- работать только на рабочем месте, не ходить с ножом, тем более если нож раскрыт (не в чехле). Если появится необходимость перемещения с ножом в руках, держите лезвие ножа вниз. Затачивайте нож, острое лезвие менее опасно.
- передача ножа опасна тогда, когда принимающий его дергает, передавая клинок, его нужно держать за лезвие обухом к ладони, а лучше за рукоять ближе к лезвию, тогда не порежете руку. Лезвие должно смотреть вверх, быть на виду.
- держать нож в руке достаточно жестко, не допустить соскальзывания пальцев с рукоятки, на весу резать только от себя, не размахивать инструментом, хранить только в закрытом виде, в смазке, в трудно доступном для детей месте.

- нож должен двигаться от себя, резать, контролируя усилие,
- ради шутки не подбрасывать нож вверх, не метать в предметы,
- если нож вываливается из рук, быстрым движением убрать ноги,
- при резе, чем ближе к режущей кромке, тем внимательнее работать,
- при алкогольном опьянении, лучше воздержаться от работы ножом,
- нельзя направлять нож в сторону человека, касаться ножом туловища,
- когда нож мокрый и (или) скользкий, работать медленнее и аккуратнее.

- очки используются всегда при работе с вращающимися инструментами по дереву и металлу. Перед началом работы с режущим/сверлящим/абразивным инструментом запустить вращающийся инструмент на 1-2 минуты и подождать, это не прогрев.

- респиратор используются всегда при работе со шлифовальной машиной, шкуркой или дремелем. Решите высморкаться и не будете снимать при работе с точилом, бормашиной, болгаркой. Это справедливо и для работ с агрессивными реагентами и растворами.

- перчатки используются при работе с электротоком, с точилом, со шлифовальной машинкой, ножом, ножовкой, болгаркой, шкуркой, напильником, дрелью. А также при проведении работ с реактивами, при термических работах пользуются рукавицами.

Рабочая одежда









А как она одевается?
Очень быстро!


Униформа. Защищает от загрязнений, от повреждений кожу и повседневную одежду. Должна быть из плотной ткани, желательно из хб (никакой синтетики), потому как она не должна гореть и накапливать статическое электричество.

Униформа должна легко сниматься и одеваться, так как носится поверх повседневной одежды, иногда ее нужно быстро сбросить (пролив агрессивную либо горючую жидкость), она должна быть свободной и не стеснять движений.

Халаты и комбинезоны неприхотливы в уходе, не стесняют движения благодаря свободному крою. Для некоторых профессий цвет регламентирован СНиПами, халат техника/оператора - серый/черный, халат грузчика/складского работника - синий.

Нормативный срок носки - год. Комбинезон или халат, если по росту, имеет тенденцию висеть на плечах, пояс надо фиксировать. Ремень решит проблему за одним минусом, при движениях или лежании на животе, в этом месте будет пряжка.



Ремень - это стандартная "стропа". Стоит купить пластиковую пряжку под названием "фастекс" и пару колечек, подойдут даже резинки для волос в тон. Набрасываем спецодежду и прихватываем поясом, то и то сбрасывается на счет "раз".

- "техноавиа"        (комбинезоны)    http://www.technoavia.ru/
- "округ"            (комбинезоны)    http://www.okrug.ru/

- "восток сервис"    (халаты)    http://vostok.by/
- "восток сервис"    (халаты)    http://vostok.ru/
- "восток сервис"    (халаты)    http://belarus.vostok.ru/
- "стецкевич"    (халаты)    http://www.uniform.by/ru/

Термосы и чай.

Увы, я не курю, так что меня согревает не столько огонек, сколько чашка, термос это всё. В том плане, что чай это вода, а человек подобен паровозу: без воды не двигается. А еще чай - это сахар, а интеллекту в виде мозга нужна глюкоза.
Оно полезно, приятно и отогревает руки. Минус у термоса один - 0,5 литра. Сядешь обсудить - чай быстро кончается. А когда еще кто-нибудь подсаживается. В большинстве пробка с клапаном. Глухая лучше: меньше мыть, меньше резинок.
Для того, чтобы созерцательно посасывать, подойдет и крышка, ее потом, правда, приходится мыть. Но вот для вдумчивого пития лучше термокружка: она с крышкой, она металлическая (не бьется). Лучше небольшого объема, мы ведь наслаждения для.

Размещение оборудования.




Рабочее место не должно содержать лишних предметов и материалов. Все личные вещи, верхняя одежда, рабочая униформа, сменная обувь - все это должно храниться в отдельном личном шкафчике. И не пылится, и не отвлекает, и не захламляет.

Работник имеет 2 ключа (!) от шкафчика, в мастерской должен находиться лишь необходимый минимум личных вещей. А еще работник или старший в четверке работников должен носить ключ от стола, который сдается вместе с ключами от шкафчиков.

Содержимое стола (шкафчика). Если есть ячейки и они запираются, то это реактивы и лабораторная посуда. Все это запираются в столе либо в шкафчике отдельно от личных вещей. Кому-то нужно отвечать за треснутое стекло или нехватку реактивов.

После того, как содержимое стола проверено, а листочек с перечнем подписан, можно приступать к работе. Контролирует это также старший в четверке, ну или каждый сам, если работать приходится в одиночку.

(!) Одно из основных правил - открытые решетки на окнах. Правило логичное, окно - оптимальный способ покинуть мастерскую, если она на первом этаже, в случае форс-мажора. Ну а в целом по-ситуации.

(!) Второе правило - защитные очки. Снимать их в течение дня нельзя, с непривычки работать в них неудобно, но зрение дороже, а угроз много. Если внимание дважды обратят на несоблюдение этого правила, то мастерскую придется покинуть.

Рукавицы и защитный прозрачный экран постоянно носить не придется, но при проведении некоторых работ или химических реакций они необходимы, собственно, как и респиратор. Эти штуковины должны быть под рукой.

Обычно не разрешают нейтрализовать кислоты или щелочи попавшие на кожу - лишь промывание водой. Для тех, кто умудрится облиться кислотой с ног до головы, стоит предусмотреть душ рядом с выходом из мастерской. Увы, такое бывает.

Главное в устройстве и изготовлении рабочего стола - доступность, инструмент должен быть в пределах досягаемости вытянутой руки. Непосредственно рабочий инструмент и материалы - в пределах досягаемости полусогнутой руки.

Из соображений безопасности аналогичную доступность должны иметь следующие компоненты: монитор персонального компьютера (ноутбука), рубильник (автомат/сетевой фильтр) группы электропотребителей, аптечка и СИЗ.

Монитор желательно разместить на стене (на специальном кронштейне для телевизоров), с целью экономии пространства. Сам экран защитить тонким (1-2мм) оргстеклом на двустороннем скотче. Добыть у рекламщиков.

С целью экономии пространства при выборе персонального компьютера (для серфинга в интернете / просмотра инструкций) стоит смотреть в сторону портативных компьютеров с выходом на монитор (VGA/HDMI). Это ноутбук/нетбук/неттоп.

Электрооборудование разбить на две группы: силовое и слаботочное. К силовому относится весь инструмент, используемый в работе и мощные потребители (чайник, микроволновка, компрессор, паяльник, плитка итп.).

К условно - слаботочному все потребители, обеспечивающие комфорт на рабочем месте (осветители, телефоны и их зарядные устройства, акустические системы, весы, портативные компьютеры, мониторы, роутеры итп.).



Потребителей электроэнергии разумно подключать к фильтрам, т.е. "удлинителям с выключателем", а сами фильтры через автоматы и УЗО подключать к электросети, два эшелона защиты и возможность выключить электрику одним щелчком.

Это касается прежде всего фильтров, вылетевшие "пробки" можно включить неспеша, после устранения проблем с причиной "вылета". Очень полезны индикаторные лампочки на фильтрах - можно понять, есть питание или нет.

Аптечка должна быть легкодоступна, содержать средства для решения типовых проблем на рабочем месте. СИЗ (средства индивидуальной защиты), т.е. очки, респиратор, щиток должны быть под рукой, дабы не было соблазна.

Рабочий стол.



Основной элемент рабочего места, это стол. Столешница толщиной 20-30мм, клееный брус, такая поверхность устойчива к истиранию и выдерживает некую температуру (до 300°С). Столешницы есть трех типоразмеров (1200, 1500, 1800мм).

Стол может быть укомплектован элементами, повышающими комфорт в работе: электро панелью, креплениями боксов (ящичков), полкой для оборудования и светильником (несколькими светильниками).

- электропанель, короб с установленными электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт. В роли электропанели возможно применение сетевых удлинителей с выключателем и индикатором напряжения плюс к этому выключатель светильника.

- рельс для ячеек с комплектующими материалами из стального профиля, позволяет размещать ячейки для хранения компонентов, вспомогательного оборудования и инструментов. Высота размещения около 300мм над столешницей, коробки по вкусу.

- полка для оборудования с высотой установки от 100-850мм от столешницы, ширина полки 300-400мм, крепление на стене или на стойках к каркасу рабочего стола, полка подходит для наблюдения за работающим оборудованием.

- складной столик (складной верстак). Для установки воспомогательного оборудования в рабочей зоне. По сути просто каркас с двумя столешницами. Позволяет иметь под рукой тиски и все то, что не влезло на рабочий стол.

- стеллаж (система хранения), для временного хранения электроинструмента и/или элементов изделий. Выполняется из металлических или деревянных несущих элементов, а также полок, емкостей контейнеров. Пример, "Elfa".

http://www.elfarus.ru/

http://www.youtube.com/watch?v=T-nEFpjx9Qo<br />http://www.youtube.com/watch?v=j_IPN-Ppr0k

Столешница.

В качестве столешницы стоит использовать мебельную доску (мебельный щит), склеенную из сосновых брусков и отшлифованную. Ее легко приобрести, она ровная, немного весит, служит несколько лет, переворачивается, и еще несколько лет...

Чтобы столешница не прогибалась под собственным весом, ее толщина должна быть не менее 25-30мм. Отличная столешница из липовых досок. При том же весе она может быть толще, а значит, жестче.

Столешницы из фанеры годятся лишь небольшого размера, т.к. фанеру ведет винтом, причем быстро. Бороться с этим можно, сделав каркас, а это затратно, пропадает пространство для ног. Фанера щепится при обработке, ровная кромка это проблема.

Столешницы из ДСП хороши, когда лежат на твердой поверхности, закрепленные с пролетом между опорами, они провисают быстрее мебельных досок, вне зависимости от толщины, им требуется каркас, возникает вопрос, куда деть ноги.

Обработка столешницы. Шлифовку можно произвести разными способами: шлифмашинкой, ленточной - у нее хороший аппетит, или вибратор, ей лучше доводить. Можно использовать насадку на электродрель, но это будет дольше.

Полировка столешницы. Слегка смочите отшлифованную поверхность и оставьте на несколько часов просохнуть. После этого возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и "снимите" поднявшийся ворс. Процедуру повторить пару раз.

Покрытие столешницы. Покрыть можно морилкой, лаком, воском, льняным маслом. Покрытие как с целью защиты поверхности дерева, так и с эстетической целью. Покрытие должно быть сухим, не должно липнуть.

- Покрытие морилкой. Морилку лучше не "водную", такие морилки имеют спиртовую основу. При нанесении колора на дерево, ворс не поднимается. Водные морилки поднимают ворс, после высушивания приходится работать наждачной бумагой.

- Покрытие лаком. Лаком лучше не покрывать, но если вы не предполагаете частую работу по восстановлению рабочей поверхности, вполне можно покрыть матовым паркетным лаком (грунт двухкомпонентного не просто воняет а ВОНЯЕТ).

Сходите на рынок стройматериалов и купите пол-литровую баночку паркетного лака, после высыхания столешница воды не боится, лак прочный, стоимость невысока. Но воняет при обработке, пока будете сушить. Но качественно и недорого.

Если решили использовать лак, выбирайте кислотно- и щелочно- устойчивый. Такой лак держит "едкость потных рук". Количество слоёв зависит от лака. Не забывайте дать просохнуть после обработки лаком.

Если лак ложится плохо, приходится заново шкурить и проводить повторную обработку. Низкое качество лака не позволяет работать: поверхность липнет к рукам, лак стирается от воздействия пота и облупливается лоскутами.

- Покрытие воском. Понадобится толстая байка или хб белого (!) цвета, восковая свеча или кусок натурального воска (стеарин или парафин лучше не использовать). Зажигаете свечу, капаете воском байку (небольшим кругом).

Затушив свечу, берёте байку в ладонь и трете, втираете в поверхность древесины. Поначалу будет трудно, но по мере разогрева воска будет легче. Проще если есть строительный фен. Периодически добавляйте воск со свечи.

Для облегчения процесса, для обработки торцов, можно перевести воск в жидкое состояние пламенем горелки или строительным феном. Так растирать намного легче, а впитывается лучше.

После покрытия воском протрите чистой тряпкой. Этим удалите излишки воска и отполируете. Снова нагреть и удалить излишки выступившего воска. Со временем воск высохнет и будут видны обнаженные куски сухого дерева

- Покрытие маслом. Понадобится Льняное или Тунговое (датское) масло ("даниш оил"). Именно масло, не олифа (!). Подготовьте ёмкость. Втирайте масло в древесину. Возможно, потребуется повторить процедуру несколько раз.

© http://www.aikidoka.ru/sword/684-sword_b_13.html

Защитный коврик. Коврик легко вырезается из линолеума (без утеплителя), укладывается на столешницу и обрезается, его легко можно подобрать в тон дереву. Они есть антистатические, но вот ценник, можно баллончик антистатика поставить.

Такой коврик предохраняет столешницу от разлитых реактивов, от краски, от порезов. Его легко убирать, в том числе влажной тряпкой (губкой). Прихватив по углам двусторонним скотчем, избавляемся от ерзания. Он мягкий - удобно резать.

В принципе, верстак можно сотворить из ученической парты (у которой поперечная доска между ножек), усилив ее и заменив столешницу на мебельный щит. Простота создает удобства в уборке и широкое поле для усовершенствования констркуции.

Так, для примера. На поперечной доске сзади место для люминесцентной лампы (под столешницей), для роутера, модема итп. Справа и слева под столешницей место для сетевых удлинителей, на столешнице "скамейка" для ноутбука и канцтоваров...

То, к чему стоит стремиться.
Продублирую, на всякий случай.




"Главный предмет, это верстак. Требования очень простые - устойчивость и удобство, деревянная столешница. Столы офисного типа очень громоздкие. Смотрели современную школьную парту, нет трубы-перемычки, можно не смотреть, хлипко.

Поэтому свой вариант, из школьной парты идея задней стенки, которая служит ребром жесткости. Дерево в магазине стройматериалов. Ноги из клееного бруса. Столешница фанера 21мм толщиной, стенка-экран сзади из фанеры 12мм.

Соединения свинтили саморезами, для эстетов есть ПВА. На "экран" можно смонтировать полочки, рейку для стамесок и ножей. На стол устанавливаем лампу "подхалим" для дополнительного освещения, в нее светодиодную лампу - вибраций не боится.

Стол привинчиваем к полу. Верстак устойчивый, массивный и надежный. Такой верстак можно соорудить для личной мастерской, для мастерской вне ддома, для учебного класса".

(с) http://rezbaderevo.ru/verstak-rezchika-derevo-art



Складной верстак. Он легко собирается/разбирается, имеет небольшие габариты, при этом жесткий и прочный. Есть еще складная парта, но она хлипковата. Лучше из бруса - ее проще усилить. Эта штука на случай, когда место закончилось...

Где тиски прикрутить? Нужно что-то просверлить или отрезать? Выложить из блоков место для термички, а верстак занят? Нужно что-то спаять, отремонтировать некую электрику? Вот тут и появляется небольшой складной верстак.

Две доски – столешницы, по совместительству являются губками столярных тисков, обычно это переклей бамбуковых планок в три слоя. Для наших верстаков доски делаются из двадцати миллиметровой фанеры. Если она стабилизирована (ламинат) - чудесно.

Бамбуковые доски крепки и упруги, но гигроскопичны, их может повести. Кроме того, при повреждении твердого поверхностного слоя, мочалится. Хотя, материал не принципиален, всегда можно заменить, хотя бы той же фанерой.




Тиски. Совершенно необходимая вещь, покупаются один раз и на всю жизнь))) Устойчивое основание большой площади со съемной струбциной, широкие губки с пазами для круглых деталей, раствор около 70мм, стальные направляющие.

Ходовой винт с резьбой прямоугольного профиля и мягким ходом, резиновые накладки на губки для крепления хрупких деталей. А еще (шаровый) шарнир, который позволяет закрепить головку тисков под любым углом. Для тонких работ очень удобно.

Не нужно бегать вокруг тисков, они позволяют зажать деталь под нужным ракурсом. Но! Сделаны из алюминия, а значит, хрупкие. Гнуть в них стальную проволоку, молотком стучать, нельзя. Но зато удобно снимать и совать в шкафчик, сталь тяжела.

Во всех этих конструкциях больше всего напрягает сочетание материалов ходовой пары (стальной винт - алюминиевое отверстие). Если сплав Д16Т, то терпимо.

Насчет присосок, на стол жестко закрепленую гладкую накладку (стеклотекстолита) плюс смачивание водой с мылом (держит лучше, чем просто уплотнение водой), ну или силиконовой смазкой типа ПМС-200.

Покупать их нужно не вместо стальных слесарных, а в дополнение к ним. А вот стального монстра нужно поискать отдельно. Стоимость, правда, впечатляет, как, собственно, и вес. Но от этого никуда не деться.

PROXXON FMZ
Dremel Multi-Vise

http://forum.guns.ru/forummessage/97/268295.html
http://www.master-forum.ru/hand-tools-cai?Id=3069

Безопасная работа (с) болгаркой ( с дремелем ).




Очень опасный, коварный инструмент. При резке металла диск может заклинить и порвать, удержать в руках очень трудно, выпрыгивает резко и неожидано, не удержишь и без рук. Если не пользовались болгаркой, забудьте про неё.

- по камню, бетону, стеклу, мрамору, кафелю, керамограниту хорошо пилит алмазным диском.
- для зачистки металла от ржавчины есть специальная металлическая щётка (обороты вниз!).
- для полировки продаётся тряпочный или поролоновый диск.
- для зачистки или шлифовки диск со шкуркой на липучке.

Мощная болгарка менее опасна в работе. Болгарка под 125мм диск должна быть минимум 700-800Вт мощности. Эта мощность минимальна для железа, слабый инструмент будет клинить и выпрыгивать из рук. Техника безопасности:

- обрабатываемая деталь надёжно закреплена в тисках.
- болгарку держим крепко, учитываем направление срыва.

При заклинивании и сломе диска болгарка пытается выпрыгнуть из рук, или отбросить деталь. Происходит это неожиданно. С весом менее 70кг брать в руки болгарку не стоит. Не переставлять рукоятки и не фиксировать предохранитель (изолентой).

- наличие защитных и качественных очков, даже когда меняете диск
- смотрим, куда летят искры, чтобы не было пожара (5-6 метров)
- кожух отрегулировать (вращается), без него запрещено
- НЕ ставить вместо диска фрезы и пилы!!!
- НЕ держать деталь ногой!!!

Безопасная работа с реактивами



Это занятие в принципе не может быть безопасным. Химическая энергия, заключённая в 30 граммах ТОС способна удалить глаз или палец. Уровень опасности можно снизить, если понимать свойства материалов, следовать простым правилам.

1. Любые смеси окислителей с горючими являются опасными. При работе со смесями надо быть готовым ко вспышке в любой момент. Риск возрастает при использовании пластиковой посуды и реактивов неизвестной чистоты.

(!) Работать с топливно-окислительными смесями в защитных очках и рукавицах/перчатках из хлопка.

2. Недопустимо опасными являются

* окислители:
KClO3, хлорат калия, бертолетова соль (другие хлораты)
KMnO4, перманганат калия, марганцовка (любые перекиси)

* горючие:
сухие смеси металлических порошков с окислителями
сухие смеси перхлоратов с любыми компонентами

3. На рабочем месте минимум реактивов. Все остальные материалы должны быть убраны. Любое нагревание проводить только с контролем температуры, никогда не использовать открытый огонь.

Никогда не наклоняйтесь над составом при изготовлении, особенно при нагревании. Между Вами и составом желательна прозрачная преграда (щиток из оргстекла) на столе либо на вашем лице. Очки защищают глаза, но не лицо.

4. Недопустимо измельчать окислители вместе с восстановителями. Вещества следует измельчать отдельно, тщательно промывая посуду, ступки, мельницы перед началом измельчения другого вещества.

5. Все новые смеси делать в количестве не более 1г., испытывать на чувствительность к удару и трению. Для испытаний берут объём смеси, равный спичечной головке, при ударе молотком на стальной поверхности не должно быть детонации или возгорания.

6. Все испытания производить с учётом высокой вероятности взрыва. Подключать (вилкой) нагреватели, паяльные станции, компрессоры, мельницы, водяные бани только на момент работы и отключать сразу после их выполнения.

7. Отходите на безопасное расстояние. Если корпус изделия из бумаги, безопасным будет расстояние равное калибру изделия в миллиметрах выраженное в метрах. Для изделий из пластмасс и металла умножьте значение на 2.

8. При подключении проводов к электросистеме или ремонтируемым агрегатам, имейте видимый разрыв между проводами и источником тока. Перед подключением убедитесь в исправности не электрических частей.

9. Не давайте инструменты и изделия другим людям. Они не умеют с этим обращаться, только вы знаете, как это должно работать и сможете безопасно использовать свое изделие или инструмент.

10. Используйте безопасную тару и инструмент. Тара не должна давать осколков (бумага, пластик), инструмент не должен давать искру и накапливать статическое напряжение (медь, латунь, бронза, дерево, esd-пластик).

Химический взрыв

Возникает за счет химического разложения вещества. Характеризуется значительной разрушительной силой и поражающей способностью вследствие высокой скорости реакции, давления газов и температуры.

- При смешивании перманганата калия с серной кислотой образуется семиокись марганца, взрыв при нагреве или с органикой.
- Хранение растворов аммиака и иода, может привести к образованию черного осадка чувствительного иодистого азота.
- Хранение кислот в металлических емкостях, пролив их на металлические поверхности приводит к выделению водорода.
- Смешивание пероксидных соединений с солями металлов может спровоцировать каталитическое разложение перекисей.
- Смешивание перекиси водорода с альдегидами и кетонами в присутствии кислот - высокочувствительные перекиси.
- Хранение перманганата калия (окислитель) рядом с глицерином, маслом (горючее) черевато самовоспламенением.
- Смеси восстановителей с сухими окислителями: перманганаты, хлораты, перхлораты, иодаты, взрывоопасны.
- При хранении простых эфиров накапливаются перекисные соединения, обладающие взрывчатыми свойствами.
- Опасно хранить щелочи рядом с металлами амфотерного характера (алюминий, цинк).

Физический взрыв

Возникает за счет разрушения емкостей или выделения тепла в какой-либо точке. Имеет меньшую мощность и последствия. Но неприятны, в основном своей непредсказуемостью, как следствие халатности.

- Кипячение в герметичной системе, забивание отводных трубок. Аналогично разогрев емкостей высокого давления, баллонов с жидким углекислым газом. Отсутствие предохранительных клапанов, короткое замыкание в электроцепи.
- Прилив легко кипящей жидкости в систему с температурой выше точки кипения. При этом жидкость превращается в пар, установку может разорвать давлением. Здесь же правило работы с кислотами.
- Работа с газами в герметичной системе, не рассчитанной на высокое давление. Отсутствие пробной накачки прибора высокого давления жидкостью.

Пожар

- Термическое лопание колбы с легковоспламеняющимися жидкостями. Для локализации под установку с колбой помещать металлический поддон (с песком). Иметь плотную одежду на себе и огнетушитель в пределах досягаемости руки.
- Работа с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами если в помещении находятся источники с открытым пламенем или нагретые предметы. Смешивание окислителей с воспламеняющимися материалами (железными, древесными опилками, углем итп).

Термические ожоги

- Работа с нагревательными приборами. Горячая пробирка/горелка выглядит как холодная.

Химические ожоги

- Работа с едкими веществами (сильными и слабыми кислотами и щелочами).

Химическая посуда и инструмент

Пожалуй, чаще всего приходится пользоваться весами, с точностью до десятых долей грамма. Тут кухонные весы для смесей и реактивов, и лабораторные/ювелирные для особо ценных компонентов.

Интересно, но спиртовок в серьезных мастерских нет. Использование газовых горелок удобнее, интенсивность пламени и температура регулируется. Газ над каждым рабочим столом. Минимум открытого пламени.

Все реакции необходимо проводить в вытяжных шкафах. Занимают они много места, но в мастерскую практически не попадают вредные газообразные вещества и едкие испарения. Аналогично при покраске и шлифовке - нужны вытяжки.

Все нужные реактивы выставляются в пластиковый поддон (в т.ч. для общего пользования), каждый подходит и взвешивает необходимое количество. Рядом на полках растворы, необходимые при проведении реакций, на поддон они не влезут.

Концентрированные растворы кислот, раствор аммиака итп всегда в вытяжном шкафу. Запасы этих веществ если и хранятся, то за решеткой. А ближе к двери баллоны с газами, в целях защиты прикованы цепью, снабжены защитой вентилей.

Емкости с топливом транспортируются в ПЭТ бутылках, в пластиковых антистатических канистрах, хранятся в запираемом шкафчике, желательно на поддоне. Если пробка травит, под нее можно подложить кусочек полиэтилена. В жару предусмотреть дренаж.

Топливные бачки должны быть жестко зафиксированы. Либо в корпусе/на плите основания компрессора (паяльная станция), либо к стенке стола, шкафа "ушами", либо изолентой, кабельными стяжками к элементам мебели или кронштейнам.

Хотя бывает достаточно кухонной посуды и оборудования (кастрюли, стаканы и банки, тарелки и миски), специальное оборудование предоставляет определенные преимущества, в том числе в плане безопасности и комфорта.

Колбы. Применяются для перегонки. Лучше круглые колбы, но с плоскими легче обращаться (их труднее опрокинуть). Химические колбы имеют очень тонкие стенки, поэтому легко лопаются.

Термометр. Термометр необходим для контроля опасных реакций, чтобы добавлять охладитель, приостанавливать или прекращать реакцию, знать, когда настало время молиться а когда катапультироваться.

Кипелки. В чистой стеклянной посуде отсутствуют центры кипения, поэтому образование пузырей пара приобретает взрывной характер. Кусочки неглазированного фарфора или стеклянные капилляры делают кипение спокойным.

(!) Кипелки используются при любой операции кипячения жидкости в стеклянной посуде.

Водяная баня. Металлическая емкость с водой, которую ставят на огонь или на электрическую плиту. Содержимое стакана или колбы, помещенных в баню не может нагреться выше 100°C. Применяется для нагревания чувствительных веществ.

Ледяная баня. Широкая емкость типа миски или таза, заполненная льдом или смесью льда с поваренной солью (для низкой температуры). Туда помещают стакан или колбу. Если вместо соли нитрат аммония, температуру можно опустить до -30°C.

Лакмусовая бумага. Существует много индикаторов, меняющих цвет в зависимости от кислотности раствора. Лакмус в нейтральной среде фиолетовый, в щелочном растворе синеет, а в кислом розовеет.

Ареометр. Прибор измерения плотности, состоящий из поплавка, утяжеленного дробью, и шкалы, выступающей над поверхностью жидкости. Чем плотнее жидкость, тем больше шкала выталкивается.

Фильтр. Для изготовления фильтра листок фильтровальной бумаги (промокашку) дважды сложить пополам, отрезать по дуге, чтобы край бумаги был на 0,5cm ниже края воронки. Раскрытый фильтр поместить в воронку и смочить водой, чтобы плотно прилегал.

Посуда из стекла. Применяется хранения кислот, агрессивных веществ. Для проверки герметичности налить воды, закрыть крышку, перевернуть и трясти. Если чуть капнет, туже крышку. Если всё равно капает, виновата емкость.

Шаровая мельница. Главным является качественное измельчение и смешивание компонентов. Растиранием в ступке результатов добиться невозможно. Кофемолка слишком опасна, ее долго и трудно мыть.

В пол шестого работы не проводятся, наступает время для уборки и сдачи стола. Если разбито или испорчено что-то дорогостоящее (к примеру, горелка, весы или центрифуга), то возможно, это придется оплатить. Затем сдаете ключи и прощаетесь с мастерской.

Транспортировка "калош"




Оптимальный вариант транспортировки - это закрытые металлические сосуды. Если есть возможность носить бензин в канистре - повезло. Однако таскать на себе металл не выгодно с точки зрения веса, потому бутылки ПЭТ.

Они легки, плотно закрываются, крепкие. Бутылку можно подбросить высоко вверх и при падении с ней ничего не случится. Полезным усовершенствованием бутылки является предохранитель, который позволит избежать раскручивания крышки.

Предохранитель - кусок изоленты (скотча), намотанный вокруг крышки. Поскольку лента быстро теряет свои свойства, вокруг бутылки можно сделать несколько витков ленты и при необходимости снимать ее оттуда.

Сжать бутылку перед закручиванием крышки (!). Она будет оставаться в сплющенном состоянии, пока жара не вызовет рост давления внутри бутылки. Иначе пары бензина будут пытаться вырваться, и может случиться неприятность в стиле "пепси-ментос".

Обычная пластиковая бутылка емкостью 0.5-2л, с крышкой, без прокладки внутри (через неделю или две прокладке становится дурно). Есть такие крышки, где нет прокладки, с выступом внутри. Они держат давление лучше, дольше.

ПЭТ бутылка выдерживает небольшое давление углекислого газа в "штатном" режиме (газированный напиток), давление паров бензина обычно меньше. Бутылка выдерживает давление 10-12 атмосфер до разрушения.

Используем для транспортировки топлива на работу обычные бутылки из-под минералки 0,5-1л., бутылки малого объема (0,5л.) легче укладывать в карманы ранца, да и внимания они почти не привлекают.

Эксперимент: набрать в бутылку 0,5л бензина под пробку, зажать пробку, завернуть в черный полиэтиленовый пакет для мусора и оставить на солнце в жаркий день. Вечером станет ясно, можно доверять пластику или нет.

Если пробка не герметична (пованивает), можно подложить под пробку кусочек полиэтилена (кусочек полиэтиленового пакета), а чтобы он не раздражал, прихватить его резинкой для волос или для банкнот.

При заполнении бутылки топливом, оставляем немного воздуха, либо сплющиваем бутылку, этим даем возможность парам бензина расширяться и демпфировать ударные нагрузки без разрушения бутылки или срыва ее пробки.

Тушение огня




Поскольку работа подразумевает открытый огонь, термообработку и работу с хим. составами, на рабочем месте требуется огнетушитель. Полкилограмма порошка - это примерно трехсекундный залп, залить стол хватит.

Порошок на любителя, он здорово загаживает помещение, для здоровья не полезен, а убрать его может быть достаточно сложно. Углекислота гигиеничнее, но баллон сам по себе опаснее, да и дрова не тушит, только сбивает пламя.

Если надо не сувенир, а средство, то не магазины, а какое-нибудь ВДПО, которое, как правило, в деревянном доме в старом районе города, в котором работает мужичок, к нему и обратиться. Там по крайней мере, штуки проверенные.

Несмотря на то, что предназначение огнетушителей - прекратить доступ кислорода, они делают это по-разному. Порошок, закрывая поверхность, прекращает доступ кислорода физическим путем и препятствует повторному воспламенению.

Углекислота, кроме прекращения доступа кислорода, охлаждает, но углекислотный в два раза дороже порошкового. Преимущество в охлаждении и способности проникать в труднодоступные места.

Нормальный огнетушитель это 3-5кг, он требует места, но сможет помочь. углекислотный вообще не предназначен для тушения твердых материалов: палки, доски, мебель, ковры, кучи бумажной документации.

По очагам типа лужи бензина углекислотный проигрывает порошковому одинакового объема, огне тушащая способность углекислотного 34B, против 55B у порошкового. Но при условии правильного (дорогого) порошка!

Единственное преимущество углекислотного, не наносит ущерба имуществу, углекислота это газ, испарилась и нет её, а очистить интерьер от порошка после применения порошкового огнетушителя может быть проблематично.

Подготовьте пластиковую или стеклянную емкость с крышкой. Наполните уксусной эссенцией на треть. Разместите на горловину толстую бумажную салфетку и придавите ее так, чтобы в ней получилось углубление.

Насыпьте в углубление соду. При помощи резинки или скотча закрепите салфетку. Следите, чтобы уксус не намочил салфетку с содой. Плотно закройте емкость с уксусом, салфеткой и содой крышкой.

В случае возгорания, встряхните емкость. Уксус и сода вступят в реакцию, которая будет проходить с выделением углекислого газа. Откройте крышку и выплесните содержимое на огонь. Углекислый газ потушит его. Но! Никогда не кладите углекислотник на солнце!

Безопасное обращение с газокислородной горелкой
("13 заповедей кислородной резки")
Оригинал документа (английский)




Для МАФ (MAPP) газа (для параллельной подачи)

1. Сотрудники должны быть полностью подготовлены и обучены прежде, чем будут допущены к работе или к любому газокислородному оборудованию.
2. Прежде, чем зажечь пламя горелки:

* Откройте кислородный вентиль на горелке.
* Выждите, пока воздух не будет вытеснен из кислородного шланга и горелки.
* Закройте кислородный вентиль на горелке.
* Откройте вентиль горючего газа на горелке.
* Выждите, пока воздух не будет вытеснен из топливного шланга и горелки.
* Подожгите горючий газ и откройте кислородный вентиль на горелке.
* Отрегулируйте подачу кислорода и рабочий факел пламени.

3. Поджигайте горелки газовыми зажигалками или зажигалками на основе кремня, не используйте спички. Удерживайте наконечник в стороне от тела, как своего, так и посторонних людей.
4. Никогда не кладите горелку, пока не убедитесь в том, что газы не были полностью перекрыты.
5. Никогда не открывайте и не поворачивайте регулировочные винты на редукторах, не трогайте их вообще. Всегда регулируйте форму и параметры факела вентилями горелки, ни в коем случае винтами редуктора.
6. Всегда используйте только безопасные давления горючих газов. Множество инструкций разрешает более высокие, даже опасные давления горючих газов. Если Вы наткнетесь на инструкцию, которая разрешает опасные давления, выкиньте ее немедленно.
7. Кислород не топливо, и он не вспыхнет, но контакт с ним горючих материалов, таких как нефтепродукты и масло, приведет к вспышке и моментальному горению при комнатной температуре.
Поэтому, держите кислород подальше от масла или нефтепродуктов на униформе, от перчаток, одежды, вентилей, клапанов, редукторов и шлангов, особенно арматуры горючего газа.
Ни в коем случае не используйте кислород вместо сжатого воздуха в инструменте, в горелках с эжекцией или подачей жидкого топлива. Чтобы облегчить воспламенение топливной смеси, продуть трубопроводы, очистить одежду или поверхность, создать давление для вентиляции каких-либо каналов.
8. Кислородные шланги и шланги горючего газа должны отличаться по цвету (зеленый или голубой для кислорода и красный для горючего газа) или маркироваться иным наглядным способом.
9. Осматривайте шланги и вентили каждый день на предмет утечек (с помощью кисточки и мыльного раствора или пластиковой емкости с водой). Ищите отверстия, трещины, ослабевшие гайки или зажимные хомуты.
Закройте кислородные и топливные вентили горелки, поверните регулировочные винты редуктора, чтобы создать рабочее давление кислородной линии и линии горючего газа. Используйте обезжиренную мыльную воду для проверки на утечки. Заодно проверьте регуляторы редуктора.  
10. Если горелка часто хлопает, осмотрите ее и очистите наконечник. Если она продолжает хлопать или Вы обнаружили другие неисправности, немедленно выведите ее из пользования. Отдайте компетентному технику для ремонта.
11. Не используйте стальную проволоку или подобные материалы, чтобы очистить отверстия сопла. Калиброванное отверстие не позволяет пламени проникать внутрь ствола и тела горелки. Последствия засорения возможной стружкой непредсказуемы.
12. "Обратный удар" имеет место быть, когда пламя проникает в сопло, горелку, шланг или редуктор и может вызвать воспламенение или взрыв, если достигает баллона.
Обратные удары создают визжащие или шипящие звуки. Огнепреградительные клапаны на рукоятке горелки и/или на обратных клапанах около источников газа (смеси) помогают предотвратить обратные удары. В случае обратного удара:

* Закройте кислородный клапан (первым).
* Закройте топливный клапан.
* Дайте горелке остыть.
* Замените горелку.

13. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты, включая затемненные и прозрачные защитные очки, перчатки, брезентовые куртки, фартухи, усиленные ботинки и т.д.

(!) Данные правила приведены для т.н. "горелки с параллельной подачей" (безинжекторной). Порядок воспламенения и гашения горелки с кислородным инжектором отличается.

Инжекторная горелка
("сварочная горелка")



При работе с инжекторной горелкой нужно удалить воздух из шлангов (остаток воздуха в шланге с ацетиленом может спровоцировать обратный удар): на несколько секунд открыть кислород и закрыть, на несколько секунд открыть ацетилен и закрыть.

Присоединить кислородный шланг и проверить горелку на разрежение. Открыть вентиль ацетилена, затем вентиль кислорода, на ниппеле ацетилена палец должен присасываться. Если разрежение отсутствует, горелка неисправна, ее нельзя эксплуатировать.

Присоединить ацетиленовый шланг. Открыть вентили горелки и установить рабочее давление газов, закрыть вентили. Открыть кислородный, затем приоткрыть ацетиленовый вентиль, поджечь пламя.

Отрегулировать факел уменьшая или увеличивая подачу ацетилена при открытом кислородном вентиле. При выключении горелки выключать горючий газ, затем кислород, в этом случае хлопков не будет.

Проверка горелки на газонепроницаемость: кислородный шланг присоединяют к кислородному ниппелю. Подается кислород под давлением 0,3МПа, мундштук горелки с закрытыми вентилями опускают в воду на 15-20 секунд.

На поверхности воды не должны появится пузыри. Далее кислородный шланг подключают к ниппелю ацетилена и проверяют непроницаемость. Если горелка пропускает – ее эксплуатировать нельзя.

Можно ли вместо шлангов использовать трубы? Для кислорода можно использовать медные трубы, для ацетилена категорически запрещено использовать медные трубы или сплавы содержащие более 60% меди.

Рукава (шланги) присоединяются к горелке и редуктору при помощи хомутов. Никаких скруток, особенно из алюминиевой или медной проволоки, в крайнем случае из мягкой стальной проволоки не менее, чем в двух местах.

Бензовоздушная горелка



(!) если бачок самодельный и выполнен без запаса прочности, а бензина нет (остались его пары), пламя проникает в бачок (нет обратного клапана, отключение компрессора), возможен взрыв!

(!) в промышленных бачках, в паяльных лампах дно вогнуто (как у винной бутылки), в случае проскока пламени внутрь бачка происходит хлопок паров бензина, дно выгибается наружу, предохраняя резервуар от разрушения.

(!) иногда в роли бачков используют пластиковую тару, в частности, ПЭТ-бутылки. При взрыве ПЭТ бутылки будет настоящий армагеддон, с железного сорвет шланги, ПЭТ бутылка расплавится, либо ее разорвет горючей смесью...

(!) запрещается до заправлять бачок во время работы при работающей горелке: высока вероятность разлива топлива либо падения самой горелки, а это воспламенение всего топлива сразу.

(!) запрещается использовать этилированные сорта бензина. В случае обнаружения течи в соединениях прекратить работу. Не размещать бачок рядом с источником тепла, прямых солнечных лучей.

(!) в разрыв шланга около горелки вставьте отрезок медной трубки, набитой внутри комочком медного обмоточного провода 0,1–0,08мм. Он выполняет роль огнепреградителя и предотвращает попадание пламени в бачок с топливом.

(!) легко воспламеняющийся бензин не наливается в жидком виде, резервуар бака заполняется пористым наполнителем: стекло либо минеральной ватой, стеклянными шариками, кусочками керамики, стружкой.

Минеральная вата впитывает бензин, и отдаёт его пары при наличии потока воздуха. Вытеснители увеличивают поверхность испарения и сокращают опасный свободный объем емкости.

(!) используйте резиновые шланги, пластиковые опасны, при случайном касании пламенем горелки происходит мгновенное расплавление и возгорание смеси. Фиксируйте шланги на штуцерах!

(!) давление в бачке должно быть близко атмосферному, горючая смесь должна свободно выходить выходить из испарителя и сгорать в горелке, не накапливаясь и не образуя избыточного давления.

(!) компрессор не должен давать значительного давления, горелка работает при "сквозняке" через бачок, выходное отверстие бачка должно быть больше в диаметре, чем входное.

(!) при падении давления в воздушной магистрали (отключение компрессора, перекрытие воздушного крана или стравливание избытка воздуха) топливо вытесняется из бачка в строну компрессора.

(!) при выключении компрессора кран горелки остается открытым, на входе в бачок должен стоять обратный клапан (аквариумный, автомобильный итп), запирающий поток топлива в компрессор.

(!) нельзя путать шланги: а. промаркировать их и присоединительные ниппели лаком и термоусадкой; б. использовать штуцеры разного диаметра/конструкции, исключающие ошибку.

(!) при паузах в работе оставляйте горелку на держателе со светящимся пламенем, бесцветное пламя невидимо при дневном свете, а холодная горелка неотличима от горячей.

(!) защитная одежда (штормовка/джут и джинсы, перчатки). Капелька припоя - ламбада ))) на запястья рукавов - резинки, тогда они легко заправляются в рукавицы, коротких брезентовых рукавиц вполне хватает, резинки одеваются отдельно (для волос).

(!) ботинки и брюки на выпуск. Не садиться нога на ногу, между ногами образуется "воронка". Одновременно с воронкой, штанина липнет к ноге и обнажает вход ботинок.

(!) даже нитриловых перчаток достаточно, чтобы паять маленькие детали, правда, при аккуратном обращении с горелкой и материалами. Хороши перчатки UVEX или 3М, но недешевы.

(!) волосы должны быть убраны, если стрижка короткая, хватит плотного головного убора (бейсболка из толстой ткани, можно козырьком назад, волосы под резинку, подойдет и шапка, но в ней жарко).

Если волосы длинные, то сначала собрать их в хвост и стянуть резинкой, предотвратив рассыпание и появление в рабочей зоне, а затем защитить их плотной косынкой либо бейсболкой.





(!!!) Отдельным пунктом про бачки для бензина из стекла, фарфора, керамики ( дай обывателю бачок стеклянный, он и бачок разобьет, и руки порежет ))). Но в сети подобные штуки появляются все чаще, видимо от недопонимания.

Основная опасность стекла даже не в хрупкости (и массе осколков), а в том, что рентгеновская установка не видит стекло. В травмо пункте единственным методом определить положение осколка будет щуп ("шило").

В результате, после болезненной процедуры разрушения стеклянного бачка последуют не менее болезненные процедуры определения положения осколков и их последующего их извлечения, с массой непристойных эмоций)))



(с) "Если человек считает, что страховка нужна лишь неопытным, новичкам, или при пользовании неисправным инструментом... Если человек считает нормальным такое поведение, его надо немедленно снимать с работ, иначе риск пострадать самому или искалечить окружающих вырастает многократно".

https://www.youtube.com/watch?v=05qFHH6L95s

На сем, пожалуй все, что я могу набормотать по данному вопросу. Поскольку форум все же песочница отдохновения, постольку постарался не занудно ))) Засим кланяюсь )))

Как говорится, "самшит - хэппэнс", а посему про то, что же делать, если не повезло. Ну готовиться нужно заранее, посему на этот раз про аптечку. Продолжим. Опять же не академически, а на основе горькой редьки, так сказать)))




Аптечка "профессиональная" )))

- перекись водорода 3%
- соль без примесей
- лимонная кислота
- сода пищевая
(для травления)))

- сода для нейтрализации кислот, еще можно чистить запущенные чашки. Если обожглись кислотой, омойте поврежденный участок кожи мыльной водой или 2х процентным раствором соды (чайная ложка соды на 2 стакана воды).

- лимонная кислота для нейтрализации щелочи, омойте поврежденный участок кожи раствором лимонной кислоты или уксуса. Для ополаскивания глаз используется только (!!!) слабый раствор борной кислоты.

- тряпичный мешочек с кофейными зернами. Возможность выпить кофе есть не всегда, а вот сгрызть пару зерен - пожалуйста. Химикаты пахнут, кофе нейтрализует запахи (появляется возможность снова "нюхать")))

- "аварийное питание": плитка шоколада, пакетик (не соленого) арахиса, пакетик кофе, пакетик сахара, упаковка мюслей, упаковка сухого молока, упаковка сухарей, упаковка бульонных кубиков, банка тушенки в холодильнике.

- бутылка воды (газированной/негазированной) 0,25-0,33л, на ней одноразовый стаканчик, рулон пищевой фольги, одноразовые приборы (вилка, ложка, нож, соломинка), салфетки, металлический термос, металлическая кружка.

- тонизаторы: Настойка (сироп) женьшеня, шиповника, эхиноцеи (укрепляющие, добавляются в питьевую воду). Вместо кактуса лучше посадить аллоэ (столетник) - и питомец есть, и обеззараживает, и царапины закрывает.

- зажигалка («cricet»), свеча/фонарик, запасная батарейка (если вдруг нет света), деньги ($20 одной купюрой, или сколько нужно на такси в другой конец города), нож (складной с клипсой), сотовый телефон (с картой без абонентской платы и зарядным устройством).

Все это в простую картонную коробку, из-под ботинок типа, и куда-нибудь подальше от химии. Оно вроде как и не нужно, но бывает очень даже кстати, собирать лучше не сразу, а от случая к случаю, постепенно закупаясь...

Аптечка медицинская




Их лучше иметь две: "рабочая" и "базовая". Рабочая та, которая перед носом. В ней ничего лишнего, только необходимое, с учетом того, что мы делаем чаще всего: режемся-колемся-обжигаемся-травимся...

Рабочая аптечка. Небольшая коробка с минимумом препаратов и девайсов, наполняется по мере приобретения опыта. Футляр видеокассеты очень хороший корпус, компактный, прочный, есть место для описи содержимого и телефонов.

- перевязочный материал: бинт (стерильный), марлевые салфетки, лейкопластырь, тампоны женские или ватные диски, ватные палочки, этого всего много не нужно.
- антисептики: 3% раствор перекиси водорода (продаётся в удобных пластиковых бутылках, можно сунуть в шприц). Йод и зелёнку оставьте в базовой аптечке, перекись не больно и срочно, а йод достанете потом.
- противоожеговые: "Олазоль", "Пантенол" - аэрозоль противоожеговый, для любителей "голубой гель" от Мери Кей, но мне не нравится, долго заживает, но пузыри убирает, да.
- промывание глаз: раствор сульфацил-натрия "Альбуцид", капли для глаз при попадании инородных тел, песка, травмах (тюбик-капельница) почти не используемо, но должно быть под рукой.
- часто расходуемые: по ленте аналгина (болеутоляющее) и ношпы (спазмолитик), моментально разлетается активированный уголь, цитрамон (от головной боли), аспирин (жаропонижающее) - лучше иметь запас.

Базовая аптечка. Лежит и ждёт своего часа, большинство препаратов не используется, но хранится "на всякий случай", ибо не известно, каким именно он будет, этот случай. Поэтому сначала принцип комплектования, а потом состав. Принцип комплектования:

- нашатырь (пробник от духов)
- йод, клей "бф-6" (пробник от духов)
- перевязочный материал (бинты/салфетки)
- антисептики, к перекиси добавить йод, зелёнку (фурацилин/хлоргексидин).
- обезболивающие (аналгин), не экспериментировать с МИГами и Ибуклинами!
- пенталгин с дротаверином (аналгетик+спазмалитик), кетанов (сильнее анальгина).
- уголь активированный (адсорбент), на один приём минимум 10 таблеток, поэтому 100шт.
- "от поноса", лоперамид, эффект не хуже иммодиумов, стоимость ниже, не увлекаться этим!
- жгут пусть лежит, ранения не часты, нужнее маникюрный пинцет/иголка, ерунду доставать.
- антигистаминные (против аллергии) лоратардин, кетотифен, тавегил, но не для экстренной помощи.
- амоксиклав (антибиотик), не для того, чтобы лечить пневмонию, простой "зонтик" до визита к врачу!



Состав аптечки. Аптечка (коробка) штатная производственная неудобная, "тулбокс" лучше, он же ящик для инструментов (12"), наполняется упакованными в полиэтиленовые пакетики с застёжкой "зиплок" препаратами и инструментами.

- Перекись водорода. Антисептик, для очистки раны и инструмента. Полить на рану перекисью, она вспенивается и вымывает грязь. Перекись разлагается, если при контакте с кровью не вспенивается, значит, разложилась - заменить. Флакон 50мл 1шт.

- Хлоргексидин (аналог - мирамистин). Антисептик, рану или инструмент промыть, горло полоскать. Не распадается так быстро, как перекись водорода. Очень удобно сунуть в пшикалку, руки или царапины можно просто задуть. Флакон. 1шт.

- Перманганат калия (марганцовка). Антисептик, используется обработки кожи при воспалениях, для обеззараживания воды итп. Пакетик. 1шт.

- Антисептические салфетки. Спиртовые либо на основе йода, для обработки краев раны, рук и/или кожи перед постановкой инъекций, из комплекта систем переливания крови. Пакетик. 2шт.

- Санитэль. Гель (для рук) обеззараживающий, теоретически р-р спирта с глицерином и ароматизатором. Все, что есть хорошего, это баночка. Вылить гель, залить чистый медицинский спирт. Флакон 50мл, 1шт.

Спирт этиловый это универсальное обеззараживающее средство для инъекций, без него инъекции нежелательны, если нет плоской баночки "санитара", то можно набрать в шприц (5-10мл), но заглушить иглу.

- Перчатки. Одноразовые латексные (хирургические). Бывают стерильные и не стерильные. Если руки грязные, а времени их мыть нет. Если нет перчаток, презерватив. Упаковка. 1шт.

- Бинт. Бинт и марлевая салфетка (стерильные). Для наложения повязок на раны, при ожогах. Тут ничего не выдумать бинт как бинт а салфетка как салфетка. Рулон 10м на 5см. 1шт.

- Тампоны. Тампон прижать к отверстию в коже на одну минуту, если тромб сформировался, не повредить. Если кровотечение продолжается, смочить перекисью водорода и прижать к месту кровотечения на две минуты. 1уп.

- Ватные палочки. Для очистки ран от инородных частиц (смочить вату стерильным физраствором/перекисью водорода), для обработки царапин антисептиком (йод/зеленка). 1уп.

- Пластырь - (!!!) НЕ создавать герметичность ранки, среду для развития анаэробной инфекции, развивающейся в отсутствие кислорода. Должен быть отток сукровицы (эксудата) из раны, это защитный противомикробный механизм. 1шт.

Порез очищается перекисью водорода, рана (опционально) засыпается противомикробным препаратом - стрептоцидом (сульфаниламидом) или ксероформом (трибромфенолат висмута), края раны стягиваются полосками пластыря, сверху бинт.

- Стрептоцид (ксероформ). Подсушивающее и антибактериальное, в виде порошка (присыпки) и в таблетированной форме. Для обработки раневых поверхностей. Пакетик/блистер. 2шт.

На людях не проверено, только на коте (!)

- Лейкопластырь бактерицидный. Используется для заклеивания точечных царапин, потертостей (мозолей). Для фиксации тампона из марли или бинта на пальце. Две полоски (2шт).

- Солпадеин. Анальгетик-антипиретик (по сути парацетамол), быстрорастворимые таблетки («шипучие»), добавляются в питьевую воду (бутылка, стаканчик, гидратор/кэмел-бэк/капельница). Блистер. 2шт.

- Анальгин. Обезболивающее, его заменяет кетанов в таблетках, используется при сильной головной боли (например, мешает вести машину) и аллергии на кетанов. Анальгин+Аспирин быстро сбивают температуру. Блистер. 2шт.

- Ортофен (по сути диклофенак). Противовоспалительное, при воспалении и боли, например как сателлит при артритах, при растяжениях, после ранений. Снижает боль и температуру. Блистер. 2шт.

- Клофелин. Эффективно (сильно) снижает артериальное давление, под язык 0,5-1 таблетку. Но надо быть уверенным, что АД повышено (!!!) - уронить давление легко, а как его поднять? Блистер. 1шт.

- Сульфацил натрия (аналог альбуцид). Раствор, т.е. капли для глаз, при попадании в глаз песка, инородных тел, при ранении глаза или при его загрязнении. Щипается, гад. Тюбик-капельница. 2шт.

- Телфаст. Не дает сонливости. Антигистаминные т.е. антиалергенные препараты (димедрол т.е. "дифенгидрамин", лоратадин). Пчелка, оса укусила, кошачья шерсть - морду все раздувает и раздувает, дышать больно. Блистер. 2шт.

- Пантенол (декспантенол). Аэрозоль, при ожогах. По сути эмульсия чего-то типа витамина В. Белая пена, смахивает на пену для бритья, эффект такой же, ну чуть щиплет и холодит. Баллон 1шт.

- Олазоль. Аэрозоль, при ожогах. Это анальгетик/анестетик/антисептик (анестезин, борная кислота, облепиховое масло, левомицетин. Желтая пена, типа монтажной, слегка обезболивает, часа на два. Баллон 1шт.

Помогает при капиллярном кровотечении, т.е. царапина-ссадина (пшик на рану).

- Лоперамид. Средство от поноса, давит моторику кишечника, зажимает жопу (аналог смекта, мягче, т.к. сорбент). Понос защитная реакция, если его остановить, токсины из кишечника всасываются в кровь, будет хуже. Блистер/пакетик. 2шт.

- Уголь активированный (черный). Адсорбент, если что-то не то съел. Впитывает всякую пакость типа губки. Не менее 10 таблеток 2 раза в день. Его нужно много, съесть нужно пару лент. Лента, 20шт.

- Аммиак или нашатырный спирт (гидроксид аммония), прозрачная жидкость с резким запахом. Для приведения в чувство клиентов в период кризисов, коллег в день зарплаты и выведения мошек из помещения (пшикалкой). Флакон/пробник. 1шт.

Инструмент.

- Шприцы одноразовые. Для введения препаратов, промывания ран, хранения жидких препаратов. Иностранного производства ибо острее а значит не так больнее (!) 2-5мл. 2шт.

- Шприцы инсулиновые. С градуировкой в долях миллилитра, со съемной иглой используются в качестве пипетки и для введения анальгетиков. 2шт.

- Пинцет маникюрный (с косым или прямым жалом). Для удаления заноз, инородных тел, еще пригодятся ножницы маникюрные для срезания бинтов, пластыря, одежды вокруг поврежденного участка. 1шт.

- Скальпель (нож для картона). Для извлечения заноз, вскрытия упаковок стерильных препаратов. Пара сменных лезвий. Держатель пластиковый, либо из ближайшей ветки, вставить лезвие в щель, обмотать пластырем. Лезвия 2шт.

- Карандаш. В экстренной ситуации нет времени искать ручку или карандаш, карандаш положить в аптечку. Ручка засыхает, если влажно, расплывается. Выписать критически важные номера телефонов, приклеить на крышку аптечки.

Список включает номера личного врача (терапевта-хирурга-стоматолога), скорой помощи, травмопункта, ожогового отделения, ближайшей аптеки (ветеринарной, медицинской), справочные аптек (частной и коммерческой).




- Капельница. Очень полезная штука, разумеется, капать физраствор с антибиотиками мы не будем, но вот развлечения ради и для воды/сока с подачей по шлангу в соску...

Отрезаем иглу, насадка пригодится. Получаем два отрезка трубки и "загубник" с запирающим роликом. Игла пригодится, это уравнитель давления в бутылке или в пакете с соком.

Делаем в пробке бутылки (пакета) отверстие, продеваем трубку капельницы так, чтобы доставала до дна. Пластиковую насадку иглы вставляем в кончик трубки, утяжеляя его.

Протыкаем крышку пластиковой иглой, к которой присоединен фильтр, по этой штуке в бутылку будет поступать воздух, уравнивая давление. Или просто втыкаем иглу.

Мы хотим, чтобы вода в жару была прохладной, а в прохладу не мерзла? Оборачиваем бутылку (сок) фольгой или ППЭ (несколько слоев). Фиксируем скотчем. Соску в зубы)))

Бьем апельсины инъекциями!



Купить в аптеке шприцы, упаковку дешёвого анальгина, в магазине пакет апельсинов, апельсин является идеальным тренажёром. Ну или помидоров, но это хуже.
Надрываете упаковку шприцев, шприц достаёте наполовину из упаковки, вставляете не вынимая из упаковки носик шприца в иглу, достаёте шприц из упаковки.
Убедитесь, что игла насажена плотно. Пилочкой надпиливаете головку ампулы, отламываете, держа ваткой. Поворачиваете ампулу, держите большим и указательным пальцем левой руки.
В правой шприц. Затем большим пальцем правой руки придерживаем иглу. Подносим шприц к левой руке, мизинчиком прижимаем колпачок иглы к ладони, игла открыта.
Иглу снизу вводим в ампулу, мизинцем, который применяли для снятия колпачка, придерживаем шприц. Правая рука занята тем, что большой палец упирается в ухо шприца, указательным и средним оттягиваем поршень.
Набрали препарат, берём вертикально, несколько раз щелкаем, чтобы всплыли пузырьки воздуха, вытесняем пузырьки, пока не покажутся капли жидкости из иглы.
Всё. Теперь апельсин, к концу упаковки анальгина будете готовы уколоть тушку человека. А это жопа! В смысле, колоть в неё, даже себе. Полужопие делим на четвертинки (крестообразно). Наружная верхняя четвертина - мишень.
Там меньше кровеносных сосудов и нервных окончаний, сплошное мясо. Протёрли спиртом, держа шприц как дротик, делаем укол. Перед уколом кожу оттянуть в сторону, уколов, кожу отпустить. Расслабить мышцы!
Благодаря этому, когда извлечёте иглу, ткани перекроют канал инъекции. Не будет ни крови, ни вытекания лекарств. Вводите, а "не идёт" - чуть вытащить иглу, пойдёт лучше. Десяток уколов на апельсине, и вы мастер.
Хинт. На рабочем месте - ни-ни. На праздниках тоже. Скучно. Но выход есть, вместо анальгина, по мере накопления опыта, можно перейти на жидкие субстанции например "як конь". Подсмотрено у дворников города на городских праздниках... Витаминизация!

Лёгкая простуда. Если заболевание возникло по причине заражения воздушно-капельной инфекцией (на вас чихнули), можно только ослабить течение процесса. Это как вторжение вражеской армии.
Если простуда в результате переохлаждения, то воспалительный процесс носовой полости (ринит) и глотки (фарингит) обусловлен бактериями, существовавшими с вами ранее.
Теперь они подняли голову и пытаются вас победить, забывая, что все это время пользовались вашим гостеприимством. Процесс можно резко остановить. Это типа забастовки.
Главное начать быстрее. Прогреться всеми известными способами. Вскрываете ампулу диоксидина 1% и используете как капли в нос 3 раза в день (не внутрь!) пипетка.
При заложенности носа називин. При боли в горле пропосол аэрозоль 3 раза в день (гексорал или стопангин), орасепт. Кусочек пчелиного прополиса. Жуешь как Орбит.